Albariño iz Španije Rías Baixas je bil nekoč vino za pitje mladih, zdaj pa bo trajalo desetletje. Kaj se je spremenilo, vpraša Margaret Rand?
Lahko bi pomislili, da je nekaj oprijemljivega, če opustite celo vrsto sort grozdja, da se osredotočite samo na eno - in se nato osredotočite na načine, kako tej grozdju dati različne okuse. Ampak to so trgi za vas. če je Albariño tisto, kar prodaja, bo Albariño tisto, kar bodo gojili pridelovalci, Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco in ostali - da ne omenjamo še bolj nejasnih rdečih sort - morajo sedeti zadaj in se ne pritoževati. Albariño ima srečo, da je zmagal: pridelovalci Rías Baixas, prepuščeni sami sebi, bi morda raje gojili hibride.
Hibridi so pravzaprav verjetno najbolje prilagojeni lokalnemu vremenu. v bližnjem Santiagu de Compostela vam pravijo, ali je deževalo, bo kmalu deževalo ali dežuje. „Leta 1896 je tu plesen ubila 99% vinske trte,“ pravi Eulogio Pomares Zarate, lastnik Zarate. „Vinograd se je s 25.000 hektarjev povzpel na 250 ha. Bakrov sulfat proti plesni smo začeli uporabljati šele v dvajsetih letih 20. stoletja. Filoksera ni mogla preživeti v naših kislih, peščenih tleh, vendar smo imeli 25 let plesni. 'Hibridi so trši, ko pride do plesni, vsako leto zraste približno 3-4 milijone litrov hibridne rdeče, vendar ne.' t ustekleničiti.
v koraku s kardashianskimi 11. sezona 4. epizoda
Kaj ustekleničiti je Albariño. Španija je jezna za Albariñom. In Španija ima prav: ima okus po soli in zrelih citrusih s pridihom marelice. je aromatično in mineralno, strukturirano in kremasto, dolgo in dolgotrajno. Najboljša vina lahko živijo - in se izboljšujejo - 10 let in na koncu okusijo tesno, mineralno in medeno. je kot odrasel Viognier s kislostjo in brez pihanja. Pred dvajsetimi leti je bilo to vino, ki ga pijemo mlado in brez preveč razmišljanja zdaj je na povsem drugačni ravni. Kaj se je zgodilo?
Vlažna pokrajina
Rías Baixas je tik ob Atlantiku, strnjen čez delček Portugalske, ki naredi Vinho Verde, kjer Albariño postane Alvarinho. Dežela je videti povsem enako na obeh straneh meje: to je granitna pokrajina, vsi borovci in vročine, jutranja slava in modre hortenzije ter evkaliptusovi nasadi, ki za pogostimi deževnimi zavesami bledijo v sablasno sivo barvo. Dež je nenaden, krajeven in se razjasni takoj, ko se začne. mali gospodarji pridelujejo trto na visokih pergolah nad zeljem, tako kot to počnejo na Portugalskem: pergole dajejo ogromno pridelkov, vendar imajo odliko, da grozdje držijo stran od vlažnih tal.
Veliki pridelki so včasih veljali za dobro, ko je bilo vino lahko in za zgodnje pitje. Zdaj je trening na žicah alternativa, vendar žice zagotovo ne izženejo pergole. Z žicami dobite en gram na liter manj kislosti, meni Emilio Rodriguez, tehnični direktor podjetja Terras gauda, in pol odstotka več alkohola, saj grozdje dobi več sonca in več prezračevanja: 'to je nižji pridelek, vendar boljša kakovost.' Pravi pa tudi, da je težje najti razlike v aromi in okusu med obema načinoma treninga. 'Najpomembneje je, da v zapleteni letnici s slabim zorenjem dobite boljše rezultate z vinsko trto, natrenirano na žicah,' pravi.
Ta večer izstopa iz letniških sprememb v nestanovitnem podnebju je z doseganjem najslabših let na raven boljših eden od dosežkov boljšega vinogradništva tukaj. Tudi podnebne spremembe so pomagale: vsi pridelovalci so zelo zadovoljni s podnebnimi spremembami. „Pred petindvajsetimi leti,“ pravi Christina Mantilla, vinarka v Pazo San Mauro, „smo dobivali vina z 10% alkohola in 12 g kislosti. Zdaj dobimo 12% alkohola in 9-10 g kislosti. Obožujemo podnebne spremembe. A boljše je tudi vinogradništvo in vinarstvo in večja starost vinske trte. ’‘ Včasih je deževalo celo poletje, ’se strinja vinar Javier Peláez iz Marqués de Vizhoja. ‘Včasih je bilo skoraj nemogoče, da bi grozdje dozorelo, bilo je tako kislo. Zdaj moramo izbrati prej. Včasih ni bilo slišati suše, zdaj pa se lahko zgodi. '
Regionalne razlike
Rías Baixas DO je bil ustanovljen leta 1988. Razdeljen je na pet področij: dolina Salnes, ki je dejansko v celoti Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla in Condado do Tea, kjer boste našli majhne deleže Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco in drugi v mešanici. Toda povsod, če na etiketi piše Albariño, mora biti 100% Albariño. Torej seveda želite, da vaš Albariño postane drugačen od vseh drugih.
wyatt dni našega življenja
Regije imajo svoje razlike. Condado do Tea je najtoplejša in najbolj suha regija ter daje nekoliko zrelejše grozdje z nekoliko manj jabolčne kisline. Povprečna temperatura v letu je v Rosalu 15 ° C, v dolini Salnes pa 14,2 ° C. Padavine so skoraj enake pri vseh, in sicer od 1.600 do 1.800 mm na leto. Nekateri vinogradi so bolj v notranjosti kot drugi, vendar so resnične razlike v širini: dolina Salnes je severna meja zorenja. Tu najdete pravo kislost. Condado do Tea je na jugu, na portugalski meji, in če pozorno poslušate, prisežem, da boste slišali, kako Albariño izgovarjajo za Alvarinha.
Razlike v podnebju se morda zdijo majhne, vendar vplivajo na pridelavo vina in okus. Bolj ko bo vaše spletno mesto ali leto bolj hladno, večja bo vaša kislost in večja je verjetnost, da boste malo malolaktično fermentacijo omehčali. A ne preveč: vsi želijo čistost in mineralnost v svojih vinih, večina pa ne želi preveč maslenih, mlečnih opomb, priloženih malolaktiku. Tako lahko to storijo le v določenih letih ali za majhen odstotek mešanice. Obstajajo bolj iznajdljivi načini za zniževanje kislosti: hladna stabilizacija jo bo znižala za približno en gram na liter. (Nekateri proizvajalci še vedno dodajajo lupine lupinarjev v tla, da zvišajo pH, ki je tukaj zelo nizek, približno pet. Dodajanje lupin ostrig, školjk ali školjk - ki jih je v izobilju, saj je njihovo gojenje velik posel v državi, strmi fjordi, ki regiji dajo ime - lahko jo dvignejo na osem ali devet. To samo po sebi ne bo vplivalo na kislost vina, zagotovo pa bo povečalo sposobnost vinske trte, da vzame hranila iz tal.) Stik s kožo - 'hladen namak' za nekaj ur pred pritiskom - bo zmanjšal kislost za še en gram ali več, hkrati pa vam bo dal večjo aromo.
Različni slogi
Vinski slogi se razlikujejo tudi drugače, spodbuja jih večja zrelost. Odločite se lahko za neokrnjeno strogost: samo vino, brez nič kaj modnega. 'Maceracijo kože sem ustavil leta 2000,' pravi Eulogio Pomares Zarate. „Hočem izraz terroirja, ne dodatne moči in živahnosti.“ Palacio de Fefinanes se odreče stiku s kožo, ker noče taninov, ki bi bili zraven, niti dodatnih arom. Lahko se nekoliko postarate, kar se ne sliši kot dobra ideja za aromatično mineralno grozdje. Lahko pa se odločite za dolgo staranje droži, z mešanjem droži ali brez nje. Lahko ga naredite tudi penečega, čeprav se zdi, da to počne drugo grozdje bolje. Lahko ga celo poskusite narediti sladkega, čeprav za to ne boste dobili DO. Zdi se, da je glavna izbira staranje hrasta ali droži, hrast v starosti Albariño pa ima omejen trg. Nekaterim restavracijam je všeč, ker menijo, da ponuja več možnosti ujemanja hrane, toda večina Špancev ima raje nedovoljeno ali tako rečem.
Vendar še zdaleč ni revolucionarna ideja. 'Dokler se DO ni začel, je bil ves Albariño v Ríasu Baixasu izdelan iz lesa,' pravi Eulogio Pomares Zarate. 'Tu imam še nekaj 550-litrskih kostanjevih sodov, čeprav sem nehal uporabljati les leta 1999. Vino je bilo nekoč bolj polnega telesa z več barvami in več maceracije kože. Stari sodi kostanja so bili običajna stvar. ’Zdaj je bolj verjetno, da gre za francoski ali celo ameriški hrast. Limousin cuvée podjetja Agro de Bazan (hrast je danes pravzaprav Alliers, pravi vodja izvoza Jesus Alvarez) uporablja dve leti stari 500-litrski sod, kar ni prav zastrašujoče. Palacio de Fefinanes iz leta 1583 fermentira v hrastu in naredi malo v hrastu, od katerih je nekaj novega, približno 10% pa ameriškega. Prvo vino dobi mišičast videz, a brez okusa hrasta, drugo pa je izrazito hrastovo in v ustih bolj kvadratne oblike.
Osebno se za hrasta vina ne grem toliko. Toda dolgo staranje droži je lahko zanimivo, 'dolgo' pa lahko traja tri mesece ali 30. Standard Paza Baiona iz leta 2012 ima štirimesečno palico, Condes de Alberei iz leta 2006 je imel tri leta v droži in je bil stekleničen nefiltriran. Prva je strukturirana, globoka in natančna, druga pa vse maslene mandarine in svila, zelo zapletene. Razlika je seveda tudi v dodatnih šestih letih, vendar dolgo staranje droži podaljša življenjsko dobo vina na način, ki ga staranje hrasta ne. Dlje časa ostane svež in omogoča počasen razvoj kompleksnosti. In zdaj, ko se Albariño vidi kot resno vino, je pomembna dolgoživost.
Vrhunski Albariño se bo izboljšal za desetletje. Če ga obdržimo dlje kot to, ga verjetno potisnemo, čeprav se s povečevanjem znanja o določenih mestih povečuje tudi število izjemnih vin. Jezus Alvarez iz Agro de Bazana predlaga, da je 18 mesecev po trgatvi idealna doba, da jo začnete piti, in zdi se, da ne gre skozi zaprto fazo. Torej ne tako perverzno.
Napisala Margaret Rand
Naslednja stran
