Razprava o Terroirju: Ali škriljac vpliva na okus vina? - Andrew Jefford

Primer šišarskega vinograda v Terraces du Larzac, Languedoc-Roussillon. Zasluge: Andrew Jefford

Poudarki
Dolgo prebiranje vinskih člankov

Andrew Jefford se udeleži 'pokušnje terroirja' - in obravnava eno ključnih vinskih vprašanj našega časa ...

Začnimo ... z ljubkim blatom. To je mešanica ilovice, mulja in glinenih delcev z vodo. Staro ali utrjeno blato postane sedimentna kamnina: blatni kamen (če se razbije na koščke) ali skrilavci (če se razbije na rezine)

Če te sedimentne kamnine pokopljemo in podvržemo pritisku in toploti, postanejo metamorfne kamnine, katerih sestavni minerali se reorganizirajo. Zlasti minerali gline so dovzetni za spremembe. Skrilavec, če ga v milijonih let zakopljemo in izpostavimo temperaturam, podobnim pečicam, postopoma postane skrilavec. Takrat bi se lahko znašel nazaj na zemeljski površini - ali pa bi se še več milijonov let še naprej spuščal v bolj vroča območja. Če je tako, bo postalo škist. Naložite si še več globine, pritiska in toplote in na koncu boste dobili gnajs.

Vse te vrste kamnin imajo številne različice in včasih vmesne stopnje (na primer filit med skrilavcem in škriljem), in vsakdo, ki je v vinski literaturi bral veliko, bo vedel, da imajo imena skrilavci, skrilavci in škriljci meje tekočin in se prekrivajo. Kdaj dan postane noč? Kje se ena oktava konča, druga pa začne? V neprekinjenih procesih so vse delitve poljubne.

Skrilavec, skrilavci in škriljci so na nekaterih lepih evropskih vinogradniških območjih tudi najpomembnejše vrste kamnin. Številni največji nemški rizlingi rastejo v golih skrilastih ruševinah dolin Mosel in Ren, medtem ko večina trt v portugalski dolini Douro in španskem Prioratu zdrobi iz kamnitega kaosa škriljevca (čeprav španski izraz skrilavca se na splošno prevaja kot 'skrilavca', kar poudarja nejasnost nomenklature, na katero sem pravkar omenil).

Ker topografije in / ali podnebni režimi teh območij miltirajo proti debelim slojem zemlje in bujnim gobam, tako ljubitelji vina kot pridelovalci poznajo presenetljiv videz in fizično mirovanje samih polomljenih kamnin in se ponavadi čudijo junaški vzdržljivosti pogosto v njih zasajene trte pred mnogimi desetletji. Ko srkamo vina iz teh krajev in najdemo neplodne okuse, ki nas zanimajo, ali opazimo teksturno amplitudo v rdečih barvah, lahko takšne okuse in teksture dodelimo „mineralnosti“ - ali celo „sladkosti“ ali „škastosti“.

Ali imamo prav? Če je odgovor pritrdilen, s kakšnimi sredstvi ali mehanizmi lahko vrsta kamnin vpliva na okus in teksturo vina - konec koncev rezultat predelave sadnega pridelka? Ali pa se, moteni zaradi videza vinogradov, prijavimo za vero skal? To je eno ključnih vinskih vprašanj našega časa.

Pred nekaj tedni sem se udeležil degustacije, ki jo je organiziral 'Terroirs de Schiste' - skupina v glavnem francoskih pridelovalcev vina (čeprav so člani tudi v Prioratu in Valaisu), ki delajo z značilnimi ščitarskimi vinogradi. Pridelovalci Faugèresa so pomembni (predsednik skupine je Bernard Vidal iz Ch la Liquière), obstajajo pa tudi drugi člani iz Collioure, Maury, Fitou, St Chinian, Cap Corse, Savennières in Alsace. Po uvodu v geološko temo škrilja profesor Jean-Claude Bousquet (ki je mimogrede napisal odličen uvod v geologijo vinogradov Languedoc, imenovan Vinogradniški terroirji: Krajina in geologija v Languedocu , na voljo tukaj ), nato smo poskusili deset belih vin in deset rdečih, ki so bila pridelana na škriljastih območjih, da bi med njimi našli nekakšno skupno čutno nit.

Skupinska razsodba, ki je temeljila na razpravah med sodelujočimi sommelierji in pridelovalci pozneje, je bila, da so bela vina resnično imela rdečo nit, vendar pa so različne stopnje zrelosti sadja in kontrastni postopki pridelave vina posploševali o rdečih. Belci so (po besedah različnih sogovornikov) imeli 'svežino ... privlačno grenkobo ... eleganco ... janeževe ali koromačeve note ... slane robove', nekateri okuševalci so menili, da so njihove sortne note umirjene in da je namesto 'mineralno-grenkega' spektra tiste sortne note.

Pridelovalci so poudarili, da škrilna tla, ponavadi kisla sama po sebi, ponavadi dajejo vina z visokim pH (in da obratno apnenčasta tla z visokim pH ponavadi dajejo vina z nižjim pH) - toda kljub temu se zdi, da škrilna tla prinašajo svežino. Poudarili so tudi, da se trta na škrilnatih tleh bori in umre hitreje kot na apnenčastih tleh, zato morajo biti pridelovalci škriljevcev zelo pozorni na svoje rastline. Tehnični direktor Languedoc AOC Jean-Philippe Granier je dejal, da mu 30-letne izkušnje sugerirajo, da obstaja bistvena razlika med vini iz vinske trte, ki se gojijo na apnencu, in s škriljem ter je prepričan, da bo večina potrošnikov to lahko prepoznala.

Nisem ... nisem prepričan. V tej degustaciji in v nekaj podobnih degustacijah, ki sem jih opravil te vrste, se zdi, da glavne senzorične razlike med vini v veliki meri izvirajo iz podnebnega pasu, sorte in strategije pridelave vin. Rdeči, ki smo si jih na primer ogledali, so se začeli z Anjou Gamayem in vključevali mlade Mauryja Seca in Coteaux du Cap Corse, preden so končali z devetletno švicarsko Syrah. Z drugimi besedami, to je bila primerjava zelo različnih vin, zato ni bilo presenečenje, da so rdeči pokazali malo skupnih značilnosti.

Pravzaprav bi bilo primerno organizirati takšno primerjavo St Chinian, apelacija z zemljo, ki izvira iz apnenca in s škrilja, v neposredni bližini. Enake mešanice, ki so enake v isti kleti iz ščitniških in apnenčastih vinogradov, ki ležijo na isti nadmorski višini in z enako izpostavljenostjo v istem letniku, lahko dajo veljavno primerjavo in omogočijo predhodne sklepe o učinkih posamezne vrste tal.

Res je bilo več podobnosti med belimi vini, toda to je bilo zato, ker so bila vsa, razen zadnjih treh, narejena na globokem jugu Francije, iz enake letnice (2015) in iz podobnega nabora (na splošno nedemonstrativnih) sort grozdja, vključno z Grenache Blanc, Clairette in Vermentino. V trenutku, ko smo se od te kohorte odselili k vinom iz Savennièresa, Alzacije in Valaisov, je bila nit izgubljena. Zato dvomim, da bi lahko tovrstna degustacija kdajkoli razkrila otipljiv senzorični ključ za heterogeno skupino vin, ki ima skupno skupno vrsto tal.

Sem pa vesel, da smo začeli preizkušati te pojme in ostajam predan ideji, da mora biti fizikalno in kemijsko okolje ukoreninjene trte (katere vrsta tal in mineralna sestava sta le en element) neka posledica. Ko sem okusil teh 20 vin, se mi je zdelo, da je na tej makro ravni tip tal morda najbolje videti kot dejavnik, ki omogoča možnosti ali kot ponudnik kakovostnih obzorij, ne pa kot nekaj, kar prinaša kakršen koli jasen senzorični pečat. V čutnem profilu večine vin gre za podton v primerjavi s prizvoki podnebja, raznolikosti in strategije pridelave vin.

ray donovan sezona 2 epizoda 8

Pomen tal se povečuje v posameznih podnebnih območjih z dokazano kakovostno kakovostjo, kjer strokovnjaki običajno uporabljajo eno sorto ali standardno mešanico in si delijo tehnike pridelave vina, kar najbolje dokazuje ekonomija (z drugimi besedami tržna cena sadja ali vina iz desetletij parcele ali cone) in s primerjavami, ki bi jih lahko naredili med takšnim pridelanim sadjem ali takšnimi vini.

Bolj ko se peljete po kakovostni piramidi, z drugimi besedami, bolj se zdi natančno fizikalno in kemično okolje za ukoreninjeno trto pomembno. Najboljši nemški vinogradi iz skrilavca to potrjujejo, kot seveda tudi burgundska najdišča apnenca in laporja ter gramozna mesta Bordeaux. Doseganje te stopnje slovesnosti je v teku za svetovne šišarske vinograde, vendar ne dvomim, da bodo tja sčasoma prišla najboljša vina Douro, Priorat in nekatera območja južne Francije. Potem bomo vedeli več. Naprej je vznemirljivo stoletje za pridelovalce škriljevcev.

Degustacija vin, pridelanih na škriljevcu

Tukaj so opombe za šest vin iz dvajsetih okusov, ki sem jih dosegel pri 89 ali več iz te skupine vrstnikov s slepim okusom (večina stane manj kot 20 evrov). Upoštevajte, da v pokušino ni bilo vključeno nobeno vino iz priorata ali dura.

Bela vina

Caves de l'Estabel, Cuvée Fulcrand Cabanon, Clairette du Languedoc 2015

No, tukaj je presenečenje! To zadružno vino iz škripavskih vinogradov Cabrières in zgodovinske sorte grozdja Clairette je bilo zame najboljše med belci, s pikantnimi, rastlinskimi aromami in prepričljivim bogastvom, polnostjo in odtenki na brbončicah. Njen mehki nugatinski čar je obilno uravnotežen z nekakšno vinsko strukturo in vožnjo od starih trt… in škarjastih tal? (Odlična vrednost pri zadrugi 9 evrov.) 91

Domaine Pieretti, morski, vino s Korzike Coteaux du Cap Corse 2015

To čisto vino Vermentino z skrajnega severa otoka je imelo precej vonjev medu, suhe slame in cvetja ter bolj svež, zestier slog kot mnogi njegovi kolegi iz Languedoca. Tudi okus je bil svež in odmeven, za medenimi toni se je skrivalo malo hruške in limone. 89

Rdeča vina

Domaine Augustin, Adéodat, Collioure 2015

To vino, ki ga je naredil sin Marca Parcéja Augustin iz vinogradov s starimi trtami, ki se je pritoževal tako z rdečimi kot nekaterimi belimi sortami, je bistro, čisto, oklepajoče in vitalno, z obilico svežega rdečega sadja na nebu, ki ga vonji in okusi grenkobe obrobljena zelišča pikantna čistost vztraja do konca. Primer južne finese. 89

Les Vignerons de Maury, Nature de Schist, Maury Sec 2014

To vino je pokazalo, kako srečen je bil Roussillon, ki je leta 2014 pobegnil iz septembrskih hudournikov Languedoc, temne barve, višnjevo zrele arome in z lepo začinjeno mesnato amplitudo na nebu. Še enkrat več je bilo svežine in življenje tukaj ohranja ta slasten rdeč ples skozi usta. 89

kakšno vino piti z lazanjo

Domaine des Païssels, Les Païssels, St Chinian 2015

Izjemen cuvée mladih pridelovalcev Vivien Roussignol in Marie Toussaint - in prepričljiv opis potenciala schist cone St Chinian. Ta mešanica Carignana, Syrah, Grenacheja in Mouvèdreja ima cvetlične in slivove vonje ter globoko, teksturirano, grenko odišavljeno nebo, ki se zadržuje na jeziku, razkriva skrito gostoto in bogastvo, vendar je zaradi čistilnega učinka čista in sveža. grenkih zeliščnih okusov. (Globa 13,50 € od Maison du Vins St Chinian.) 91

Domaine Pieretti, A Murteta, vino s Korzike Coteaux du Cap Corse 2015

Drugo impresivno vino nadarjene Line Venturi-Pieretti, to fascinantno vino je razmeroma svetle barve, z zanimivimi cvetnimi in mandljevimi aromami. Po tem je presenečenje brbončic presenetljivo: češnjevo-kremni in slivovi plodovi, vendar z občutnim taninskim balastom in finim, dolgotrajnim mesnatim zaključkom. Narejen je iz sorte, imenovane Alicante - čeprav to nima nič skupnega z Alicante Bouschet in opisuje obliko grenacheja. 91