Jefford v ponedeljek: Neprijetno vino, opojni državljani - Winestealssd.com

Bordeauxova morska trgovina v polnem toku leta 1871. Zasluge: Edouard Manet / projekt Yorck / Wikipedia

Poudarki
Dolgo prebiranje vinskih člankov

Andrew Jefford bere nedavno objavljeno zgodovino francoskega vina ...

Neutrudljivi zgodovinar iz Ottowe Rod Phillips je lani (prek University of California Press) objavil novo knjigo z naslovom Francosko vino - zgodovina . Sem oboževalec njegovih dejstev Kratka zgodovina vina , ki ga je leta 2000 objavil Allen Lane / The Penguin Press (in tudi ne tako kratek), zato sem ta novi zvezek pohlepno bral, odkar sem dobil svoj izvod. Tudi pohlepni tukaj morajo delovati počasi. Če bi bila njegova knjiga vino, bi rekli, da je bilo zgoščeno, gosto in odmevno - vsekakor ga je vredno hraniti.

veliki brat 21. sezona 7. epizoda

Phillips morda ne bo pripovedovalec zgodb, niti mu veliko ne bo dajal velikega teoretiziranja v francoskem slogu - toda drobna družbena zgodovina je kopičenje podatkov in tukaj je brez primere. Vsi podatki niso v opombah (včasih sramota), če pa že, bi lahko bile opombe dolge tako dolgo kot knjiga sama. To je knjiga za branje zaradi njene neustavljive hudourniške fascinantne in pogosto presenetljive podrobnosti.

Če bi morali povzeti njegovo sporočilo, bi se lahko zgodilo, da je bilo večino zadnjih 2000 let v Franciji francosko vino, ki so ga pili navadni državljani, večinoma neprijetno in da je bilo veliko teh državljanov pogosto po potrebi in videti s sodobnimi oči, bolj ali manj pijane. Knjiga je tako koristen korektiv za tiste, ki se vračajo v neko izgubljeno zlato dobo 'čistega' obrtnega vina, preden sta 'kemična industrija' in 'tehnologija' pokvarili 'naravno dobroto' fermentiranega grozdnega soka. Ta pripoved je čisti mit. Vsak poklicni francoski pokuševalec vin v preteklih časih bi bil navdušen nad izbiro, kakovostjo, varnostjo in zdravjem vina, ki ga danes uživamo, in bi veselo zamenjal svojo tanko, kislo, smrdljivo in deviantno plašč za temno, dišeče, neokrnjeno, bogato in strukturirana francoska vina lahko zdaj brez težav kupite bolj ali manj kjer koli po nemuslimanskem svetu. Tu je majhen vzorec tega, kar vam bo povedala Phillipsova knjiga.

Zgodnja leta

Uživanje francoskega (ali bolje rečeno galskega) vina se je začelo po zaslugi grške in nato rimske intervencije - navdušeno: drobci amfor, ki ležijo na dnu reke Saone, kažejo, da lahko zgolj zgodnje izgube predstavljajo med pet in deset milijonov litrov uvoženega grškega vina, medtem ko pozneje v rimskih časih je bilo iz Italije v Galijo vsako leto odpremljenih približno 12 milijonov litrov. Eno od dveh najprestižnejših francoskih avtohtonih vin, picatum iz sorte Allobrogica, pridelane okoli Vienne, je bilo smoljeno - tako se je francosko vino najverjetneje začelo kot retsina.

Cerkev je prevzela mesto, kjer so Rimljani končali, Phillips pa navaja številke, ki kažejo, da je večina menihov v zgodnjem srednjem veku popila liter in pol ale ali vina na dan, medtem ko so laiki pili več. Takrat je bilo vino veliko manj močno kot zdaj, toda tudi pri 8% ali 9% je več dnevnega alkohola, kot bi ga želel zaužiti. Predstavljajte si pa, kako je bilo živeti v svetu, kjer čistosti vode nikoli ne bi mogli zaupati. Slabo vino je bilo varnejše od prefinjene vode: to je bila ena od temeljnih življenjskih lekcij po Evropi pred dvajsetim stoletjem. Neželene učinke alkohola je bilo pač treba prenašati.

Srednji vek

Burgundija je bila eno od prvih francoskih vin in menihi so zase pripravili najboljše

Proizvodnja vina v Franciji se je v srednjem veku širila, kljub zmanjšanju števila prebivalcev po izgubi tretjine evropskega državljanstva med črno smrtjo (spet si poskusite predstavljati visoko nalezljivo, neozdravljivo bolezen, ki danes ubije skoraj 250 milijonov Evropejcev). Phillips pa poudarja, da je bilo francosko rdeče vino, kot bi ga lahko razumeli, izjemno redko pred C17 in da je bila v srednjem veku v vsaki francoski regiji prevladujoče belo vino ali 'clairet' - nekakšen globok rosé narejen iz poljskih mešanic svetlopoltih in temnopoltih sort (zgodnji pisec C15 Olivier de Serres je njegovo barvo opisal kot 'hyancinth, ki teži k oranžni'). Takšna vina so pobirali, ko so bile najzrelejše sorte bolj ali manj zrele, zato bi zagotovo vključevalo podzrelo sadje in nič manj gotovo bi bilo tanko, kislo in običajno oksidirano po naših standardih, ocetno, ko bi se tudi obdržalo dolga. Še vedno bolj imenovana kisla in šibkejša pijača piquette je bil narejen z dodajanjem vode k drožnicam in tropinam ter s fermentacijo.

Tudi luksuzno vino takrat ne bi osvojilo veliko točk Parkerja. Burgundija je bila eno od zgodnjih francoskih vin in menihi so zase pripravili najboljše - a vino, ki je bilo na prigrizke v Clunyju postreženo, je bilo ogreto in aromatizirano z medom, poprom in cimetom.

Porabljene količine so še naprej presenečale naše standarde. Ko je vojvoda Lorraine v poznih 1400-ih odšel na pot, je dovolil med dvema in tremi litri vina na osebo na dan za svoje osebje. Sobarice v mestu Vernines v Auvergne so pile liter na dan vojakom na stražarstvu (stražarje!) V Ch de Custines nedaleč od Nancyja je bilo dodeljeno nekaj več kot dva litra vina na dan, študentom papeške šole v Aix-en-Provence je užival po pol litra na dan. Otroci od dvanajstih do trinajstih let so začeli delati - in začeli so jesti vino kot zaposleni odrasli. Namigovanje štirinajstletnikov bi bilo dejstvo srednjeveškega življenja.

Renesansa in razsvetljenstvo Francija

Ko je bila katastrofa tridesetletne vojne (ki je uničila Alzacijo ter večji del Šampanjca in Burgundije) končana, je francosko vino močno napredovalo, kar je sprožilo tako njegov mednarodni ugled za kakovost kot dolgoletni boj s ponarejevalci in mimoidočimi. Oblikovala se je modna senzacija proizvodnje penin (Pepys je do leta 1679 kupoval šampanjec), visokokakovostno francosko vino je vznemirilo izvoz (zapis o pokušini Pepysa 'Ho Bryan' je bil zapisan leta 1663) in destilacijska revolucija se je začela (milijon leta 1699 so iz Sète v Languedocu izvozili litre žganja). Poraba je hitela naprej. Februarja 1710 je pacientom v vojaški bolnišnici Les Invalides v Parizu nekako uspelo priti skozi 6,5 litra na dan.

Toda šele v osemnajstem stoletju so se začele uvajati nekatere kakovostne strategije, ki jih jemljemo kot samoumevne (na primer sortne zasaditve, ki so omogočale obiranje grozdja v idealni zrelosti), in začele se je izvajati podla praksa (na primer zdravljenje pokvarjenega vina s svincem). 'sladkanje') dvomil. Veliko 'vina' pa je ostalo grozljive kakovosti. Leta 1794 Phillips pripoveduje, da so postrevolucionarne oblasti v Parizu analizirale vzorce vina iz 68 barov in gostiln in ugotovile, da je le osem od njih razumno mogoče opisati kot vino. Količine, ki so prispele v mesto v pozni C18, so znašale med dvema in tremi litri na vsakega moškega, žensko in otroka na teden in so se še povečale, ko je revolucionarna vlada leta 1791 odpravila davke na vino.

Do leta 1808 je imela Francija 1,68 milijona hektarjev vinogradov, kar je več kot dvakrat več od današnjega, na predvečer filoksere pa je dosegla 2,28 milijona ha. Phillipsove fascinantno analizira zapise Jean-Antoinea Chaptala (on iz 'chaptalizacije') in njegovega sodelavca Antoine-Alexisa Cadet-de-Vaux-a, ki zagotavljajo nadaljnje dokaze, da je bilo vino za večino na koncu C18 tanko, šibko, kis in oksidira, kadar dejansko niso bili strupeni.

Industrijska doba

Sredi C19 je Languedoc pridelal približno polovico francoskega vina: 'gros rouge', ki so ga delavci zgodnje industrijske revolucije spodbujali k pitju na liter, kot nekakšno tekočo hrano. Nato so prišle pogosto opisane katastrofe pepelnice in filoksere. Ko je bilo cepljenje sprejeto kot rešitev, je francosko vinsko prizorišče ostalo katastrofalna zmeda, saj je najbolj vinjeno vino temeljilo v najboljšem primeru na hibridih in križancih, v slabšem pa na rozinah, ribezu in osveženih tropin, ki so bili chaptalizirani (za dvig alkohola) ) ali ometane (za zmanjšanje kislosti) in poškodovane z dodatki, kot so žveplova kislina, glicerin, barvilo za premogov katran, imenovano fuksin, in občasno celo arzen. Ko je sčasoma prišlo do zasaditve s sortami vinifera, je bila na jugu sorta, ki je bila na jugu pogosto povprečna, čeprav ogromno produktivna Aramon. Posledica tega je bila prekomerna proizvodnja in padec cen, čemur so sledili demonstracije in nemiri v Languedocu, medtem pa so zgodnja prizadevanja za nadzor goljufij in prehod na sistem označevanja pospešili izgredi v Šampanjcu.

Potem je prišla vojna. Phillips fascinantno spremlja tisto, kar se po današnjih merilih zdi nepremišljena zahteva, da bi morali francoski vojaki popiti najmanj pol litra vina na dan (do leta 1918 dvignjeno na tri četrt litra, do takrat pa francoska vojska je rekviriral skoraj polovico pridelave vina v državi): veljalo je (po besedah profesorja vinogradništva Pierra Viale) za 'hrano prvega reda', kar pomeni, da so bili vojaki, ki so pili vino, 'manj utrujeni' in 'imeli več energije'. To vojaško vino je postalo znano kot vino - pogosto Père Pinard ali St Pinard - in naveden kot razlog za morebiten triumf nad nemškimi silami. Velikodušni letniki dvajsetih let 20. stoletja in vztrajno povečevanje proizvodnje vina v francoski koloniji Alžirija so pomenili, da je bila prekomerna proizvodnja kmalu spet problematična: francoske državljane so pozvali, naj pijejo 'sod na leto' (več kot pol litra na dan), Francozi pa pošta je leta 1929 izdala znamko Joan of Arc, ki je bila pritrjena na snemljivo nalepko z napisom 'Vino je hrana' - vladna kampanja z medicinsko podporo, ki se je nadaljevala v tridesetih letih prejšnjega stoletja.

Sodobna doba

Po številnih napačnih zagonih je sistem imenovanja, kakršnega poznamo danes, nastal leta 1935 pod zagonom Josepha Capusa, vizionarskega vinogradnika iz Bordeauxa, ki je sčasoma postal kmetijski minister in senator pri branju Phillipsove knjige, težko je ne to je prva nedvoumno dobra novica za francosko vino po koncu tridesetletne vojne. Kar je izven področja uporabe knjige, so seveda stoletja prefinjenih kakovostnih izboljšav, ki so jih postavili tisti, ki delajo v vinogradih vodilnih francoskih vinskih con, in so očitna tako tistim v teh regijah kot trgovcem z vinom, ki zadovoljujejo potrebe. sprva aristokracije in od konca osemnajstega stoletja dalje mestne buržoazije.

Francija je med drugo delno zasedbo nemških sil v drugi svetovni vojni z umornimi zimskimi zmrzali februarja 1956 in nato z alžirsko vojno za neodvisnost (Alžirija kot del Francije dejansko bila četrta največja vinorodna regija na svetu leta 1960, pa tudi takrat največji svetovni izvoznik vina). Phillips trdi, da je 50/50 mešanic alžirskega in Languedoc vina predstavljalo 40 odstotkov tistega, kar so Francozi pili med dvajsetimi in šestdesetimi leti.

Francoski sodobni vinski svet je dejansko nastal leta 1970, pol stoletja od takrat pa je bilo izjemno (če ne nedvoumno) srečno za francosko vino. Francozi sami zdaj pijejo veliko manj kot prej (celo leta 1980 je vino dnevno pilo 50 odstotkov francoske populacije, številka je zdaj približno 10 odstotkov, več kot 40 odstotkov jih vina sploh ne pije).

kraljica juga 1. sezona 13

Svet pa je z izjemnim navdušenjem sprejel vrhunsko francosko vino: izvozna cena francoskega vina je zdaj dvakrat večja od svetovnega povprečja, vrhunski proizvajalci Bordeauxa, Burgundije, Rone in Šampanjca pa so postali bogati iz najbolj divjih sanj svojih predhodnikov. Francosko vino, ki ga zajemamo svetovni potrošniki, je neizmerno boljše od tistega, ki ga je večina francoskih pivcev preživela v zadnjih 2000 letih, in ga je res mogoče primerjati le z vinom, ki so ga v preteklosti uživali francoski aristokrati in vijolično oblečena cerkvena elita. Ta izvrstna knjiga nas uči, zdaj vsi aristokrati.