Eric Michel in Lydia Bourguignon
Moje 24. leto nadomestnega pivca se bliža koncu. Leto 2012 je bilo stimulativni tok, katerega najpomembnejše točke bom opisal ta teden in naslednji. Vsako vino je seveda enoletno delo za njegovega ustvarjalca ali ustvarjalce. Zahvaljujem se jim. To včasih osamljeno delo in moč in pogum, ki ga to pomeni, mi je pogosto v mislih, ko pijem.
Foto: Eric Michel in Lydia Bourguignon
Pitje potrjuje degustacijo in moj namen je bil sestaviti te opombe, ki temeljijo izključno na vinih, ki so me enosmerno potovali po grlu. Težko pa je ... Bilo je nekaj vznemirljivih steklenic, ki sem jih le poskusil, zato jih vključim na podlagi tega, da bi jih hitro poslal na jug, če bi to dopuščale okoliščine. (Izključujem tudi vina, o katerih sem že dolgo pisal.)
Moje potovanje v Châteauneuf v začetku leta je bilo nepozabno, nenazadnje zaradi njegove grozljive hladnosti, saj je neumorni Mistral razbijal vinograde pod ničlo. Paradoksalno je, da nas v mnogih Châteauneufih sončna sila ne more navdušiti, toda po tem, ko sem jih nekaj postavil v klet, vem, da lahko ujeto sonce desetletje pozneje zadrži in opeče grlo, ne glede na to, s koliko točkami so bili krščeni. Châteauneuf, o katerem sanjam od februarja, je La Nerthe iz leta 2007: čudovita prisotnost in globina čudovitega kraja in sezone, ki pa ga je ekipa Christiana Voeuxa izrazila z zadrževanjem in prefinjenostjo semiša, kar Pierre Lurton v Cheval Blanc ne bi hotel ne bom zadovoljen z. Med belci je Vincent Avril iz leta 2010 Clos des Papes Blanc spomnil na Hokusai tisk češnjevih cvetov: sadovnjakov, ki se je razlegal okoli živo mandljevega jedra.
Najbolj impresivno odkritje leta Rhône je medtem prišlo konec marca: Cros de la Mûre Erica Michela. Želim si, da bi kupil več njegovega veličastnega, mahovitega masiva iz leta 2009 kot tri steklenice, ki sem jih kupil, od katerih je ostala samo ena: to je ena največjih vasi Côtes du Rhône-Village, kar sem jih kdaj poskusil, in vino ki začenja večino desetletja v kleti.
Mnogo kasneje v letu v Lyonu, ko sem pogledal na Rono od Les Trois Dômes na vrhu Sofitela, sem obnovil stike s pijačo z enim izmed mojih najljubših belcev iz Rhône tako zaradi vrednosti kot zaradi razkošnosti: Bernarda Gripe St Péray Les Figuiers. V svoji preobleki iz leta 2010 je bela z nizko kislino sočna in mošusna - slog bele barve, ki bi ga južna polobla obilno ustvarila, vendar ne, ali vsaj še ne.
V začetku marca sem se rad balil dva dni v mesu in krznu v Bandolu. Težko je izbrati enega izmed vsaj ducata odličnih vin, vendar naj povem samo, da resnično ne morete najti boljšega povzetka sredozemskih arom in okusov od tistih, ki se skrivajo v Bastide Blanche iz leta 2009: borovci, nasadi citrusov, oljke, timijan , rožmarin, kamni, ki jih je brezhibno natančno in natančno določil vplivni Michel Bronzo. Spekter okusov St Estèphe (kjer sem se znašel nekaj tednov kasneje) je zelo različen, vendar obstajajo strukturne podobnosti med vinom teh dveh con.
Okus Montrosa iz leta 2009 in 2010, ob boku, je bil razkrit, v mojem doslej skrbno umerjenem merilniku hitrosti je vžgal varovalko: leta 2009 se bergamotka meša z mesom in grafitom, ima dolžino in širino ust, medtem ko je leto 2010 dišalo še bolj vzvišeno ( več cedre, več listov Havane, več stegen) in bolj gost okus, temnejši, bolj napeti, globlji in prodornejši. Komaj čakam, da ponovno pokušam ta vina in upam, da jih bom nekega dne spil, čeprav oba stopita v sedemligaške škornje.
Največje zrelo vino leta so mi z neupravičeno dobroto postregli v Avstraliji: proslavljeni Penfolds Bin 60A iz leta 1962 (skupaj s Haut-Brion 1986). Gobe, kadilo, usnje: klasične note starega rdečega vina in vse so bile tukaj. Tako nenavadni so bili obseg in aktivnost vonjev ter bujnost in živahnost brbončic: v 50-letnem vinu povsem neverjetno. Zaradi njegove artikuliranosti je bil Haut-Brion videti mračen in miren, čeprav velik.
Od 20 ali 30 izjemnih mlajših vin, ki sem jih maja poskusil v Avstraliji, me še nobeno ni preganjalo na enak način kot peščica iz doline Hunter: McWilliamov Lovedale Semillon iz leta 2005, ves vlažen prah, kamen v prahu in peteršilj, čipkarica vino Brokenwood Graveyard 2006 Shiraz, pikantno, rafinirano in bordo v svoji artikulaciji in notranjem siju ter 2011 Harkham Old Vines Shiraz, bolj koncentrirano vino z očarljivo čistostjo in svežino teksturiranega sadja.
Meteorološke težave vinarjev Hunter Valley jih morajo pogosto spodbuditi, da se želijo odreči vsemu. Prosim, ne.
Napisal Andrew Jefford
