Vinograd Rabajà s pogledom proti Martinengi, Asiliju in reki. Zasluge: Andrew Jefford
- Piemont
Čas je, da piemontsko 'drugo' odlično vino Nebbiolo neha več videti kot trajna družica Barolo, pravi Ian D'Agata. Barbaresco je prav tako dober in (šepetajte) v nekaterih primerih tudi boljši, še posebej, ko gre za ceno ...
Kaj je po vašem mnenju najboljše italijansko vino vseh časov? Preden začnete ugibati, naj vam povem, da to ni Barolo, Brunello di Montalcino, Amarone ali SuperTuscan. Stump? Je Barbaresco . Ja res. Najboljše italijansko vino je zdaj legendarno Santo Stefano Barbaresco Riserva Speciale iz leta 1971, ki ga je izdelal Bruno Giacosa, splošno priznano kot vrhunski izraz moči, ravnotežja in prefinjenosti.
Ni pa to edina priča o veličini, ki jo zmore vino Barbaresco. Pravzaprav Barbarescos še nikoli ni bil boljši in na izbiro je vrsta izjemno dobrih proizvajalcev: Angelo Gaja in Bruno Giacosa sta najbolj znana, vina Albino Rocca, Bruno Rocca, Ca 'del Baio, Cigliuti, Cisa Asinari Marchesi di Gresy, Giuseppe Cortese, Moccagatta, Roagna in Sottimano se uvrščajo med najboljše na svetu. Tudi Barbarescos so pogosto najboljša vina znanih piemontskih elektrarn, kot sta Ceretto in Pio Cesare.
Žal pa se kakovost Barbaresca še vedno izmuzne večini ljubiteljev vina. Kljub žepom pobožnih občudovalcev so vina vedno igrala podcenjevalce bližnjega Barola. Barolo je tisti, ki je bil vedno deležen največ pozornosti, kljub dejstvu, da sta oba vina v bistvu enaka, iz istega grozdja Nebbiolo. Vinogradi so le kratko vožnjo drug od drugega, vendar na popolnoma ločenih pridelovalnih območjih: (Barbaresca ne morete narediti na območju pridelave Barolo in obratno) in na podobnem območju geološko in topografsko ločenih najdišč dovolj lepa, da je zaslužila priznanje Unesca junija lani.
Barbaresco 2015 in Riserva 2013: Najnovejše izdaje
Ozadje
Barbaresco je leta 1966 postalo vino DOC, leta 1980 pa DOCG. Vina Barbaresco so na splošno manj stroga, manj taninska in jih je lažje piti prej kot Barolos. Večino Barbarescos se lahko pije že v petih letih od trgatve. (Barolo, še posebej, če prihaja iz Monforteja ali Serralunge, običajno potrebuje še nekaj let, da postane popolnoma dostopen.) Toda tako kot Barolo tudi Barbaresco lahko stari desetletja: lepo urejena 1961 je lepota - če jo najdete.
Minimalna zahteva staranja je 26 mesecev za Barbaresco (najmanj devet v hrastu) in 50 mesecev za Barbaresco riserva (od tega jih 24 običajno preživimo v hrastu). Ta krajši čas, preživet v hrastu, pomeni, da se vino Barbaresco, zlasti ko je mlado, praviloma bolje ujema s hrano kot Barolo. Še dobra novica za ljubitelje vina je, da je tudi Barbaresco običajno cenejši - zdaj je prednost, da si manj znan!
Pravzaprav imata Barbaresco in Barolo podobne profile arome in okusa: na slepih degustacijah jih boste težko ločili. Oba sta odlična od rdečih vrtnic, vijolic, kisle rdeče češnje, malin in sladkih začimb, vendar se tekstura in teža vsakega najbolj razlikujeta. Barbaresco je vino z neprimerljivo eleganco in prefinjenostjo, medtem ko Barolo ponuja več moči in strukture. Končno gre res za primer med enakimi.
Proizvodno območje podjetja Barbaresco je veliko manjše od območja podjetja Barolo. Samo štiri občine smejo narediti Barbaresco (v primerjavi z Barolovimi 11): Barbaresco, Neive, Treiso in San Rocco Seno d’Elvio, čeprav domačini slednje pogosto imenujejo Alba (San Rocco je del mesta Alba).
Tako kot Barolo tudi Barbaresco leži na desni strani reke Tanaro, vendar se topografija med obema območjema razlikuje, deloma zaradi mehkejše osebnosti vin Barbaresco. Barbaresco ima na splošno mehkejše in nežnejše nagnjene hribe, z vinogradi, ki rastejo na nekoliko nižjih nadmorskih višinah - v povprečju od 280 do 300 m nad morjem (le del proizvodne cone Treiso je višji do 500 m). Medtem ko so za Barolo in Barbaresco značilna pretežno kredasta laporjeva tla z zaplatami peska, apnenca in z minerali bogate gline, je v Barbarescu nekoliko večji delež gline. Poleg tega obstajajo opazne razlike tudi znotraj proizvodne cone Barbaresco, kar se kaže v vinih.
Barolo: prednosti in slabosti
'Stvari se začenjajo spreminjati,' pravi Laura Giordano, predsednica Enoteca Regionale del Barbaresco in znana lokalna producentka. „Raven kakovosti vin Barbaresco se je v zadnjih desetih letih dramatično izboljšala in naši proizvajalci začenjajo potovati več, prihajajo iz Barolove sence.“ Gaia Gaja, ena od dveh nadarjenih hčera Angela Gaje (mlajši sin Giovanni se uči tudi vrvi ), odmeva to stališče: 'Ljudje mi zdaj pravijo, da imajo bolj radi Barbaresca kot Barola. Vedno gre za individualni okus, ne za primer, da bi bil eden boljši od drugega, a ključno je, da pred desetimi leti še nisem nikogar slišal, da bi to rekel. '
Martina Minuto iz Moccagatte izraža mnenje številnih drugih proizvajalcev Barbaresca: „Ker je veliko manjši od Barola, tako po hektarjih (1.984 ha za Barolo, 684 ha pri Barbarescu) kot tudi pri proizvodnji steklenic (12 milijonov steklenic na leto v primerjavi s štirimi milijoni na leto). ) in z manj zgodovine smo bili vedno obravnavani kot revnejši, cenejši, manj kakovostni bratranec, kar v resnici ni pošteno ali resnično. 'Angelo Rocca iz Albino Rocce se mi je nekoč pošalil, da' tudi fraziranje igra proti nam: ljudje pravijo Barolo in Barbaresco in ne Barbaresco in Barolo, zato vedno sledimo vleki. '
Toda v resnici številni proizvajalci Barbaresca svoje bližine Barolu ne štejejo za težavo. Pier Carlo in Gabriele Cortese iz Giuseppeja Cortesa verjameta, da je 'Barolo eno največjih svetovnih vin, Barbaresco pa tudi. Smiselno je, da si skupaj prizadevamo za boljše predvajanje posameznih razlik, pa tudi visoke kakovosti obeh vin. Moč je v številkah in Barbaresco je premajhen, da bi lahko sam vodil to bitko. '
Bruno Nada iz Fiorenza Nada doda še en preobrat: 'Barbaresca je v nekaterih pogledih zaničil ne samo Barolo, temveč tudi sama prisotnost dveh zvezdnikov: Gaje in Giacose. Jasno je, da sta bila tista, ki sta pritegnila vso pozornost, ne Barbaresco in seveda tudi Barolo ustvarjata, kar še bolj zmede. V resnici ostala vina Barbaresca niso bila vedno v skladu z njihovimi visokimi standardi, kar je še bolj otežilo stvari. '
Luisa Rocca iz Bruna Rocce pozitivno zaznamuje to zadevo: „Blagor nam, da imamo v svoji sredini ne samo Gajo in Giacoso, ampak tudi tisto, kar mnogi štejejo za največjo zadrugo na svetu, Produttori di Barbaresco. Vse to priča o višinah, ki jih lahko doseže Barbaresco. '
Proizvajalci so voljni glede možnosti Barbaresca. 'Barbaresco je tisto piemontsko poimenovanje, ki mu je podnebje najbolj koristilo,' pravi Gaja. „Vina imajo zdaj zrele arome, ne da bi izgubila svojo blagovno znamko. V naslednjih 10 letih se bodo stvari le izboljšale. '
Majhna velikost apelacijskega imena je za mnoge proizvajalce blagoslov: „Barbaresco ima od štirih največjih italijanskih vin DOCG najmanjšo proizvodnjo: naša vina so najbolj redka - še en dejavnik, ki prispeva k njihovi mističnosti,“ pravi Alberto di Gresy iz Cise Asinari Marchesi di Gresy.
Verjame tudi, da bo nedavni letnik 2011 še dodatno pomagal Barbarescu: 'To je eden najboljših letnikov v spominu. Vina so bolj polna telesa kot običajno, vendar ohranjajo svojo pregovorno milino in čar, zato nikoli ni bilo lažje postati ljubitelj Barbaresca. '
V mnogih pogledih so to za Barbaresca najboljši časi. Ljubitelji vina povsod bi dobro napolnili kozarce in vinske kleti z najboljšim, kar ponuja regija. Po vsem svetu je manj vin, ki bodo zagotovila toliko užitka.
Spisal Ian D’Agata
Naslednja stran
