Château Margaux
Andrew Jefford se potrudi v degustaciji svojega življenja. Dvakrat ...
Jefford v ponedeljek: Modra luna na levem bregu
Ozemlje modre lune: priložnost, da okusite vse rastline Bordeaux First Growths ter Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc in Petrus pri 20 letih. Z Yquem vržen za srečo. Dvakrat v dveh dneh. V dveh južnokitajskih mestih: Shenzhen in Nanning. Zahvaljujem se trijezičnemu vzgojitelju s sedežem na Kitajskem Julienu Boulardu iz podjetja Zhulian Wines in njegovi ekipi za to izjemno priložnost.
Letnik je bil leta 1998: po slovesu je bil 'desni breg'. Zakaj? V bistvu zato, ker je bilo nekaj napadov močnega dežja 29. septembra in 1. oktobra, preden so nekateri Caberneti popolnoma dozoreli. Pred odhodom na Kitajsko sem o letniku poklepetal z bordeauškim negociantom Jeffreyjem Daviesom in povedal mi je, da imata zdaj obe banki zelo dober ugled med bordoškimi poznavalci. Naša degustacija je utemeljila to stališče: vina Médoc so bila različna, a tako Lafite kot Haut-Brion sta bila izjemno dobra in niti Margaux niti Mouton nista bila razočarana. Avgust 1998, ne pozabite, bil je vroč, in to je avgust, ki postavlja temelje vsakega bordojskega letnika. V tem primeru so zvočni. Zrelosti je dovolj.
Cene pomenijo, da ta vina presegajo skoraj vse nas, razen redkih primerov te vrste. Moj cilj je torej, da se 'pogovarjam' o vsaki lastnosti, ne pa da pišem opombe kot take, na podlagi tega vpogleda v dve desetletji in na določeni točki med njihovimi dolgimi evolucijskimi usmeritvami. Vrstni red je tak, v katerem smo okušali vina: ta teden levi breg, naslednji pa desni breg. Mimogrede, kakovost steklenic je bila izjemna: izvrstna polnila, brez težav s tca in nič ne kaže na to, da je katero od vin v tranzitu ali skladiščenju trpelo zaradi prekomerne toplote. Vsi so bili kupljeni v maloprodaji v Hongkongu tik pred degustacijo - dokaz strokovnosti današnje hongkonške trgovine z vinom.
polnoč, teksaška sezona 2, epizoda 4
Lafite 1998
Lafite je ogromna lastnina. Na 112 ha pod trto in s povprečnimi pridelki (po Eric Bernadin in Pierre Le Hong’s Crus Classés du Médoc ) od 48 hl / ha bo vsako leto potencialno na voljo za stekleničenje približno 530 000 litrov tega vina. Pomislite na to: več kot pol milijona litrov. Redko je videti Lafite za manj kot 500 funtov za steklenico in Carruades za manj kot 250 funtov za steklenico (leta 2013 so trenutno navedena več kot to) pol milijona litrov po povprečni ceni 375 funtov za steklenico pomeni prihodek približno 250 milijonov funtov. Insider ocene stroškovne cene steklenice katere koli prve rasti, vključno z Lafiteom, redko presegajo 30 evrov: veliko manj kot deset odstotkov prodajne cene. Fuj! Čudovite novice za lastnike, prodajne posrednike in nabiralce davkov. Te prodnate gomile Médoc so morda videti kot pozabljene plaže, ki so jih nasedle nekdanje ledene dobe, pravzaprav je vsak kamenček - nevidno - obložen z zlatimi lističi. (Za več vprašanj glede donosa glejte naslednji teden Jefford v ponedeljek .)
kriminalni um: ljubezen prekinjena
Lafit ni vedno najgostejše vino letnika. Je modrokrvni grandee, ki je dobavitelj urbanega, pitnega klasicizma, ki je ves čas apogej neizrekljive prefinjenosti. Tak profil ne zahteva nobenega napornega dahtanja po 'globini', 'moči' ali 'koncentraciji'. Premoženje se je vendarle prijelo po načelu izključitve katerega koli, razen najboljšega vina iz izbora Grand Vin, prej kot nekateri vrstniki prve rasti, leto 1998 pa je bilo sestavljeno iz le 34 odstotkov celotne letine. Mešanica je bila 81-odstotni cabernet sauvignon (vključno s starim trsom cabernet iz vinograda St Estèphe v Caillavi) in 19-odstotni merlot.
Še vedno je globoke barve, brez očitnih opek, čeprav je zdaj prosojen in neprozoren. Čudovito je dišati: prikrito, prefinjeno, na prstih iz kozarca z držo klasične plesalke. Vonja je veliko, kljub temu pa ga še vedno draži: kadilni les, cedra, fine smole, neosvetljene cigare. Tudi zrelost sadja, a tudi to je podcenjeno: primerjajte ga s katerim koli vinom Napa in tukaj boste našli predlog zrelosti in ne zrelosti same.
Je pa koncentrirano vino na brbončicah: ti vinogradi lahko to storijo tudi pri zvišanih pridelkih (ah, pozlačeni kamenčki!) - ne pozabite pa tudi tistega klasičnega Bordeauxa vzreja , kar pomeni 18 mesecev v sodih in skoraj obsesivno regalo vsake tri mesece, naj bi pomenilo izgubo od 10 do 15 odstotkov z izhlapevanjem pred stekleničenjem. To je že samo po sebi sila koncentracije (in izpolnjuje pogoje za izračun prihodkov iz zadnjega okvira). Temu bi rekel vitko - a je vsekakor dolgo in arhitekturno, v ustih se širi, z bolj vzdržljivimi suhimi plodovi, kot so začrtane arome, z odlično vgrajenimi tanini in pevsko kislino, ki zagotavlja brezšivno ravnovesje. Tedove note kadila zagotavljajo mehko meglico okoli sadja. Veliki levi breg Bordeaux ima vedno občutek za smer in namen svojih okusov in v tem pogledu si težko ni omislil puščic Rothschilda - vendar so te puščice imele mehke, pernate lopatice. Zelo so ga uživali naši kitajski gostje, ki so s petimi prvimi mesti in dvema tretjinama za Petrusom v Šenzenu prišli na drugo mesto in v Nanningu zasedli skupno prvo mesto (tri prva mesta, tri sekunde in tri tretjine). Robert Parker mu podeli 98 točk 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild leta 2015. Kredit: Chris Mercer / Decanter
Ovce 1998
Terroir pomeni, da je treba Mouton (danes 90 ha) in Lafite primerjati med seboj, res obstaja močan primer, da se štejeta za dvojčka, ki ni istoveten, legendarno ločena po vrstnem redu, ki ga je določil 'Prince of Vines', Nicolas- Alexandre, markiz de Ségur - ki je bil lastnik obeh. Njihovi vinogradi se med seboj prepletajo. Carruades leži na drugi strani vinske trte Mouton. Nobena druga lastnost med Bordeauxovo 'veliko desetko' ni soseda, kaj šele soseda s to stopnjo intimnosti. Preglejte konturne črte na zemljevidu in videli boste, da si obe lastnosti delijo isti gromozanski gramozni nasip oz. zadnjica - kljub temu pa so njihova vina zelo različna.
To je posploševanje, saj je posest zemljišč zapletena (mislim na Lafitovo komponento St Estèphe in njene vinograde zahodno od D2), toda morda je ta bistvena razlika v slogu posledica dejstva, da Lafite poveljuje severnemu delu od zadnjica , Mouton pa južni? Od tod niansirana izpopolnjenost prvega, od tod živahnost in eksotičnost drugega. Ne vem - ampak nekaj mora to upoštevati, saj to dosledno opažajo tisti, ki imajo letno leto možnost redno okušati ta vina.
Vsak premislek o zgodovinski poti tovrstnih lastnosti razkriva vrsto menjalnikov: trenutki, ki so pogosto povezani s spremembami ključnega osebja in (redkeje) lastništva, ko gre za nov zagon za kakovost, novo resnost namere, in - v treh od petih primerov med prvo rastjo - ustvarjanje novih kletnih prostorov. Pri Moutonu je ta menjalnik sovpadal s prihodom Philippeja Dhalluina leta 2003. Moutonovo leto 1998 spada v obdobje, v katerem je še vedno deloval precej nedosledno in je nevarnosti letnika zrcalil bolj natančno, kot bi si želeli tisti, ki plačujejo za steklenice: izjemno v letih 1982 in 1986 na primer, a manj razburljivo v letih 1985 in 1989. Uradnega drugega vina ni bilo do leta 1993. Do leta 1998 se je začela disciplinirana selekcija, Mouton `98 je bil narejen s 57 odstotki letine in mešanico 86 na centa cabernet sauvignon, 12 odstotkov merlota in dva odstotka cabernet franc. Toda v tem letniku je bila manj selektivnost kot pri Lafiteu. Vino so izdelovali tudi v stari kleti, katere veliki leseni fermentatorji so oteževali izbiro paketov, režimi izbire stisnjenega vina in sodov pa so bili manj izpopolnjeni kot danes.
To nikakor ni razočaranje - res je bilo to degustacijsko vino prve izbire na naši degustaciji v Nanningu in bil bi navdušen, če bi ga kdaj poskusil ali spet popil. Njene barve pa so nekoliko bolj razvite kot pri nekaterih vrstnikih. Vonji so zelo vabljivi, zelo laskavi: sladki in kremasti, a tudi čisti in sveži. Vendar je v vonjih manj sadja, kot v Lafiteu. Okus je impresiven, z intenzivnostjo in gostoto okusa ter občutkom mehkega, prijaznega oprijema. Pravzaprav je tudi sočna in bogata, s časom v ustih. Tu je sadje, ki se neopazno meša s praženim mesom in sladkimi usnjenimi notami: apetitno in gastronomsko. Robert Parker je dal 96, jaz pa bi 94 - čeprav tako kot pri Bordeauxu to oceno narekuje primerjava z visokokakovostnimi vrstniki. Okusite vino ločeno in rezultat medsebojnih korelacij se vam zdi zmeren. (12,5%)
Latour 1998
Običajno je reči, da je jedro Latourja, 47 ha vinogradov, ki združujejo 'stolp' in so v skupnosti znani kot L'Enclos, najboljši posamezni teroir v Médocu - vsaj če je doslednost skozi nejasnosti merilo so mokra in suha leta, topla leta in hladna leta. Mogoče je tako. Običajno naj bi bili vzrok štirje metri drobnoodcednih gramozov nad sočnimi modrimi glinami, ki zadržujejo vodo. Tokrat je jedro zadnjica ni v skupni rabi z nobeno lastnino, čeprav oba Pichona izpodbijata njene razpršene valove, bližje smo Girondi pri Latourju kot Lafiteu. Latour ima dolgo tradicijo izbire, z drugim in tretjim vinom.
se je Jimmy Fallon ločil
Kljub temu je bil letnik 1998 ključni trenutek pri Latourju, premik prestavne ročice je bil vržen. François Pinault je nepremičnino kupil leta 1993, vendar so spremembe prihajale počasi. Frédéric Engerer je že bil tam, vendar je postal 'Président', njegov trenutni naziv, šele leta 1998 je v celoti prevzel vodenje posesti po žetvi leta 1998, ne prej. Sodobni Latour, skupaj z novo kletjo in ogromnim številom sprememb in izboljšav, ki jih je omogočil, je bil ustvarjen po letu 1998. Tako je tudi osredotočenost na kakovost posamezne trte in zdravje tal v vinogradih (vključno z uporabo biodinamike).
brez sramu 7. sezona 7. epizoda
Latour iz leta 1998, narejen iz 90 odstotkov Caberneta in 10 odstotkov Merlota, ni videti niti bistveno svetlejši niti temnejši od Lafiteja in Moutona, čeprav so odtenki nekoliko manj razviti kot Moutonovi. Je najbolj neposreden saden od treh: sveži vonji črnega ribeza s pekovsko sladkostjo, celo kokice. Na okusu je ribez, vozeč in globok na pusto, a merodajen. Ta sadna linija drži do konca in še vedno predaja parfume iz črnega ribeza, tudi ko ste pogoltnili. Zame pa nima zapletenosti niti Lafite niti Mouton, čeprav je dobro ohranjen in odkrit. Robert Parker jih je dal 90 in v kontekstu letnika bi se s tem strinjal 90 rezultat - čeprav so naši kitajski okuševalci to vino ocenili bolj kot to: v Šenzenu je doseglo dve drugi mesti in dve tretjini ter še eno drugo in tretje mesto v Nanningu. (13%)
Margaux 1998
Margaux je še vedno večja lastnina kot Lafite: s svojimi 265 ha je že sam po sebi velik majhen zaselek, čeprav je večina tega pašnika brez vinske trte, ki teče navzdol do izliva. V vinogradniškem smislu trenutno ima približno 92 ha vinske trte, ki je odvzeta na najmanj enoten način katere koli prve rasti - steklenica Margauxa je lahko videti kot povzetek najboljše dežele občine, čeprav njeno jedro še vedno prihaja iz samski zadnjica . Gramozi so tukaj bolj peščeni kot bolj severno v Médocu, pesek v vinogradih pa ponavadi pomeni finost in nežnost namesto močnih in močnih.
Margaux je v zadnjih letih prestavil prestavo, čeprav (v najboljšem slogu Margauxa) je bila ta prestava tako prikrita, svilnata, gladka in prožna, da jo je težko pritrditi na en letnik. Pokojni Paul Pontallier se je lahko spremenil, vendar ga ni rad uvedel, dokler ni bil v celoti preizkušen (z raziskavami - tudi sam je bil nekdanji raziskovalec). Sodobne tehnike, kot je izjemno hitro ravnanje, ki je zdaj skupno vsem vrhunskim Bordeauxovim lastnostim, so potrebovale nekaj časa, da so bile tu uporabljene. Tako kot pri Moutonu je tudi nedavna naložba v nove kletne objekte močno vplivala, zlasti v smislu, da lahko manjše parcele vinificiramo ločeno - od leta 2015.
V Margauxu je že od nekdaj obstajala tradicija drugega vina, ki je bila pred uradno institucijo Pavillon Rouge leta 1906, nenazadnje tudi zaradi očitne heterogenosti vinogradov. Približno 50 odstotkov proizvodnje je zmanjšalo Grand Vin leta 1998, medtem ko je danes običajno manjši od tega (na primer 38 odstotkov leta 2010 in samo 28 odstotkov leta 2016). To vino ima daleč najmanjši odstotek Cabernet Sauvignona od katerega koli prvega pridelka Médoc v tej letnici: le 55 odstotkov, uravnoteženo s 40 odstotki merlota, ostalih pet odstotkov pa iz kaberneta Franc in Petit Verdot.
Vino je bilo dobro obarvano: nekoliko bolj gosto kot Latour, z malo opečno rdečega še. V kozarcu se je začelo precej tiho, kot da bi pevka očistila glas, a po petih minutah so bile arome vse, kar se je v harmoničnem slogu upalo: rdeče sadje in črno, z semišem, smetano in gobami - res nobena od prvih rast je napredoval tako daleč v spekter vonjev 'zrelega vina', kot je to storil Margaux. Ko je bila v celoti skladba, je bila po približno 20 minutah aromatično najbolj zapovedna med štirimi vrstniki Médoca, čeprav ni držala enako kot nekateri drugi (Lafite, Haut-Brion). Nepce je bilo sveže, čisto, plesno in elegantno, polno istih aromatičnih odtenkov, ki so jih začrtale arome, in zelo spretno in natančno v slogu: nikoli napačen korak, niti lasje neprimerno. Morda je nekaj svežine poganjal majhen pridih zelenosti, vendar to še zdaleč ni bila napaka. Vino je bilo všečno v Shenzhenu, z enim drugim mestom in dvema tretjinama. Robert Parker oceni vino z 91, vendar bi ga dal 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
To je daleč najmanjša od petih prvih rasti, ki ji bo usojeno ostati za vedno. V nasprotju s svojimi kolegi nima možnosti, da bi pogoltnil nejasne lastnosti, ki bi zasipale njegovo okolico - saj je bila ta okolica že zdavnaj betonirana. Njegovih 48 ha je še vedno več kot šestkrat večje od največjega burgundskega monopola Grand Cru (Clos de Tart s 7,5 ha): tam je veliko tržne moči. In ima dodatnih 200 let zgodovine kot dobro vino v primerjavi s svojimi vrstniki prve rasti.
Prednost tovrstne degustacije je v tem, da poudarja, kako edinstven in drugačen Haut-Brion je v primerjavi z drugimi rastmi prve leve obale. Njegov način zorenja, izražanje sadja in zrna taninov so v drugačnem ključu: tu je suha prečiščenost, ki je ostali nimajo. Tudi če (tako kot leta 1998) imate vtis, da je Haut-Brion zrelejši od preostalih štirih, in četudi se njegovi tanini zdijo trdni v analizi, je kljub temu lahkotnost, postava, vitkost in hitrost druga štirje, tudi Margaux, so vedno malo širši v žarku in na jeziku. Haut-Brion je lahko skoraj podoben bistvu.
kakšno vino gre k pečenemu jagnjetu
Njegov terroir je bolj drugačen, kot si morda mislite, od tistega v Médocu. Gramozi so bolj drobni in krči na vrhu nekoliko višje (27 m v primerjavi s 16 m pri Latourju) bodo zagotovo tudi razlike v površini. Tukaj smo daleč od divjega Atlantika, v bližini pa tudi ni izliva Gironde, le lena Garonne, zato so lastnosti odbojne svetlobe in obmorske zmernosti manj izrazite. Lokacija v mestu je pomemben dejavnik ogrevanja: Haut-Brion je običajno prvi, ki ga izberejo.
To je izjemno vino, kot bi lahko pričakovali od leta, v katerem je bil Merlot naklonjen - in območje, kjer cabernets dozorijo prej kot v Médocu. V vinogradniških nasadih je rahlo naklonjena kabernetu (45 odstotkov cabernet sauvignona in 15 odstotkov kaberneta Francija v primerjavi z 40 odstotki merlota), vendar je v 1998 končna mešanica tega vina daleč največji odstotek merlota Prva rast: 60 odstotkov, skupaj s 40 odstotki cabernet sauvignona. To je, mimogrede, večji odstotek merlota kot pri Angélusu, Ausoneju ali Cheval Blancu leta 1998 - kljub temu pa so vsa ta vina bolj podobna merlotu glede na njihovo splošno bogastvo, udobje in amplitudo. To poudarja pomembno točko: domnevamo, da je sortni značaj, prej občutek za kraj. Da, tu je več Merlota - toda to je Haut-Brion Merlot: drugačna zver kot Merlot pri Cheval Blanc, pri Ausoneju ali pri Angélusu.
Še vedno je nasičeno globoke barve, z vznemirljivimi vonjavami živalskega krzna, obešene divjadi, kuhane slive in pečenega mesa, osveženega s čajnim listom. Kljub zrelosti je živo, živahno, celo prodorno vino, grozno globoko, a v nobenem smislu široko, z intenzivnimi, esencialnim okusom, ki spominjajo na aromatične analogije. Tanini so oprijemljivi brez debeline, le kanček rjavega sladkorja uravnoteži suho prečiščenost in živahne kisle kisline. Pred nami je še mnogo let. Robert Parker je dal 96+, čeprav se zdi, da je njegova nota bolj navdušena kot njegova ocena 98 . Vino je v Shenzhenu osvojilo eno prvo, drugo in dve tretjini ter eno prvo mesto in dve sekundi v Nanningu. (13%)
