Vinogradi Rolland & Galarreta Rueda v Serradi, Valladolid, Španija.
- Poudarki
- Dolgo prebiranje vinskih člankov
Kako lahko špansko rdeče vino naredi korak naprej? Peter Sisseck iz Pingusa ima nekaj idej, piše Jane Anson v svoji zadnji kolumni Decanter.com.
Gradnja super Špansko rdeče vino
Morda ne bi pričakovali, da bo Peter Sisseck glas zadrževanja.
Pa vendar, tukaj poslušam danskega ustvarjalca Pingus , precej prvotna definicija belega vročega Španija , recimo, 'Telmo (Rodriguez iz Remellurija) se želi vrniti k obrtniškim koreninam vinarstva. To je čudovito poetično in nekaj, v kar tudi jaz verjamem, vendar moramo biti hkrati pragmatični. '
Poklical sem ga, naj mu oprostim, da ga nisem videl na konferenci Prvega srečanja vinogradnikov, ki je bila v Remelluriju, in ga vprašal, ali želi kaj dodati v moj povzetek dogodka, saj je bil eden od podpisnikov manifesta Terroir, podpisanega v Madridu januarja 2016.
Špansko vino se prodaja 'prepoceni'
Izkazalo se je, da bi bil govor, ki ga je Sisseck načrtoval na prireditvi, v bran španskemu sistemu DO, ki je pozval k združitvi za njim in iskanju načina za spremembo od znotraj.
'Glavno vprašanje španskih pridelovalcev je, da se vino v državi prodaja prepoceni,' pravi.
„Pridelovalcem moramo pomagati do dostojnega donosa, vendar s tem, da se osredotočimo le na reševanje pozabljenega grozdja in pomlajevanje izoliranih regij, tvegamo, da ne bomo mogli doseči resničnih sprememb“.
Sam Sisseck je dokaz, da lahko z osredotočanjem na terroir prinesete privlačnost v javno zavest in še več. Ko je prispel noter Ribera del Duero leta 1990 je bila regija že prepoznana Vega Sicilija , vendar so drugi pridelovalci grozdja na tem območju le redko ustekleničili svoja vina in še redkeje za to prejeli kakšno nagrado.
Začel je pri Haciendi Monasterio, vendar je naletel na parcelo staro trte in prepričal kmeta, naj mu proda grozdje, ki je postalo Pingus.
'Ne rabim DO'
„Danes DO ne rabim,“ pravi z nekaj podcenjevanja, „vendar se odločim, da bom del tega. Pred dvema letoma sem bil izvoljen v upravni odbor Consejo Regulador de Ribera del Duero. Ena prvih stvari, ki sem jih prosil, je bilo prepisovanje naših pravil, vendar še vedno verjamem, da potrebujemo okvir, ki ga ponuja. Sicer smo le še ena nova svetovna vinska regija “.
O razlogih za Sisseckovo stališče je vredno razmisliti. Pravi, da v osnovi španska vprašanja izhajajo iz dejstva, da v končno vino, ki izhaja iz njihovih prizadevanj, čustveno ali ekonomsko ne vlaga dovolj pridelovalcev grozdja.
Prisiljevanje sprememb
Poudarja, da medtem ko imata Italija in Španija približno enako število hektarjev pod trto, je v Italiji približno 35.000 pridelovalcev, ki svoja vina stekleničijo sami. V Španiji jih je nekaj več kot 6000.
„Hkrati ni nobene gospodarske spodbude za obiranje najboljšega grozdja, ki je na voljo. Klasifikacije tal ni, hektar namakanih ravnih površin pa je pogosto dražji od zemlje na pobočjih, čeprav je očitno manj primeren za kakovostno pridelavo grozdja.
„V Riberi del Duero bi lahko zasajena dolinska tla v dolini znašala 12.000–18.000 EUR na hektar, v primerjavi s samo 6.000–10.000 EUR za nenasajene površine na pobočjih. Rešitev za to poznamo in za njo načeloma stoji Consejo, vendar mora biti od znotraj večji zagon, da se prisili sprememba. '
Ribera del Duero je v mnogih pogledih žrtev lastnega uspeha. Ob prihodu Sissecka je bilo pod trto 9.000 hektarjev, danes pa 22.000 hektarjev. Število pridelovalcev se je povečalo s 70 na 270, kar je povzročilo presežek grozdja, vendar brez spodbude za kmetovanje na zemlji, ki je najbolj primerna za kakovostno grozdje, ali za ohranjanje nizko donosnih starih trt, ko jih plačajo v tonah.
Sorodna vsebina:
-
Kviz: Kako dobro poznate špansko vino
-
Predogled letnika Alvaro Palacios 2015
-
Najboljša Rioja: 10 vrhunskih vin
Revolucionarni odbor
Tu se Sisseck osredotoča na svoje moči in pri Conseju ustanovi odbor za določitev najboljših tal na podlagi študije vinogradnika Vicenteja Sotesa Ruiza iz leta 1990, ki je analizirala več kot 2000 parcel okoli Ribere.
Hkrati je z nekdanjim vinarjem Alonsom del Yerrojem Paolom Rubiom začel projekt vina Psi. To je vino, pridelano v partnerstvu z lokalnimi pridelovalci, ki gojijo stare trte, pridelane na pobočjih z največjim potencialom kakovosti. Sisseck in Rubio sodelujeta z pridelovalci, da preideta na ekološke in biodinamične prakse - in jim to tudi plačata.
Priorat je pokazal pot
‘Vsi se lahko naučimo na primeru Priorata. Pokazal je tudi drugim DO, da je sprememba možna, začenši z vizionarskimi vinarji, kot sta Alvaro Palacios in Rene Barbier, danes pa jih podpira Consejo Regulador. '
Leta 2007 je DOCa Priorat legalizirala uporabo krajevnih imen na steklenicah vina - nekaj takega Rioja drugi pa se še vedno upirajo - z uvedbo 12 podregionalnih oznak Vi de la Villa in celo dovoljujejo oznake enojnih vinogradov Vi de Finca.
„Ni popoln, saj je dovoljenih preveč izjem,' dodaja Sisseck, „vsekakor pa kaže, kaj je mogoče.
„Ključno zame je, da DO v Španiji predstavljajo zgodovino in posebnosti posamezne regije in če jim obrnemo hrbet, izgubimo sposobnost razstavljanja kulturne dediščine in terroirja vsakega območja.“
v peklenski kuhinji naj se začnejo boj
Dva vina Pingus za poskus in eno kreacijo Sisseck Bordeaux
Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2010
Skupni projekt se je začel leta 2006 z lokalnimi pridelovalci grozdja, ki gojijo staro trto Tempranillo , to je glavno za črne oljke in bogate borovnice, s slano piko na koncu. Bogat in lepo koncentriran, vendar se zdi, da nič ne presega. Stare trte, ki vstopajo v ličenje Psi, se dokazujejo, in to ostaja mladostno in iskrivo pri šestih letih, čeprav doseže popolno okno za pitje. Tako zelo dragoceno vino. 93 točk / 100
Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2012
Posebno trpežne in trgatevske trte so se dobro upirale vročini, vendar so izjemno koncentrirane. 95% mešanica Tempranillo, 5% garnacha je na tej točki še vedno tesno zaprta. Potrebuje karafiranje (prvič mislim, da sem to kdaj naredil za dejansko zadružno vino) in se odpre, da razkrije enako tapenado in debel sadni okvir letnika 2010. Zreli v mešanici različno velikih hrastovih sodov in cementa, skoraj brez novih sodov. 93
Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012
Še eno 'manjše' posestvo Petra Sissecka, ki ga je vredno odkriti. Tokrat v skupni lasti s Silviom Denzom. Iz mešanice 70% merlota, 30% cabernet franca, ki so bili vsi ekološko pridelani (leta 2013 sploh niso pridelali vina) in stekleničeni nefiltrirani. Eno od tistih vin, zaradi katerega si olajšam St-Emilion - tukaj se hrast uporablja za podporo in obogatitev vina, vendar ga nikoli ne premaga. Namesto tega je razstavljeno rubino sadje. To je mineralno in sveže, osredotočeno poletno sadje z nežnimi črnimi začimbami in dotiki kakava. 92
Več stolpcev Jane Anson:
Žetev pri Raventós I Blanc, ki je popolnoma zapustil apelacijo Cava. Zasluge: Andrew Jefford
Anson v četrtek: Novi španski manifest
Jane Anson se sreča z vznemirljivo novo generacijo španskih vinarjev, ki si želijo stvari pretresti ...
Zasluga: Esclans.com
Anson v četrtek: Šepetajoči Angel in novi rosé
Umetniški vtis o gledališču Thomasa Jeffersona v bordoškem Cité du Vin. Zasluge: Sotheby's / Cité du Vin
Anson v četrtek: Bordeaux Cité du Vin - predogled
Jane Anson dobi predogled ...
Vinske trte v območju Rapel v dolini Colchagua v Čilu Zasluge: čilska vina
