Prestige šampanjci so običajno najboljše in najdražje vino proizvajalca. Toda s trendom k vinogradniškim vinom, posebnim cuvéejem in več steklenicam obstaja razlog za zmedo. Regijski predsednik DWWA za šampanjec Richard Juhlin demistificira kategorijo in svojih 20 najboljših poimenuje po degustaciji mejnikov.
Vsi poznamo veličastna in prestižna imena, kot so Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill in Dom Pérignon. Toda kaj v resnici določa prestižni šampanjec?
Šampanjec je morda najbolj nadzorovana vinska regija na svetu, toda ko gre za to, kako naj bo zgrajen prestižni šampanjec, sploh ne obstajajo pravila, ki so lahko zelo zmedena.
Prestige šampanjec je skoraj vedno vino, za katerega vsak proizvajalec meni, da je njegov vrh ponudbe, vendar jim noben zakon ne preprečuje, da bi preprost, standardni šampanjec zapakirali v razkošno steklenico in izjavili, da je to dragulj hiše.
Pomaknite se navzdol, da si ogledate Richardove opombe in rezultate
Zaskrbljujoč je trend, da se nekateri proizvajalci zaradi priljubljenosti prestižnega šampanjca odločajo za pridelavo prekomernih količin prestižnega vina in iz komercialnih razlogov zmanjšajo ali izključijo svoj vintage šampanjec. Na srečo je skoraj vedno tako, da je prestižni šampanjec res najboljše vino proizvajalca.
Prestige šampanjci so običajno tudi najdražja vina proizvajalca in bi morali biti bistvo najboljšega, kar lahko dosežete. Tipični prestižni šampanjec je narejen izključno iz grozdja grand cru iz najstarejših trt.
Obdobje zorenja v kleti je maksimirano in obstajajo številni primeri zelo pozno degradiranih vin. Nekateri uporabljajo hrastove sode, predstavitev pa je najbolj razkošna: okrašene škatle iz lesenega lesa s posebej oblikovanimi steklenicami.
osnovnega upodabljanja in jo nato zasežejo
Dom Pérignon 1921, ustanovljen leta 1936, je treba obravnavati kot prvi prestižni šampanjec. Roedererjev Cristal je bil sicer že prej prodan ruskemu carju, toda prva letnica, ki je prišla na trg, je bila leta 1945, prodana je bila šele v petdesetih letih. Prvi letnik Taittingerjevega šampanjca Comtes de Champagne je bil leta 1952.
Nadaljnja zmeda glede koncepta prestižnega šampanjca izhaja iz dejstva, da več najbolj znanih šampanjskih hiš zdaj proizvaja vinogradniška vina - skoraj tako kot nekateri pridelovalci - v ekskluzivnih majhnih količinah in po pretiranih cenah.
Če na primer pogledate Billecart-Salmon, boste ugotovili, da je njegovo najdražje vino vinogradniško vino Clos St-Hilaire, čeprav je klasično prestižno vino Cuvée NFB.
Če vprašate Kruga, bo odgovoril, da so vsa njegova vina prestižni šampanjci, toda ponosni paradni konj ni Clos du Mesnil ali Clos d’Ambonnay, temveč ne-letnik Krug Grande Cuvée, čeprav je, paradoksalno, najcenejše vino.
Po drugi strani pa ima Philipponnat vino clos kot svoj prestižni šampanjec že od leta 1940, ko Salon izdeluje samo eno vino, Jacquesson pa je zdaj skoraj izključno specializiran za vino clos in omogoča, da datum izpada določi, ali je treba uporabiti prestižni epitet ali ne.
Bollinger stori enako z RD, kljub temu da je njegov redki dragulj Vieilles Vignes Françaises. Nekaj hiš izdeluje dva prestižna šampanjca, ki presegata rožnate različice iste visoke kakovosti, vendar v različnih stilih, kot sta Deutz (William / Amour) in Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Nadaljujte z branjem spodaj
Richardovih 20 prestižnih šampanjcev:
Degustacija
Od leta 2012 vsako leto maja organiziram degustacijo skoraj vseh kakovostnih šampanjcev v določeni kategoriji. Leto ustanovitve je bilo osredotočeno na blanc de blancs, kjer je lani Krug Clos du Mesnil 1998 lani odlikoval rosé, kjer sta si pohvali delila Dom Ruinart 1988 in Cristal 2002.
maskirana pevka, sezona 3, epizoda 13
Letos smo okusili 109 belih prestižnih šampanjcev 105 vodilnih proizvajalcev. Vina smo dva dni poskusili na slepo in skupina osmih kolegov članov šampanjskega kluba.
V prejšnjih letih so bili moji rezultati manjši v skladu s splošnimi ocenami žirije. Tokrat razveseljivo kaže skoraj nenavadno doslednost. Rezultati kažejo, da imajo velika imena trden oprijem na najvišjih mestih in da se lahko slogi, pa tudi letniki, zelo razlikujejo.
Hrastovi sodi, jekleni rezervoarji, slog vinifikacije in sestava grozdja imajo na srečo manjšo vlogo. V vseh slogih so bili najdeni poudarki - to je pomirjujoč znak, da bodo prestižni šampanjci še naprej v svoji raznolikosti.
Po padcu nekoliko šibkejših letnikov letnikov 1997 je legendarni salon spet v top formi s svojim hladnim, zapeljivim in vzvišenim, izredno stilskim letom 2002. Krug ni treba objokovati, da je poslal Grande Cuvée, in lahko praznuje zasluženo rezultat za njegovo neponovljivo globino in neverjetno kompleksnost modrega pinota.
Kralj pridelovalcev Anselme Selosse danes izdeluje kultna letna in ekstravagantna vina clos iz posameznih paketov grand cru, njegovo vino solera, Substance (iz vin pa je bilo izdelano od leta 1986 do sredine 2000-ih), nas je vse presenetilo.
Louis Roederer je deležen številnih kritik, ker je predčasno izdal svoj Cristal, toda leto 2006 je že neverjetno elegantno in je v vseh krogih doseglo visoke rezultate. Izstopala sta dva močna leta 2004: vsi smo imeli radi razkošno bogato La Grande Dame, medtem ko je ultra intenziven Dom Pérignon z vonjem akacije in kave skupino bolj razdelil. Zame je bil Dom Pérignon verjetno največje pozitivno presenečenje.
Vintage izvedba
Da bi uspeli dobiti a 2005 na eno izmed najboljših mest je velik dosežek. Letnik na splošno nima elegance in živi skoraj izključno od svojega maščobnega, skorajda klobastega sadja. Premierni šampanjec letnika 2005 je nedvomno Taittingerjev šampanjski Comtes de Champagne s svojo razkošno bogato eksotiko, ki je vselej nekoliko podobna svetovno znanemu letu 1976 v mladosti. Amour de Deutz 2005 je navdušil v podobnem slogu.
Slavni 2002 letnik je pokazal svojo čudovito plat v obliki pražene Rare na kavi Piper-Heidsieck, medtem ko Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs in Pommery's Cuvée Louise preživljajo zaprto obdobje.
Tudi pri Bollinger RD morate počakati nekaj časa, da boste uživali v polnem gastronomskem potencialu. Kolega pridelovalcev, Egly-Ouriet, je ustvarila bujno mojstrovino pinota iz vinske trte, zasajene v Ambonnayu leta 1946. Sosedje Paul Déthune, RH Coutier, Marguet in Billiot so navdušili tudi v manj bombastičnem slogu.
Številna vina iz razmeroma običajnega letnika 2000 blestela, izkoristila starost.
Medtem dva 1999 s (R Lalou in Billecart NF) sta se med konkurenco nekoliko utopila - zdaj sta izjemno prijetna za pitje, še boljši pa v magnumu.
Pred tem sem okusil Henriotovo 1998 Enchanteleurs v čistejšem in boljšem stanju, prav tako Jacquesson's devetindevetdeset petindevetdeset DT, medtem ko je Charles Heidsieck iz leta 1995 vedno zelo prijeten.
V Bouzyju je Clouet tokrat naletel, a kljub skromni uvrstitvi si bom za vedno zapomnil slastne arome malin in meringe v Cuvée Juline Georgea Vessellesa. Za prihodnje trenutke Bouzyja izberem, kot ponavadi, še vedno mladostno Comtese Marie de France z vonjem marelice in pasijonke 2002. V Verzenayu Michel Arnould kraljuje s premladim Mémoire de Vignes, v Aubeju pa nič ne presega Michela Drappierja. Grande Sendrée.
Med neznanimi prišleki v obrobnih kotičkih Šampanjca so me najbolj razveselili Bordaire-Gallois in Coessens. Najbolj impresivna vina iz grozdja pinot meunier so prišla iz Loriota, Joséja Michela in Dehoursa. Med prtljažniki je prvo mesto zajel Palmerjev mehko praženi Amazone, ki mu je tesno sledil Cuvée Echansons iz Maillyja.
kdo zanosi Nick Viall
V jedru doline Marne je bilo tokrat manj vrhov. Slavni Clos des Goisses s slepimi degustacijami vedno doseže slabe rezultate s svojo težko interpretirano, mladostno in mračno osebnostjo. V odlitju in uživanju s hrano je vtis ravno obraten.
Giraudov Fût de Chène, Roger Brown's Reserve Familiale, Gosset-Brabantov Cuvée Gabriel in Goutorbe's Special Club so kljub uvrstitvi izven prvih 20 lepi primeri tega, kar Aÿ lahko prenese v svojih najboljših trenutkih. Čez reko mi je najbolj všeč močno hrastov Tarvétov Cuvée Louis.
V Côte des Blancs najdemo obilo cenovno ugodnih visokokakovostnih šampanjcev. Mesnil-sur-Oger je dom Pierra Petersa z izjemno čistimi Lés Chétillons, Gonetovo Belem Nito, Pasiela Douqueta Vieilles Vignes in obetavnim Confidence 2008 novinca Vergnona ter soseda Guya Charlemagneja z Mesomllésime 2004, bogatim s karamelo.
Agrapart in De Souza v Avizeju nista zasijala tako močno, kot sem pričakovala tokrat, toda iz sosednjega Cramanta smo kot ponavadi uživali v nasmejanem Bonnaireju, Diebolt-Valloisovi mogočni Fleur de Passion in opečeni, a hrustljavi magnumu Gimonnetove zbirke 2005. Poleg najbolje ocenjenega St-Vincenta iz Legrasa je Chouilly med najboljših 50 uvrstil temnega konja z omejeno serijo Prestige de la Cave 2006 malega pridelovalca Michela Geneta.
Najbolj močno je na Côte des Blancs zasijal čarobni Clos Cazals 2002 iz Ogerja. To manj znano prestižno vino izdelujejo šele od leta 1995 in spominja na salon. Amazement Clos Cazals v Le Mesnil-sur-Oger je eden izmed številnih obzidanih vinogradov v Šampanjcu, ki so se razširili po mojih značilnostih, ko je bila predstavljena knjiga Ployez-Jacquemart Liesse d'Harbonville 1999 - izjemno nežna kreacija z najfinejšim šopkom cvetov apna in eleganco Doma Ruinart. S tem ugibanjem sem bil resnično zunaj.
Na tem premiernem območju cru je bil opazen tudi impresiven, a nekoliko preobremenjen Coeur de Cuvée iz Vilmarta, Léclapartov l’Apôtre in Cattierjev nežen Clos du Moulin s travnatimi vonji kosmulje in kremasto teksturo. Lassalle’s Special Club 2006 iz Chigny-lès-Roses je še bolj kremast, razkošen in neustavljivo dišeč po vaniliji.
Največja razočaranja tokrat? Na srečo se komaj spomnim in bi se raje užival v ognjemetu užitka, ki ga je prinesla ta degustacija, slavil sem ljubezen in predanost proizvajalcev, ki podpirajo čarobnost njihovega prestiža Šampanjcev. Če želite doseči takšne neštete sloge in kakovost iz približno 30 vasi, ni nič drugega kot čudežno.
