Zasluge: www.champagne-rodez.fr
Nina Caplan v tem mesecu piše o reviji Decanter o svojem srečanju z Ericom Rodezom.
Zakaj bi trkali, ko bi lahko ustvarjali glasbo?
Ateist ali vernik, vsi se zahvaljujemo menihu Domu Pérignonu iz 17. stoletja za darila mešanja in bolje urejenih mehurčkov, ki so ustvarili Šampanjec . Kozarec bi morali dvigniti tudi na St-Rémija, ki je v 5. stoletju v Reimsu krstil kralja Klodviga in zagotovil, da bodo vsi prihodnji kraljevi francoski krsti obkroženi z lokalnim vinom. Strožje podružnice Cerkve se morda ne bi odločile za tako tesno povezavo s to ekstravagantno pijačo, vendar je težko trditi, da ima sto kronanj in milijardo porok.
Kot osma generacija vinarske družine v grand cru vasici Ambonnay je Eric Rodez skozi svoje korenine posrkal tako šampanjsko duhovnost kot njeno čutnost, čeprav njegova različica prvega ni krščanstvo: gre za biodinamičnost. Njegove trte obiščemo v začetku junija, potem ko je v samo 2,5 dneh padlo 80 mm dežja. Skoraj je v solzah ob misli na plesen in gnilobo, vendar je njegovo prepričanje neomajno. ‘V osemdesetih letih sem spoznal Jean-Michela Deissa iz Domaine Marcel Deiss [v Alzaciji]. Ne dela vina - dela katedrale. Prav on mi je pomagal spoznati
da so tla vse. '
Preberite celoten članek v izdaji revije Decanter novembra 2016. Naročite se na Decanter tukaj .
Rodez je potreboval 10 let, da je ponovno vzpostavil sveto trojico vinske trte, zgornje zemlje in globlje krede, skozi katero morajo korenine prodreti, da grozdje doseže svoj polni potencial. Pravi: 'Prvi del postopka je bil zame lahek, a trten trden', ki ga je bilo treba prepričati, da se globlje zakoplje v vlago. Drugi je bil trti enostaven, a zanj težak: takrat je nastopilo sedem generacij pritiska. 'Prepričati sem moral svojo družino in še naprej spal ponoči!'
Zdaj se malo ljudi spominja, kako težko je bilo življenje Champenoisov pred šestdesetimi leti, saj je skoraj vsaka evropska vojna dve tisočletji divjala po njihovih poljih, novosti Doma Pérignona pa so pripomogle k malemu vinarstvu, da je bilo drago in težko. Rodezova družina je prodala grozdje négociantom, ki so kupovali le, ko so se sami odločili, dokler njegov praded ni podjetno prihranil za vinsko stiskalnico. To lahko pojasni, zakaj se njihova linija nadaljuje do devete generacije - in dedek Eric danes upa na desetega, ki trenutno ni veliko večji od poganjka trte.
V Le Parcu, restavraciji Michelin z dvema zvezdicama v hotelu Les Crayères v Reimsu, nazdravimo njegovemu Blanc de Noirs, mešanici šestih letnikov s petimi leti v steklenici. 'Veste, zakaj trkamo s kozarci?' Vpraša Eric: 'Ker so ostali štirje čuti že vključeni v uživanje v vinu, manjka samo zvok.'
Šampanjec nima znane regionalne kulinarike, najbolj znane jedi - andouillette, jambon en croûte in Brie - pa so ponavadi zelo beljakovinske. Rodezov močan Blanc de Noirs, z rdečimi plodovi in pridihom lešnika, ni ogrožen, tudi z mesnimi jajci 'v ohišju podrasti' s palomino omako. Charlesonnay bi bil preveč oster, pravi glavni sommelier Philippe Jamesse na drugi strani, aromatični Empreinte de Terroir, Blanc de Blancs 2004 je popoln s trsko, parjeno v šampanjcu, prelito s kaviarjem. Zakaj bi si izmislili celotno kuhinjo, ko lahko negujete tisto, kar imate, nato pa kombinirate njene najboljše elemente? Kdo bi to moral razumeti, če ne Champenois?
povzetek ljubezni in hip hopa v New Yorku
Z telečjimi in belimi šparglji poskusimo dva različna vinograda Rodez, enojni modri pinot 2010: Les Beurys, svež, lahek, skoraj trpek in Les Genettes, bolj sladek, bogatejši in bolj zlat. Brez malolaktične fermentacije, brez filtracije - in 'ne v tradiciji Champenois, ki je vse v mešanju', pravi Eric. Oba sta izjemna: to sta njegovi katedrali.
Mešanje je namenjeno doslednosti, katere tehnologija je postala dosegljiva biodinamičnost trdi tako s tehnologijo kot z doslednostjo. Rodez ogroža homogenizacijo, ki jo je prinesel napredek, in ameriški kritik Robert Parker: 'Prednost za potrošnika je, da ko najdete glasbo, ki vam je všeč, veste, da boste vsako to glasbo slišali
ko pijete to oznako. Magija je: nikoli nisi razočaran. Toda istost je tudi diabolično dolgočasna. «Z drugimi besedami mešajte ali ne mešajte, vendar ostanite zvesti svojemu terroirju: to je njegovo vero. „Vive la variation de plaisir!“ Zavpije in dvigne kozarec svojega Millésime 2002. Navsezadnje samo z eno noto ne more biti harmonije.
Zakaj bi trkali, ko bi lahko ustvarjali glasbo?
Šampanjec Brimoncourt Zasluge: Šampanjec Brimoncourt
Anson v četrtek: Rojstvo Champagne Brimoncourt
Lanson-BCC je v prvem polletju izgubil prodajo šampanjca
Šampanjska hiša Lanson-BCC je poročala o težki prvi polovici leta 2013, prizadeti zaradi višjih stroškov in šibkega povpraševanja
