Pristaniške kleti pri Taylor's, znane po svojih pristaniščih, starih in lesenih. Zasluge: Per Karlsson, BK Wine / Alamy
Zrelost in taninska struktura sta značilni Port v letu 2011, ki bi se kljub težkim vremenskim razmeram lahko uvrstil med legendarne letnike v novi dobi boljšega vinarstva in izboljšane kakovosti žganih pijač. Richard Mayson poda svojo oceno.
Eno prvih vprašanj, ki jih je treba postaviti ob novem Pristanišče letnik kako se primerja s prejšnjimi leti? To je zelo obremenjeno vprašanje, veliko bolj kot za katero koli drugo vinsko regijo. Število pristaniških letnikov je razmeroma malo in daleč, izjave se pojavljajo približno trikrat na desetletje. Pred kratkim razglašeni letnik 2011 je šele tretja glavna izjava po letu 2000 (drugi dve sta 2003 in 2007) in 26. po letu 1900. Tudi v tej zgodnji fazi se postavlja vprašanje: ali bi to lahko bilo še leta 1908, 1927, 1945 ali 1963?
-
Vinska legenda: Cockburn's Vintage Port 1947
Enostavnih odgovorov ni, delno tudi zato, ker se je v zadnjih 50 letih toliko spremenilo. Pristaniški ladjarji s težavo poudarjajo, da se tradicija starodavnega pristanišča ni spremenila, vino pa se je - in to na bolje. Odlična letnica ni skoraj toliko v naročju bogov kot v preteklosti, ko je bilo v zadnjem trenutku včasih propadlo popolnoma dobro grozdje, ko se v mestu ni šlo po načrtih vinska hiša (klet). Toda z uvedbo nadzora temperature od sredine osemdesetih let dalje je bilo skoraj vsako leto mogoče ustvariti pristanišče potencialne kakovosti letnika, zato v zadnjih dveh desetletjih narašča letnik letnikov z eno kvinto.
3. sezona 2. epizoda 100
Druga sprememba, ki se je od začetka devetdesetih let zgodila tiho, a vztrajno, je izrazito izboljšanje kakovosti žganega pijače, ki se uporablja za utrjevanje pristanišča. Do leta 1991 so pristaniški tovornjaki morali uporabljati tisto, kar jim je dala vlada. To je bil pogosto dokaj slabe kakovosti grozdni žganje in, ker predstavlja približno petino končnega vina, očitno vpliva. Beseda 'žganje' je pogost okusni izraz, ko gre za starodavno pristanišče, pri nekaterih bolj oslabljenih vinih iz sedemdesetih in osemdesetih let pa se duh resnično pokaže.
V zadnjih 20 letih so vodilni pristaniški tovornjaki skupaj z destilarnami v Franciji delali bolj nevtralen, vinski žganje, ki veliko manj posega v sadje v mladem letnem pristanišču. To se je še posebej pokazalo v letu 2007, zadnji večji letnik je bil razglašen, ko smo bili vsi navdušeni nad lepoto in čistostjo sadja. Resda je bilo to razmeroma hladno leto, medtem ko je bila rastna sezona v letu 2011 precej toplejša in v znamenju dolgotrajne suše. Pravzaprav, če ne bi bilo močnega dežja v zadnjih treh mesecih leta 2010, morda 2011 ne bi bilo začetek.
spusti mrtvo divo 6
Kaj pravijo proizvajalci:
'Leto 2011 izstopa po čistosti sadja in kakovosti taninov, ki so svilnati in dobro integrirani, vendar zagotavljajo veliko strukture.' David Guimaraens, The Fladgate Partnership
'Vina so razkošna in strukturirana, več kot štiri kvadratne kot leta 2007 ... že so bila izjemno dobro sprejeta, od Tajvana do Latvije' Johnny Symington, družina Symington
'Nikoli nisem bil priča pristaniščem s tako globoko barvo, zapletenostjo okusa in močjo.' Luis Sotomayor, vinar podjetja Sandeman
Izzivne vremenske razmere
V vinogradu je bilo zahtevno leto. Izvir se je začel z dobrimi zalogami vode globoko v Douro podtalnica in trte - zlasti stare trte - so poletno sušo leta 2011 razmeroma dobro prebrodile. Toda med cvetenjem je bilo nestabilno vreme, ki je povzročilo izbruh glivičnih bolezni in zmanjšalo donose za približno 15%.
Temu je sledila nenavadna vročina proti koncu junija, ko je nekaj vinogradov ožgalo. Tankokožna grozdja Tinta Barroca se je slabo odrezala, toplotno odporni Touriga Nacional in Touriga Franca pa sta se veliko bolje odrezali. Nekaj pravočasnih padavin 21. avgusta in spet na začetku septembra je bilo rešilno, saj je pripomoglo k otekanju in dozorevanju grozdja. Potem je pet tednov sonce nenehno sijalo in pogoji žetve so bili v celotni regiji popolni. Na začetku letnika so bile temperature bolj vroče kot običajno, zato se je izkazalo, da je hlajenje mošta nujno. Arome v vinska hiša že od samega začetka bili čudoviti, na začetku oktobra pa je bilo že jasno, da je v torbi dober, morda odličen portniški letnik.
Kot pravi António Agrellos, tehnični direktor družbe Noval: 'Takoj smo vedeli, da nas lahko čaka veliko leto.'
Torej, kam to postavlja zdaj razglašeno leto 2011 v starodavno pristaniško dvorano slavnih?
vsa sezona 18 epizoda 10
Nabiralci vinogradov Graham’s Quinta dos Malvedos
Zrelost s strukturo
Ker so večino vin zdaj okušali vsaj trikrat, je njihova značilnost zrelost v kombinaciji s strukturo. Zrelost sadja se razteza na tanine, ki so pri najboljših vinih široki in drobnozrni. Nekatera vina imajo štiri kvadratne površine - veliko bolj kot leta 2007, vendar niti v tej zgodnji fazi niso agresivna. In potem je tu čudovita čistost sadja. Prvič sem za Port ugotovil, da v svojih degustacijskih besedah uporabljam besedo „mineralnost“, pa ne zato, ker je to v modi, ampak zato, ker je resnično treba videti ščitasti terroir Doura.
-
Top 20 pristanišč za božič
João Nicolau de Almeida iz Ramosa Pinta podpira to stališče in komentira, da 'boljši aguardente (žganje iz grozdja) vinu prinaša mineralnost.' Adrian Bridge, generalni direktor partnerstva Fladgate, dodaja, da 'boljši duh omogoča sadje, da se bolje izrazi '.
Čistost, natančnost in zrelost
Bi se morali glede na te opazne izboljšave 21. stoletja za primerjavo vrniti k velikim letnikom prejšnjega stoletja? Nekateri menijo, da gre za drugo 1963, drugi omenjajo leto 1994. Toda strinjam se z Dirkom Niepoortom, ki primerja leto 2011 z mešanico let 2007 in 2009, čistost in opredelitev prvega z zrelostjo drugega - leto, ki so ga nekateri tudi razglasili pošiljatelji.
Zdaj, ko so ga vsi špediterji splošno razglasili, sem svoje zapiske o letih 2011 razčlenil na tri kategorije. Obstajajo 'klasične' izjave, ustekleničene pod imenom pošiljatelja in običajno mešanice vin iz več vodilnih posesti v različnih delih Doura. Potem so tu še posamezne posesti (kvinte), od katerih nekatere skoraj vsako leto ustvarijo staro pristanišče. Končno obstaja vedno večja kategorija posebnih vin, pridelanih iz parcele ali paketov zelo cenjenih starih trt znotraj posestva. Ti imajo visoko ceno, vendar so cene običajnih 2011-ih od 350 do 500 funtov na ducat obveznic videti zelo poštene, če se določijo glede na najboljše Bordo in Bordeaux .
kriminalni um 10. sezona, 20
Grahamovi vinogradi Quinta dos Malvedos
Kaj pravijo britanski trgovci:
„Imeli smo najuspešnejšo akcijo doslej ... zdi se, da se je treba za vina takšne uravnoteženosti in elegance vrniti v leto 1994, pri čemer smo obšli nekaj lepih letnikov
spotoma ' Simon Field MW, Berry Bros & Rudd
-
Lizbona: Vrhunske restavracije in vinski bari
„Pristanišča 2011 se zelo obetajo s svežo čistostjo sadja in taninov, ki so močni
in zrel. Ponudili jih bomo septembra ... to je vintage ponudba, ki je ne smete zamuditi
luški amater “ Mark Buckenham, The Wine Society
* Richard Mayson je regionalni predsednik DWWA za pristanišča in Madeiro in avtor Pristanišča in Doura
