MICHAEL BROADBENT
Najprej malo čudna čudnost, ki se je izkazala za veliko boljšo od pričakovane: pol steklenice kalifornijske Syrah.
Pritegnila me je zelo izvirna okrasna prednja etiketa: umetno srednjeveški lesorez moškega, ki je nosil disketiran rdeč klobuk z velikim peresom, leva roka je stiskala rog rogov, desna pa je odprla svoj obsežen plašč, da je na njem žepi, ki skrivajo vrečke. zlata.
Na ploščah, zgoraj in spodaj, 'California Syrah' in 'Bonny-Doon-Vineyard'. Brez znakov letnika, dokler nisem zasledil treh drobnih rimskih številk: MMI. Za pomoč tistim brez klasične izobrazbe je bil na zadnji strani vidno napisan napis ‘2001’. Ime vinarja se ni pojavilo nikjer, lahko pa je bil le Randall Grahm, inovativni, nekoliko bizarni lik v Santa Cruzu, specializiran za sorte Rhône.
Veliko upal sem na nekaj zares zanimivega. Vino je bilo globoko in bogato, s plavajočim robom, 'na obratu' - niti mladostno lila niti očitno zrelo - a zagotovo pripravljeno za pitje pri devetih letih? Njegov nos je nekoliko nedoločljiv, rahlo mesnat, vendar z dobrim sadjem na nebu, mehak, mesnat, kanček nageljnovih žbic, presenetljivo zmernih 13,5% alkohola in dobre dolžine. Z Daphne sva uživala.
Moj naslednji cilj je bil izolirati svoje knjige o kalifornijskem vinu, da bi izvedel več o Grahmovem pionirskem delu. Na začetku bi moral izloviti katero koli izdajo knjige o žepnih vinih Hugha Johnsona. Med drugimi informacijami sem ugotovil, da je Grahm opisan kot 'podivjan frankofil', ki vodi 'naboj proti ronskim sortam'. Namesto tega sem se potopil v obsežno klasiko Leona D Adamsa, The Wines of America. Adams, ki sem ga prvič spoznal ob objavi leta 1973, se je rodil leta 1905 in je po prepovedi postal vrhovni kronist ameriških vin. Ker je živel v Kaliforniji, je bil njegov prvi večji 'dnevni posel' ustanovitelj in 20 let direktor The Wine Institute. Našel sem mu izvor znanja in modrosti. Bil je globoko v poznih 80-ih, ko se je pridružil panteonu vinskih svetilk.
Med brskanjem po Adamsovem tomu sem se zabaval, ko sem prebral njegovo poročilo o jabolčnem vinu Boone's Farm z oznako 11%, ki je do leta 1970 postalo 'najbolj prodajano enojno vino katere koli vrste v ZDA'. Leto pozneje sta sledila 'Strawberry Hill, gazirano jabolčno vino z jagodnim okusom', nato 'Wild Mountain, degustacija predvsem grozdja Concord', in 'Ripple, vino z okusom Ring-a-Ding'. Ugani, kdo je stal za vsem tem? E&J Gallo.
Kalifornija pa je že proizvajala nekaj odličnih vin, zlasti v dolini Napa. Čeprav v Napi prevladuje Cabernet, je André Tchelistcheff, najbolj priznani vinar v vinogradih Beaulieu, naredil enega največjih modrih modrih pinotov, kar sem jih kdaj okusil - svojega slavnega leta 1946.
V 60. in 70. letih so bili tudi drugi pionirji, kot je Joe Heitz, briljantni, a občasno razburljiv vinar. Ko sem ga obiskal v zgodnjih 80-ih, sem netaktično izrazil svojo nejevernost, da je v svoji vinoteki na avtocesti St Helena prodajal svoj Martha's Vineyard Cabernet Sauvignon iz leta 1970 po enaki ceni kot Château Latour iz leta 1970.
Ampak odstopam. Potopim se v mojo trenutno degustacijsko knjigo: redko vino s šestimi zvezdicami, Château Climens izjemnega letnika 1971, le ena od odličnih priboljškov, ki so jo natočili na intimni večerji, ki jo je Decanter gostil za svoj 400. mesečni članek. Srednje globoko jantarno zlato s pridihom pomaranče, bogato, dišeče, z nepregledno globino starosti še vedno sladko, nežno intenzivno s čudovitim okusom, velike dolžine in dolgotrajnega pookusa.
Ob drugi priložnosti mi je bila na pokušini italijanskih vin, ki jo je predstavila skupina uglednih družinskih proizvajalcev (žal, omeniti jih je treba preveč), družina Lungarotti Rubesco, Vigna Monticchio Riserva, Torgiano 2005: 70% Sangiovese, 30% Canaiolo : nežna, nežna barva, čudovit nos, ki pričakuje njegovo bogato, a podcenjeno sadje in čudovito teksturo. Najbolj prepoznaven. Milostna družina, ki pripravlja milostno vino.
Med belci Ca’del Bosco, Franciacorta Brut 2007 - 100% chardonnay. Zelo bledo dišeč, slastnega okusa, zelo dobre kislosti, začinjen zaključek, še toliko bolj zanimivo v družbi radodarnega človeka, večjega od življenja, za katerim stoji Ca’del Bosco, Maurizio Zanella. Prvič sem ga spoznal pred mnogimi leti, naslonjen na njegov Rolls Royce na trgu Place de la Concorde v Parizu. Na pokušini mojstrov vin v Vintners ’Hall sem ga šele zdaj prepoznal, saj ni več njegovih tekočih ključavnic (pozor, moji lasje so se spremenili iz temnih v bele), vendar še vedno njegovega živahnega jaza. Odlični liki naredijo odlično vino.
Napisal Michael Broadbent
