Zasluge: Ivoha / Alamy Stock Photo
Pouk francoščine v Burgundiji v Chapitre des Trois Glorieuses.
Kot dolgoletni član Confrérie des Chevaliers du Tastevin se poskušam udeležiti vsaj enega izmed več dogodkov, letos Chapitre des Trois Glorieuses, ki sovpada z letno dražbo vin Hospices de Beaune naslednji dan.
https://www.decanter.com/wine-news/hospices-de-beaune-2019-burgundy-sales-427827/
izvirniki 3. sezona 16. epizoda
Za nekatere, vključno s starimi rokami v trgovini z vinom, so te Chapitre neumne, ker so - po standardih Združenega kraljestva - nekoliko pretenciozne in usmerjene v oglaševanje, kar jih je pravzaprav začelo, tudi zato, ker so dolgočasni in dolgočasno.
Jasno dejstvo je, da so večeri Chapitre des Trois Glorieuses, čeprav dolgi, izjemno dobro organizirani, barviti in imajo edinstveno zgodovinsko okolje - starodavni cistercijanski dvorec Clos Vougeot. Če ni treba videti indukcije novincev, lahko gremo naravnost na recepcijo k starim prijateljem, tako pridelovalcem vina kot kolegom članom. Zame je še posebej opazen način, kako Francozi počnejo stvari tako prepričljivo in brez samozavesti Britancev. Morda so izjeme pri tej posplošitvi nekateri dogodki v londonskem Cityju, v Livery Halls in na županskih funkcijah. V Clos Vougeot dogodki niso samo barviti, ampak so lahko tudi zabavni. Hrana, ki morda ni presenetljivo v tej gastronomski regiji, je več kot le rezanje nad gostinci City of London, katerih edini cilj je, da po smešno zgodnjem začetku postrežejo nejasen obrok v rekordnem času in se ujamejo pred govori.
https://www.decanter.com/wine-news/improived-burgundy-auction-led-to-donation-for-paris-victims-283302/
Kaj se torej zgodi v Chapitre des Trois Glorieuses? Po fanfarah trobente je Grand-Maître, primerno oblečen, uvedel glavne goste, ki predsedujejo večeru. Letos sta to bila Claude Lelouch, veteran francoskega filmskega producenta, in dve očarljivi 'komedijanki', Fanny Ardant in Alice Taglioni, ki sta prav tako zajeli - če je to beseda - hladen nočni zrak in v nedeljo popoldne potrpežljivo sedeli na dražbi. . Bili so odlični športi.
Dovolj spodoben St-Aubin Tastevin iz leta 1997 je spremljal tradicionalno 'Première Assiette': poširana jajca in šparglji, ki jih vino ni enostavno obvladati. Suprèmes de Saint-Pierre Homardine je spremljal slastni Meursault Les Genevrières iz leta 2001, dober nos, čudovit okus in odlična kislost. Enako privlačni Volnay 1er cru Santenots iz leta 1999, Hospices de Beaune, Cuvée Jehan de Massol so se ujemali z Les Médaillons de Geline à la Royal in Grand Cru Clos de Vougeot iz leta 2000 s siri. Bistvo je zdaj, da so te tečaje postregli v skoraj štiriurni večerji z, spet tradicionalnimi vmesnimi predstavami, ki jim predsedujejo kadeti oblečeni 'kadeti', katerih pesmi so bučne in spremljajo veliko mahanja s prtički, vključno z indukcijo 'predsednikov' in drugih VIP oseb.
jake dni našega življenja
Čas hitro mine in intervali med vpijanjem omogočajo prebavo hrane in odhod s čisto glavo. Z Daphne sva uživala. Sedela je poleg - očitno dinamičnega - župana Beauneja, ki se je izkazal za rojenega v Troyesu, ki smo ga nameravali obiskati v ponedeljek po obisku Moillarda.
Z lahkoto nas blatijo glede najstarejše letne dobrodelne dražbe vin, na kateri Hospices de Beaune prodaja vino iz lastnih vinogradov, podarjenih več stoletij, za podporo znamenitim Hospicom. Christie’s je drugo leto vodil prodajo, vino letnika 2006 je zbralo nekaj več kot t5 milijonov, kar je precej preseglo bolj znana leta 2005 za belce in nekoliko višje za rdeče. Spektakel, vreden časa, truda in potrpljenja.
V januarski številki berem precej ostro kritiko Joea Fattorinija na ekološka vina in se sprašujem, kaj bi naredil z Moillardom, družinskim proizvajalcem vin šeste generacije s sedežem v Nuits-Saint-Georgesu, kajti Calendrier Lunaire 2006 je spodbudil moj obisk. Izredno zapleteno, a zelo verjetno.
Seveda sem hotel poskusiti in M Thomas-Moillard je s svojo ekipo postavil vzporedno navpičnico svojih letnikov Beaune Grèves v letih 2000 do 2004 in Pommard Epenots do leta 2005. Oba dobra vina, bogato obdarjena, dobro pitna, čeprav s časom v roki . Leta 2001 so bila drugačna, pommardsko češnjevo obarvani, suhi, Beaune slajši in mehkejši Pommard 2002 dišeč, zelo privlačen, Beaune bolj rastlinski in spet slajši. V letniku 2003 so ga popolnoma razprodali, vendar je steklenica Beaune Grèves, pridobljena iz zasebne kleti našega gostitelja, imela vso sladkost in bogastvo te vroče letnice. Od leta 2004 je bil Beaune, ki sem ga našel nekoliko oster in trpek, boljši s hrano, pommardsko polnjenje z dobrim svežim sadjem. Pommard iz leta 2005 je bila drugačna igra z žogo, impresivno globoka, dišeča, lepo uravnotežena, taninska in dolga. Potem je bil izdelan Beaune Grèves iz leta 1971. Velik letnik, 14% in v drobnem mesu: veliko plasti, popolnoma zrelo.
z dolge vinske vinske trte
Kot veliki finale še ena steklenica, prav tako slepa. Izkazalo se je, da gre za Pommard Epenots iz leta 1923 - vrhunski letnik v Burgundiji. Z originalno pluto in ne kaže znakov propadanja: neverjetno, brezhibno, sladko, popolnoma okusno. Lunine faze so morale biti ugodne!
Michael Broadbent, direktor Christie's, ima več kot 50 let izkušenj v vinskem svetu.
Kaj pije Michael tega meseca
20-letno gorato pristanišče
Ker je Daphne kupila velik zavitek mešanih oreščkov, nisem imel druge izbire, kot da obiščem Berry Bros in kupim Wm
Pickering 20-letno gorato pristanišče. Poroka (ali bolje rečeno, vrsta zadev?), Sklenjena v nebesih!
