Jefford: Izstop z Oxford Companion to Wine

Vinogradi Massolino v Barolu - osrčju grozdja Nebbiolo.

Poudarki
Dolgo prebiranje vinskih člankov
Domov novic

V tokratni kolumni Andrew Jefford razpravlja o številnih vprašanjih, ki jih je sprožila nedavno objavljena četrta izdaja časopisa Oxford Companion to Wine.

Vsi boste vedeli, da je izšla nova (četrta) izdaja The Oxford Companion to Wine. Prepričan sem, da ga bo Božiček v enajstih dneh s hišnim tresenjem spustil v dimnike številnih ljubiteljev vina. Razpoložljivost alternativnega elektronskega formata se v tem primeru več kot običajno splača, razen če želite raziskave vina kombinirati z vadbo z utežmi.

kakšno vino se združi s pokrovačami

Knjiga deluje kot neke vrste zbirka vseh drugih vinskih referenc in je kot taka neprecenljiva. Če vas vino kakor koli zanima, bi morali imeti njegovo kopijo - čeprav ne vidim prepričljive potrebe po nakupu vsake zaporedne izdaje, v nasprotju s Svetovnim atlasom vina. Knjiga je idealna za hitro preverjanje dejstev, za razjasnitev novega ali nenavadnega imena, za raziskovanje tehničnih izrazov in za čudovite povzetke nacionalnih in regionalnih vinogradniških prizadevanj.

Pred kratkim sem preživel večino dneva, ko sem delal skozi številne različne vnose v Companionu: osvetljevalno skozi občasno frustrirajočo izkušnjo. Morda je to neizogibno, saj gre za delo številnih rok in glede na to, da mora številna zelo zapletena vprašanja obravnavati površno. Zato mislim, da je resnično najboljše pri izpolnjevanju trenutne referenčne vloge. Naj vam dam nekaj primerov, kaj mislim.

V nedavnem članku sem omenil, da je bil Nebbiolo debelo grozdje, nekateri kitajski bralci pa so se nanj spraševali, zato je narava in vpliv debeline kože na strukturo in okus vina tema, ki jo zasledujem za prihodnjo kolumno. Poleg tega me navdušuje vloga taninov v rdečem vinu na splošno, zato sem mislil, da sem se v te teme prebral kot način preizkušanja novega spremljevalca.

je beli poper bolj vroč kot črni poper

Vprašanje širine kože je na kratko in koristno obravnavano v besedilu „grozdje“, čeprav ne v vprašanju za Nebbiolo (sicer odličen vnos). Vnos za 'tanine' se mi je zdel manj zadovoljiv, predvsem zato, ker so znanstveni vidiki vnosa predstavljeni v neprebavljeni obliki (širši problem pri mnogih znanstvenih vpisih). Preganjal sem večino navzkrižno omenjenih vnosov iz tega vpisa, v upanju, da bom našel odgovore na dve moji in zagotovo številni vprašanji, glavni vprašanji o taninu.

Zakaj bi najprej lahko, da enake sorte grozdja dajejo ambiciozna, skrbno izdelana vina z zelo različnimi profili tanina, odvisno od tega, kje te sorte gojijo (Merlot, na primer z desnega brega Bordeauxa v primerjavi z Merlotom od skoraj kjer koli) na svetu)? In zakaj se tanini različnih sort, izraženi v njihovih emblematičnih vinih, med seboj pokusijo in počutijo tako drugačne (primerjajte in primerjajte tanine Cabernet iz Nape s tanini Nebbiolo iz Barola, da vidite, kaj mislim)? Ampak nisem pametneje končal. Vnos za „enološke tanine“ je bil nezadovoljiv in skoraj dražeč, tako kot skoraj vse, kar sem prebral na to občutljivo temo, in del tanina v prispevku „okus hrasta“ v resnici ni pojasnil, zakaj tanini hrasta v prahu tako razočarajo in se počutijo 'debelejši' tanini, pridobljeni iz grozdnih lupin.

Zdi se, da je samo število prispevkov založnika problematično (ali tako Jancis Robinson opisuje v svojem Predgovoru). Glede na to bi se po mojem mnenju za obstoječe vnose lahko lotil ostrejšega skalpela (nekaj primerov bi vključevalo vnose za kavarne, jedilnice, ohratoksin, enogjanin, kvercetin in veliko spektakularno nejasnih sort grozdja, zlasti glede na to, da tisti, ki kupujejo v tej knjigi bo običajno tudi vinsko grozdje). Zdi se, da „kulturni“ vnosi ne zaslužijo vedno njihove prisotnosti (koliko bralcev bo kdaj našlo pot do Abu Nuwasa, „Eiximenisa, Francisca“ ali Petrusa de Crescentiisa?). Vnosi za komercialne vinske subjekte bi prav tako zagotovo lahko šli, saj se te informacije redno podvajajo v vodnikih in ta knjiga ne bo prvo pristanišče, če želite izvedeti več o Guigalu, Harveys of Bristol ali Jacob's Creeku.

Nasprotno pa so drugi ključni vnosi okrajšani. Apnenec je eden najpomembnejših medijev za vino in tla, vsaj kar zadeva vinsko literaturo in nalepke na zadnji strani, vendar je ta vnos krajši od vnosa za zdaj diskreditirano in komaj pametno tehniko minimalnega obrezovanja. (Bolje bi bilo, če bi iskali izraz „kalcij“ ali „apnenec“ kot „apnenec“, čeprav tu ni nobenega navzkrižnega sklica.)

Zagotovo obstaja primer za veliko razširitev številnih ključnih vinogradniških in vinogradniških tem in njihovo pretvorbo v večameriške prispevke, kot so nekateri nacionalni vpisi, obenem pa se je treba izogniti obilici navzkrižno sklicevanih posameznih vpisov (to zlasti velja za vse, kar je povezano s tlemi, podnebjem in terroirjem). Med podnebnimi vprašanji, za katera se mi zdi, da zaslužijo boljšo pokritost, so veter (na primer maestral je na kratko omenjen v vstopu v Rhône, kjer je nenavadno rečeno, da je to ena od 'glavnih nevarnosti' in ne odkupna in vitalna značilnost podnebja v regiji, enako velja za vetrove v Jurançonu in drugod). Oblak in oblačnost sta ključni vprašanji, ki manjkata kot temi: zagotovo sta eden ključnih podnebnih elementov, ki ločuje večino starih vin s finimi vini od največjih izzivov Novega sveta. V tem primeru se res lahko zgodi, da v izvornih prispevkih obstaja raziskovalna vrzel.

medicinska sestra v nočni izmeni ep 2

Predaja številnih prispevkov akademskim in 'financiranim iz industrije' raziskovalcem za pisanje je dober in logičen gambit, vendar ima svoje pomanjkljivosti v smislu pomanjkanja kritičnega ugriza. Nikjer v besedilu za 'terroir', na primer, ni nobene razprave o vplivu vinarskih praks na izražanje terroirja, čeprav je prilagoditev mošta najhitrejši način, kako izločiti občutek terroirja iz sicer pridno pridelanega in izdelanega vina. Obseg aditivov na splošno je kratek in morda razočaralen, še posebej glede na trenutno radovednost o njih v svetu, kjer so se naravna vina izkazala kot poslovno pomembna. Upal bi tudi, da bosta vnosa za kisanje in kislino vsebovala nekaj razprav o ključnih številkah za kislost v končnih vinih, saj so ti pogosto na voljo v tehničnih listih, ki jih iščejo potrošniki na spletu, in so zelo osvetljujoči tako sami po sebi kot tudi razkrivanje močnih kulturnih kontrastov v vinarskih praksah in nacionalnih brbončicah. (Nekaj številk boste našli, če se odženete do 'skupne kislosti' - toda ta lov poudarja, zakaj bi bila celotna tema bolje zajeta v enem samem prispevku.)

Ali sem neskladen? Verjetno, zato naj zaključim s korakom nazaj. Kar sem omenil, niso napake v sicer veličastno obsežni knjigi, temveč revizijski izzivi za prihodnost. Če ste novinec v vinu, vas lahko ta en zvezek o vinu nauči več kot kateri koli drug in če ste polno zaposlen vinski strokovnjak, boste tu še vedno našli marsikaj, česar niste vedeli. Navdušen sem nad geološkimi prispevki Alexa Maltmana k novemu zvezku in rad bi, da bi mu naslednjič namenili več prostora, skupaj z vsemi drugimi sodelavci, ki so pripravljeni izpodbijati prejete modrosti vinskega sveta, razlagati in pojasnjevati ter zgolj prisoten.

Vsaka tovrstna kompilacija je nujno nepopolna in resnica je, da nam noben urednik ne bi mogel približati zvezka do popolnosti, kot sta to storila Jancis Robinson in Julia Harding. Zaslužijo si uspeh, ki ga bo nedvomno imela ta četrta izdaja in ki bo sčasoma ustvaril peto.