Andrew Jefford Frank Ward
Čez božič sem sedel na večerjo s prijateljem, znanim zbiralcem vina Deal in pokuševalcem Frankom Wardom. Z drugimi smo si delili steklenico, za katero je pred skoraj 30 leti plačal nekaj več kot 11 funtov. Danes je - ali je bilo vredno - približno 6700 funtov.
Andrew Jefford in Frank Ward Fotografije Liz Mott lbipp
Na dolgi poti domov sem se začel spraševati, kako bi to upoštevale ekonomske teorije in kaj nam govorijo o naravi finega vina kot 'dobrega'. (Če želite samo odkriti, kakšno vino je bilo, preskočite naravnost na konec tega spletnega dnevnika.)
Na prvi pogled se zdi, da je steklenica tisto, kar ekonomisti imenujejo 'Giffenova dobrina' - izdelek, ki ga ljudje po porastu porabijo več kot manj. Franku je ponudil (pokojni Anthony Goldthorp iz O.W.Loeb) toliko primerov tega vina, kot bi si želel že leta 1984, dvomim, da ima kdo kdaj priložnost, da kupi več kot steklenico ali dve ob prvi ponudbi.
Dejstvo, da je ta položaj tesno povezan z družbenim statusom in ne s potrošnjo, ga diskvalificira kot Giffenovo dobrino (kjer je povišanje cen paradoksalna posledica ponudbe in povpraševanja, zlasti skrajna revščina, ki hkrati čas kot zmanjšanje dostopa do vrhunskega blaga). Zdi se, da bi bilo to tisto, kar ekonomisti štejejo za 'Veblenovo dobro'.
Blago Veblen spremeni običajne zakone ponudbe in povpraševanja, saj zvišanje cen naredi takšne predmete bolj zaželene, znižanje cen pa manj zaželene. Le malokdo si je želel Frankovo steklenico, ko je stala približno 11 funtov, čeprav bi si jo mnogi lahko privoščili, jo mnogi želijo zdaj, ko stane 6700 funtov, čeprav si jo le redko lahko privošči. (Zabeleženo je, da je £ 11 v letu 1984 zdaj 30 £.)
Steklenica je tudi tisto, kar je ekonomist Fred Hirsch označil za 'pozicijsko dobro', saj je njena vrednost v veliki meri odvisna od ostrine, s katero si jo želijo drugi. Ker je ponudba tega vina fiksna (in zdaj zelo redka: prvotno je bilo narejeno iz samo ene tretjine hektarjev vinske trte, večina pa jih bo že popila), si ga zbiralci goreče želijo, le najbogatejši si lahko privošči. Cena položaja blaga ponavadi narašča hitreje kot dohodki. (Žal.)
Pomislil sem, da mora biti vino, ki se preobrazi v pozicijsko dobrino, za svojega ustvarjalca grenko sladko. Sladko, ker pomeni, da bo postal osebno premočno grenak, saj bodo vino v motečih ali napihnjenih okoliščinah bolj verjetno pili filistrski plutokrati, oligarhi, ki se ponašajo s statusom, ali playboy sinovi diktatorjev kot tisti, ki Tako kot Frank bi trajal eno uro, da bi s prenosnikom v roki spremljal ubežne dobrote vina in jih nato delil s prijatelji, katerih oči bi nato zasijale od čudeža vina.
Ali je običajni nabor dobrih vin, kot ga opredeljujejo standardni indeksi (kot so Liv-ex), resnično blago Veblen, bi gotovo moralo biti dvomljivo, čeprav po slabi uspešnosti od junija 2011 obdobje, v katerem cene drugih takšno blago (na primer likovna umetnost) je hitelo naprej, ko so zableščali delniški trgi in ko se je ohranila globalna ponudba posameznikov z visoko neto vrednostjo. Zdi se, da je povišanje cen v nočnih letih dejansko povzročilo, da so ti predmeti postali manj zaželeni kot bolj zaželeni: zelo ne-Veblen.
Poskusi ustvariti 'Veblenov učinek' za tako imenovana ikonična vina ne delujejo, trg mora preizkusiti kakovost vina in draga uvedba novih vin pogosto naleti na utišan ali dvomljiv odziv. Morda je resnica ta, da je večina finega vina nekakšno začasno veblensko dobro. Moda ga lahko dvigne na skoraj Veblenov status, moda pa ga lahko spet odvrže, ko se visoka cena spremeni v smrdljivo. (Kitajska politika ima seveda vlogo tudi na tanking trgu finega vina: glej mojo kolumno v februarskih izdajah revije Decanter, na voljo sedaj .)
Večino finega vina je verjetno najbolje razumeti kot neposredno 'vrhunsko dobro'. Z drugimi besedami, gre za 'običajno dobro' - in očitno ne za 'slabše blago' - ki ga ljudje običajno porabijo več, ko se njihov dohodek poveča. Tudi zakoni terroirja pomenijo pomanjkanje in visoke cene, kar sta ekonomski značilnosti vrhunskega blaga. Število dobrih vin, katerih visoke cene dejansko spodbujajo povečano povpraševanje, je zelo malo: da DRK in Pétrus, verjetno pa ne Prvim rastjem.
Da, tudi vinu, ki sva ga s Frankom pila - to je bilo Le Pin 1982 (skupaj z Le Pin 1998 in nekaterimi drugimi okusnimi vrhunskimi izdelki). Če želite izvedeti, kakšnega okusa je, poiščite mojo kolumno v aprilski izdaji revije Decanter, ki je naprodaj od začetka marca. Lahko pa vam povem, da z nekaj več kot 11 funtov ni razočaral.
Napisal Andrew Jefford
