Trta v Châteauneuf du Pape. Zasluge: jean-louis zimmermann / Wikipedia
- Poudarki
- Dolgo prebiranje vinskih člankov
- Trending Wine News
Andrew Jefford se poglobi tri desetletja nazaj, da bi ugotovil, ali Châteauneuf du Pape potrebuje in zasluži starost.
Koliko Chateauneuf papež ali imate v svoji kleti? V reviziji svoje izjemne knjige o Rhône ( Vina doline Rone ), Robert Parker je dejal, da je spil »več Châteauneuf du Pape kot katera koli druga vrsta vina«, in da »obiskovalci moje zasebne kleti lahko potrdijo dejstvo, da je moja zaloga Châteauneuf du Pape sorazmerna z mojim požrešnim okusom za najboljše ime vina. ' Dva odstavka kasneje pa je obžaloval dejstvo, da a Vinski gledalec Profil osmih 'velikih ameriških kleti' (avgusta 1996) je nakazal, da - v nasprotju z lastno hordo - zadevne večmilijonske zbirke bolj ali manj popolnoma izključujejo Châteauneufa.
Sumim, da v zadnjih dvajsetih letih ni prišlo do velike spremembe. Z drugimi besedami, Châteauneuf kot dobro vino, ki ga je treba obesiti v klet, ostaja ohranjenost zavzetega navdušenca in ne privzeta izbira vsakega ljubitelja finega vina. Tržne cene zrelih visokih Châteauneufov - uglednih, a redko privlačnih naslovov - poudarjajo to bistvo.
Zakaj? Možno je, da slog vin - ekstravagantna, neovirana in baročna - nima univerzalne privlačnosti gracioznega, svežega bordo ali urbanega, elegantnega Bordeauxa. Châteauneuf, postavljen ob kalifornijskih in južnih polobli, se lahko zdi skoraj bordo in vzor parfumirane zadržanosti. Sam slog ne more razložiti te zanemarjanja zbiranja.
Bistvo zadeve je zagotovo starost samega vina in z njim dve ključni vprašanji. Ali fini rdeči Châteauneuf potrebuje starost? Se lahko s starostjo izboljša?
V iskanju odgovorov sem se odločil okusiti cuvée 'tradicije' (ali 'grand vin') štirih vodilnih posesti Châteauneuf v treh izjemnih letnikih, vsaka v desetletju narazen (2010, 2000 in 1990). Vina so dobavljale posestva sama - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau in Domaine du Vieux Télégraphe - in imel sem priložnost klepetati s Césarjem Perrinom iz Beaucastela, novoimenovanim MD Ralphom Garcinom iz La Nerthe in Laurenceom Féraudom iz Pégaua čez kosilo.
César Perrin je poudaril, da je všeč ali ne večina potrošnikov Châteauneufa (ne le 60 odstotkov, ki se prodajo generično, ampak celo iz vodilnih posesti, kot je Beaucastel), vino pije bolj ali manj takoj, ko ga kupi. »Leta 2012 smo naredili študijo o letu 2010, ki je zagotovo letnik starosti. Ugotovili smo, da je bilo 80 odstotkov tega že pijanega. ' 'Ljudje imajo starost,' je dodal Ralph Garcin, 'kot nekakšno polico življenjskega zavarovanja - tam je, vendar je raje ne uporabljajo. Izziv za vinarja je pripraviti vino, ki lahko nastopi v sprintu, po potrebi pa tudi preteče maraton. '
Vsi trije proizvajalci so poudarili, da regija še ni imela toliko izkušenj z ustvarjanjem vin za staranje kot nekatera druga. »Lokomotiva za to je Bordeaux,« je dejal Laurence Féraud, »kjer je bilo idealno vedno imeti vino, ki bi lahko staralo 50 let. Toda že leta 1986 so vsi Pégau prodali na veliko. ' Po mnenju Césarja Perrina je bil še en izziv natančno razumeti, kateri parametri pridelave vina lahko ustvarijo vina z največjo starostjo - glede na izjemno širino, odprto za pridelovalce Châteanuneufa. Obstaja 13 sort grozdja (Beaucastel jih uporablja vse), vendar lahko še vedno pripravite vino iz ene same sorte, če želite, da obstaja širok spekter vrst tal, obstaja popolna svoboda pri staranju in obstajajo številne razlike v pristopih k pridelavi vina (Pégau uporablja samo cele grozde vključno s stebli, medtem ko Beaucastel in La Nerthe destem vse in Vieux Télégraphe delno destems Beaucastel na kratko utripa rdečo letino).
Starost pa je za proizvajalce pomembna. 'Edino tako imamo,' je dejal César Perrin, 'da poznamo delo naših starejših.' Laurence Féraud gre še dlje, saj verjame, da lahko po poti vina v času vidite, da »vino ima dušo. To ni le rezultat nabora tehnik. Zato je zame tako pomembno. Mislil sem, da je leto 1990 umrlo pred dvema ali tremi leti, a leto kasneje je spet vzletelo. Tudi mi pridelovalci ne razumemo vsega. '
james scott dneve našega življenja
Chateauneufova starajoča se uganka: sklepi in opombe
Eden od privlačnih lastnosti Châteauneufa kot finega rdečega vina je njegovo panoramsko okno za pitje: to nezabranjeno vino lahko odprete že po letu ali dveh, a resni primeri še vedno lahko opazijo vsaj dve desetletji. Kar je poudarila ta degustacija, pa je, da vina v tem času ne mirujejo. Spreminjajo se in to hitro.
Po šestih letih so vina dobila harmonijo, vendar še niso začela izgubljati podrobnosti, aluzivnosti in energije. Na koncu je moj najprimernejši trenutek, da jih pijem, in šla bom tako daleč, da rečem, da si ne predstavljam nobenega Châteauneuf nujno potrebuje več kletnega časa kot to.
Ali bodo vina nagrajena, če bodo stara več kot 10 let, je odvisno od kakovosti samega trgatve. Letnik 2000 je na primer videti dobro, toda pri 16 letih ni izjemen, vsi aromatični in okusni elementi v vinih so dosegli harmonijo in polna ekspresija svežine in energije zdaj upada, čeprav za zdaj zreli čar nadomešča. Ta letnik bi še postaral, če vam je všeč jesenska mehkoba in sladkost zrelega Châteauneufa.
Dokazi s teh štirih domen pa kažejo, da je bil letnik 1990 nenavadno lep. Izrazita narava vin - odlitka njihovih okusov - je pri svojih 26 letih popolnoma zrela in popolnoma razvita, vendar je v njihovi konstituciji še vedno dolgotrajna energija in trdnost v taninih, ki še naprej zahtevajo. Zaslužili so ohranjanje, četudi pri tem nikoli niso vztrajali.
ljubezen in hip hop igralska zasedba atlanta 2016
2010 kvartet
Ch de Beaucastel 2010
Dišave tega vina, najbolj globoko obarvane v letu 2010, so tesne, intimne, privlačne (aluzije mešajo črno češnjo z mesom, cvrčijo in pljuvajo na ogenj trte). To je najbolj kislo, najbolj sveže in najčistejše od vseh štirih let na brbončicah, z živahnim plesom različnih not (črni sadeži jih grenko preganjajo, toda tam je tudi premetavanje limone, mandljev in sladkega korena) . Ne posebej taninski, a nadvse energičen. 95
Ch la Nerthe 2010
Mehke, tople in nežno izrazite arome, ki namigujejo na sladko mleko, čokolado in tobak, vas napeljejo k misli, da bo to klasično graciozna la Nerthe. En požirek pa ugotoviš, da je vseeno leto 2010: nebo je veliko bolj sveže in bolj živahno, kot so predlagale arome. Obstajajo posušeni zeliščni in mesni okusi na žaru s cvetnimi okraski: živahni, čisti in potisni in nikakor kremasti. Elementarni Nerthe. 93
Domaine du Pégau, Rezervirano cuvée 2010
To je koncentrirano in radodarno vino, toda (ob predpostavki, da je steklenica, ki smo jo poskusili, reprezentativna), sem našel označen pasovno-fenolski znak, ki kaže na nesorazmerno brett komponento. Laurence Féraud ga opisuje kot 'zelo živalskega'. Iz tega razloga ga nisem dosegel, toda bralci bi morali opozoriti, da je drugim kritikom zelo všeč (glejte njegov prispevek Iskalci vina), in sicer s štirimi ocenami 97 ali 98/100 in enim rezultatom 18/20NS.
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2010
Najsvetlejša barva kvarteta 2010 in vino izjemne aromatične kompleksnosti (v kozarcu se s časom pojavijo bramble, jagode, timijan, pomarančni cvet, sivka in med). Na okusu je najbolj kamnito vino med štirimi, z najbolj kakovostnimi tanini: zbrano, oblikovano, slano, teksturirano in dolgo. Châteauneuf, ki mu uspe biti hkrati poveljujoč in izpopolnjen, in odličen Vieux Télégraphe. 96
2000 kvartet
Ch de Beaucastel 2000
Spet najtemnejši od vrstnikov, z zelo privlačnim, radodarnim aromatičnim profilom, ki me je spominjal na sveže krzno in goveje meso, redko v krvi, odišavljeno z malo mentola (ta letnik Beaucastel je bil v Mouvèdreju nenavadno visok, 30%). Po okusu je to vino kvarteta, ki je v vinu najdlje ohranilo primarne sadne note, in sicer do te mere, da bi skoraj lahko rekli, da ostane sočno: popolno, pripravljeno, koncentrirano. 93
Ch la Nerthe 2000
Bistra in prosojna jagodno rdeča barva. Vonj sušilca boljši od leta 2010, čeprav z diagnostično milino in šarmom La Nerthe: češnja bledi, slama, koren sladkega korena in list cigare začenjajo prevzeti vodilno vlogo. Na okusu je teksturno mehko in izrazito tiho sadje ima sladkost z marmelado, kljub temu pa je uravnoteženo s tem, kar sumim, da je vse bolj prevladujoča kislost. Če bi bilo to v moji kleti, bi ga pil zdaj in naslednje leto ali dve. 91
Domaine du Pégau, Rezervirano Cuvée 2000
Zdaj bistro in prosojno, z zelo mehkimi, harmoničnimi aromami: zemlje, mentola, kave, bora in sivke. Na brbončicah je dolgo, polno, živo, obilno grajeno vino z otipljivimi tanini, kislino, ki ostaja nasičena s sadjem, in s kompleksnimi notami začimb in kadila za zaključek. Lep napor, ki zasluži nadaljnje staranje tistih, ki imajo radi zreli slog. 93
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2000
vsa sezona 21 epizoda 1
Nekoliko globljega odtenka kot La Nerthe, vendar enako globoke barve kot Pégau. To vino je izjemno ohranilo note divjih cvetov in sivke s padajočo medeno sladkobo. Na okusu ima boljši volumen in silo kot La Nerthe, z nižjo kislostjo in bogatejšimi tanini. Trenutno je to zelo popolno vino z notami timijana in mesnatega umamija, ki uokvirjajo rafinirane, kamnite plodove. 95
Kvartet 1990
Ch de Beaucastel 1990
Zdaj čisto rdeča, kot njeni vrstniki. Tu so rozine in zemlja, vendar prevladuje mentolna nota (Beaucastelov znak s časom). Čeprav je harmoničen in brezhiben, ima ta aromatični profil še vedno dober volumen in energijo, ne da bi se izsušil ali zmanjšal. Na okusu je vino živahno, močno, globoko in mojstrsko, z značilno svetlo Beaucastelovo kislostjo, temno privlačnim ožganim rozinami, impresivno zadržanimi tanini in nekaterimi zeliščnimi in začimbnimi kompleksnostmi. 95
Ch la Nerthe 1990
Vino je zdaj bistro rdeče in izgleda popolnoma ostarelo. Čiste, graciozne, spokojne in neprisiljene arome na nebu prikličejo prah, staro pohištvo in starinske vezane knjige iz vellumov. Vino je gladko in počiva z notami kuhanega sadja, čokolade in divjih gob ter z mehko prevleko taninov in listom cigare. izpopolnitev. La Nerthe 2000 je čudovita, popolnoma zrela, srebrnolasa steklenica vina, ki se lahko zadrži še nekaj let, čeprav težko vidim, kako bi se lahko še izboljšal. 94
Domaine du Pégau, Reserved Cuvée 1990
Ta 26-letnik ima jasen, krvavo rdeč odtenek in popolnoma zrel, čeprav čudovito aromatičen značaj: graciozen, dostopen in urejen. Aluzije, ki jih boste morda našli, vključujejo borov med, divje gobe, prašni listi ob koncu poletja in suhomesnate izdelke, ki visijo nad odprtim kaminom. Tudi čudovito brbončica, čeprav spet v polni zrelosti zame: note slive, suhe slive in rozin, ki jih je čas nekako obarval v temno, grenko obrobljeno sadno-tobačno in tobačno intenzivnost. Podporni tanini so še vedno vrhunski, vendar kakovost sadja in narava aluzij kažeta na polno zrelost. 95
kaj kupiti na aldi 2017
Domaine du Vieux Télégraphe, 'La Crau' 1990
Globok, prozoren granatni granat. Harmonične, mirne arome, ki kažejo na meso timijana, sivke, bora, mandarin in žara, vse skupaj zamazano v vabljivo pastelno pranje. Še vedno pa bogato vino na brbončicah, obilni, debeli, strukturirani tanini in zreli, veličastni, izraziti okusi. Zdaj ni ostalo sadja, ampak veliko gob, listov cigare, mesnih sokov - in tiste dolgotrajne kamnite topline, ki je značilnost Vieux Télégraphe. 96
Več kolumn Andrewa Jefforda:
Inside Mas avtorja Daumas Gassac.
Moja najljubša vina Mas de Daumas Gassac - Andrew Jefford
Naš vodnik po Languedokovem zvezdnem posestvu ...
Vinogradi Schist v Roquebrunu, Languedoc. Zasluge: Andrew Jefford
Jefford v ponedeljek: Virtuoz za maceracijo ogljika
Žetev vermentina na Sardiniji. Zasluge: Dino Dini
Jefford v ponedeljek: Jadrnik bel
Bo Vermentino kdaj veljal za svetovnega velikana?
Veter maestral piha skozi vinograde Châteauneuf. Zasluge: Andrew Jefford
