Vsebuje sulfite je dokaj nenavadna izjava na steklenici vina, za katero upate, da jo boste uživali ob jedi, darilu prijatelju ali delite z ljubljeno osebo. Mislite, da so tukaj kemikalije? Torej so slabi zame - ali me zaradi vina včasih delajo preglavice? In ali je mogoče narediti vino brez teh sulfitov?
Najprej je pomembno poudariti, da vam tisto, kar je na etiketi, to preprosto sporoča naravno prisoten sulfite najdemo v vsaki steklenici vina. To je ločena zadeva od vprašanja dodanega žveplo kar je pravzaprav bolj relevantno glede na to, kakšen okus ima vino in kako se ob njem počutite. Toda do tega bomo prišli.
Najprej, kaj so sulfiti? Izraz se na splošno nanaša na žveplov dioksid (SO2). Razlog, da vse vinske etikete v ZDA vsebujejo to zlovešče opozorilo, je, da je SO2 naravni stranski produkt fermentacije – zato ga vsebuje skoraj vsa vina. Kjer postane zapleteno (in potencialno zanimivo, če radi piflarite z vinom, kar morate, ker zakaj bi sicer to brali?), je vprašanje dodano žveplo kot tehniko vinarstva.
se Nikolaj vrača v gh
Že od nekdaj dodajajo žveplo vinu; naravoslovni filozof Plinij je celo pisal o rimskih vinarjih v prvem stoletju, ki so uporabljali ostro bledo rumeno krhko snov v skladu z Jancis Robinson avtoritativno Oxford Companion to Wine . V bistvu žveplo zagotavlja stabilnost vina tako, da uniči aktivne kvasovke in bakterije ter zaščiti vino pred kisikom, ki ga lahko spremeni na številne načine. Dodajanje žvepla je koristno v številnih scenarijih: ko ste pravkar obrali grozd in je zelo vroče in ne želite, da na primer fermentirajo; drug pogost razlog je, da se veliko vina izvozi in žveplo preprečuje njegovo ponovno fermentacijo med pošiljanjem.
Toda žveplo lahko prepreči, da bi vino pokazalo svoje nianse. Vino, polno žvepla, je predvidljivo - kar je lahko dobra stvar. Ko pa poskusite vino z nizko vsebnostjo žvepla ali vino brez žvepla, je sok presenetljivo živ. Nekaj posebnega je v vinu, narejenem z manj žvepla; vinski pisatelj Alicino praznovanje nekoč mi je rekel, da pitje steklenice brez žvepla pomeni, da bo zadnji kozarec bolj zanimiv kot prvi, ker se vino spremeni, ko ga odpreš in pustiš stati. To je nekako kul, kajne? Da se lahko vino izrazi na večplasten način, namesto da je vseskozi enako okušano.
Stvar, ki jo žveplo ne bo naredila, je, da vas zboli, kot domnevno alergija na sulfite ki jih mnogi ljudje navajajo kot vzrok za glavobole po vinu ali drugi slabi odzivi, ki bi vas navedli k temu. Študije kažejo, da ima zelo zelo malo ljudi (približno 1 od 100) alergijske reakcije na sulfite v vinu. In ni prave znanstvene povezave med sulfiti in glavoboli (to je povedalo veliko brez žvepla zagovorniki prisegajo, da nižje ravni žvepla pomenijo manj glavobolov, kar je lahko res, vsaj po mojih izkušnjah). Na splošno pa je bolj verjetno, da bi lahko preglavice povzročali tanini, visoka vsebnost alkohola ali kakšen dodatek, ki ga je vinar uporabil za aromatiziranje vina. Da bi se izognili glavobolom, poskusite poleg vina piti vodo in poiščite sok z nižjo vsebnostjo alkohola (11-13 odstotkov) in se izogibajte množično pridelanemu vinu, ki ima zagotovljeno toliko kemikalij, kot bi jih imela poceni gazirana pijača.
Torej, kaj točno je nizka vsebnost žvepla? To je odvisno od tega, od kod prihaja vino. Toda tukaj je splošna ideja: konvencionalno pridelano vino v ZDA bo vsebovalo do 350 ppm (to je delov na milijon ). katera koli domače certificirano vino USDA organsko ne bo dodal žvepla. (To ni isto kot vino, pridelano iz ekološkega grozdja – kar pomeni, da ga je dejansko dovoljeno proizvajati z žveplom.) In tudi če ni certificirano, je ekološko pridelano grozdje običajno vinificirano z manj žvepla – ker bolj zdravi vinogradi dejansko potrebujejo manj žvepla, tako kot močan človek potrebuje manj zdravil.
V Evropi večina* certificiranih organskih vin dovoljuje do 100 ppm žvepla za rdeča in 150 ppm za bela in rosé vina, medtem ko so omejitve za običajne različice teh vin 150 ppm oziroma 200 ppm. The biodinamičnega Certifikat Demeter ima tudi nekoliko nižje omejitve glede količine žvepla, ki se lahko uporabi kot ekološki certifikat. V Franciji vinarji pogosto pišejo brez žvepla na steklenici, ko niso dodali žvepla – lahko se odločijo, da bodo to storili ne glede na to, da imajo kakršno koli potrdilo preprosto zato, ker so bili pogoji trgatve pravi za opustitev žvepla ali ker je to poskus. V Italiji je brez sulfitov.
Vino brez žvepla je zabaven poskus. Občasno lahko končate z resno funky vinom in vam morda ne bo všeč. Toda pogosto je skoraj nemogoče ugotoviti, da žveplo ni dodano. Osebno se mi zdi, da so vina z nizko in nič žvepla zabavna, presenetljiva in edinstvena. Če je na začetku čuden vonj, ki izvira iz vseh teh živahnih bakterij in kvasovk, običajno ugotovim, da izgine po petih minutah, ko je steklenica odprta.
nocoj nova epizoda ljubezni in hip hopa
Ste pripravljeni poskusiti nekaj vin brez ali z nizko vsebnostjo žvepla? super Vendar samo opozorilo, da jih morda ne boste našli v vašem supermarketu. Ker so to navadno nenavadna vina majhne proizvodnje, je dober trgovec na drobno vaša najboljša izbira.
Nekaj za iskanje:
– Jean Foillard Jutro : Ko pijete vino z nizko vsebnostjo žvepla Jeana Foillarda iz svetlo rdečega grozdja majhna v francoski regiji Beaujolais boste okusili malo zgodovine. Foillard je bil eden od prvotnih vinarjev Tolpe štirih – druga sta bila Guy Breton Marcel Lapierre in Jean-Paul Thenevet –, ki je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja začel eksperimentirati z pridelavo vina brez in z nizko vsebnostjo žvepla. Kermit Lynch je to ujel in začel uvažati njihove etikete, s čimer je pomagal izboljšati dostop Američanov do odličnega francoskega vina. Foillardova vina so znana po zemeljskem živalskem prizvoku. ()
– Quantico Etna bela / Etna rdeča : Sveža pusta in svetla vina iz vulkanskih tal Sicilija ; to je odličen primer vina brez žvepla, ki je tudi zanesljivo dobro. Ta oznaka partnerstva med dvema prijateljema tvori rdečo in belo mešanico brez dodanega žvepla. (-30)
brez sramu sezona 7 epizoda 4 celotna epizoda
– Bonny Doon Pravi klaret : To je vino, ki smo ga že ocenili in nam je všeč. Bonny Doon, ki se nahaja v regiji osrednje obale Kalifornije, je morda ena najbolj znanih biodinamičnih kleti v ZDA skupaj z Robert Sinskey v Napi . Vina Bonny Doon so široko dostopna po vsej državi in so običajno cenovno dostopna ter okusna. Pred stekleničenjem se doda majhna količina žvepla, kar je običajna praksa za ohranjanje vina. ()
– Rizling Jochen Beurer : Grozdje, za katerega vinarji znova in znova slišite, da potrebuje nekaj žvepla, je Rizling . Iz nekega razloga se uporaba žvepla šteje za del vinarske kulture Rheingau Rhinehessen in Mosel – treh glavnih zgodovinskih Pridelava rizlinga cone. Toda en proizvajalec Jochen Beurer pripravlja čudovite rizlinge brez žvepla na jugu Nemčije v regiji, znani kot Švabska. Vina so svetla mineralna in kompleksna, kot jih še niste poskusili. ()
– Benjamin Taillandier Laguzelle: V majhni garaži v mestu Minervois Benjamin Taillandier daje odlična okusna živahna vina brez žvepla. Dela belo mešanico z Grenache Gris in avtohtono sorto, imenovano Terret, ter nekaj rdečih, ki so mešanica Grenache Cinsault in Carignan – tradicionalnega grozdja Languedoc. To je zelo okusno lahkotno namizno vino, ki deluje lahkotno in sveže. ()
*Pravila o žveplu v vinu so neverjetno zapletena, ker ima vsaka regulativna organizacija različne omejitve in v tem članku je nepotrebno navajati vse različne dovoljene količine, saj je uvodni in ni namenjen vinarjem ali strokovnim sommelierjem. Za več informacij o predpisih o uporabi žvepla v vinu priporočam knjigo vinskih piscev Britta in Pera Karlssona Biodinamično ekološko in naravno vinarstvo: trajnostno vinogradništvo in vinarstvo .
