Zasluga za Gewurztraminer Alsace: Andrew Jefford
- Domov novic
Iz arhiva
Kaj mislimo z izrazom „sorta grozdja“ ali sorta? Ali nam že ime na etiketi govori o okusu vina - ali o človeškem hrepenenju po pojmovni preprostosti?
Kaj mislimo pod sorto grozdja?
Bolj ko berem o tej temi, bolj okušam vina iz „iste sorte“, pridelane na različnih mestih, bolj se mi zdi zelo tehnično razlikovanje med sorto in mutacijo in bolj, da vpogled v DNK razkrije genetske povezave med sortami, ki popolnoma ne karkoli zaznamo v zvezi z aromo in okusom, potem bolj dvomljiva je naša navezanost na pojem sorte.
Razumem njegovo znanstveno neizogibnost - in težko je najti lažjo pot do znanja o vinu kot s sledenjem sortam grozdja. Kot sem že pisal tukaj, se zdi, da sorte predstavljajo nekakšno slovnico vina. Ta imena in njihovi okusni profili ... so prav mamljivi!
Ko začnete dajati vina v usta, pa sistem začne propadati. In bolj ko okusite, bolj se sesuje. Z drugimi besedami, preveč „sortnega razmišljanja“ lahko ovira in omeji cenjenje vina. Če bi kraj in kulturno tradicijo kraja obravnavali kot primarni prevajalci vinskega okusa, sorto pa kot sekundarno in anekdotno, bi bili modrejši ljubitelji vina.
Seveda je zanimivo to vedeti Gewurztraminer in Savagnin so 'ista sorta grozdja'. Ne spremeni dejstva Alzacija Gewurztraminer se divje razlikuje od sortnega Savagnina iz Arboisa ali Côtes du Jura (kaj šele vin jaune). Eden je eksotično odišavljen, oslabel na jeziku in skoraj brez kislosti, drugi pa diši bodisi hladno in zadrževalno sadno ali zanimivo pikantno, kislost pa vas lahko zadene v jezik kot sekira.
Imel sem srečo, da sem pred kratkim za mizo radodarnega prijatelja okusil čudovito atletskega in športnega Closa St Jacquesa iz Rousseaua. 'Ista sorta' kot Zind-Humbrecht's Cals St Urban Rangen de Thann, obremenjen z balzamom in medom iz leta 2010 Sivi pinot , poskusili v Alzaciji septembra? Ne v nobenem čutnem vesolju, ki ga poznam.
Mislim, da se iz tega lahko naučimo, da so lahko posledice genskih poškodb ali napak na DNK posamezne sorte za človeško oko, nos in usta veliko bolj pomembne kot mejni označevalci DNA med sortami, čeprav da bi bila škoda ali te napake lahko v DNA profilu kot celoti majhna ali nepomembna. Čudno je.
Vendar pa paradoksi niso omejeni na mutante. Pred nekaj tedni sem (istega popoldneva) okusil a Tannat iz Alte Mesa AVA v toplem Lodiju (izdelovali so ga vinogradi Ursa iz sadja iz vinograda Silvaspoons Rona Silve) nekaj ur pred poskusom sodčka vzorca Vignes Préphylloxériques iz leta 2012, tannata, ki ga je na majhnem, starodavnem paketu v St Montu izdelala odlična zadruga Plaimont Producteurs.
Tu ni nobene mutacijske napetosti, z drugimi besedami gre za isto sorto, če ne nujno klonsko enako. Ponovno pa so se vina med seboj neprepoznavno razlikovala. Prva je bila mehka in netanična, trepetala je kot meduza, bogata z zažganimi robidami, druga pa je bila poživljajoča, odmevna in globoko čreslovita, bolj stražarska kot želatinasti zooplankton. Ne samo, da so se po analogiji okusov razlikovali, ampak so bili šokantni strukturni kontrast. Okušal sem dva kraja in dve vinski kulturi. Druge sorte, pridelane na vsakem kraju, bi zagotovo povedale isto zgodbo. Sorta je pravzaprav ovirala razumevanje.
Torej si res delamo uslugo Marlborough 's Sauvignon Blanc pridelovalci tako, da svoja vina neprestano primerjajo s Sancerrejem ali Pouilly-Fuméjem? Mendoza Malbec ni podobna Cahors Rutherford Cabernet in Margaux sploh nimata skoraj nič skupnega. Degustacija Chablis se mi zdi nepomembno, če želite narediti (ali uživati) belo vino, iz katerega slučajno prihaja Chardonnay grozdje v Reka Margaret . Kitajska Cabernet Gernischt je 'enaka kot' čilska Carmenère - v drugem smislu pa ni. Vsi smo že ugotovili, da je paradoks z „ Syrah 'In' Shiraz “Ali z„ Sivi pinot 'In' Modri pinot “- zato proizvajalci posameznih proizvajalcev na novih svetovnih lokacijah skrbno premislijo, katero ime bodo uporabili. Plačamo ustnice, vendar še naprej organiziramo svoje razmišljanje o vinu in gradimo svojo vinsko estetiko okoli starejšega sortnega modela. Za to sem kriv, kot da je tako težko kdorkoli, da se ne bi prijel za to mamljivo predlogo.
Morda pa je čas, da preidemo v postkultivarno dobo. Zakaj narediti fetiš le za tretjo najpomembnejšo stvar vina?
Ta članek je bil prvič objavljen 4. novembra 2013. Andrewa Jefforda ni več.
