Bartoni iz Château Léoville Barton so bili ena od mnogih irskih družin v Bordeauxu. Zasluge: Thomas Skovsende / Decanter
- Poudarki
- Revija: številka avgust 2019
- Domov novic
Pred nekaj tedni sem imel v kuhinji zaseben pouk zgodovine. Učitelj je bil Charles (ali Chad) Ludington, profesor na državni univerzi v Severni Karolini. Prvič sem ga spoznal, ko je pred nekaj leti živel v Bordeauxu.
Sedanje študije Ludingtona se osredotočajo na vlogo Ircev pri ustvarjanju ne povpraševanja, ampak okusa najbolj iskanih bordoških vin danes. Preteklo leto je preživel na Irskem, zdaj pa je spet v Bordeauxu, kopa po lokalnih arhivih mesta ter ključnih trgovcev in proizvajalcev vina.
Bartoni iz Château Léoville Barton, kot si lahko predstavljate, se močno pojavljajo in so dejansko edina irska družina, ki še vedno stoji po skoraj treh stoletjih. Sredi 1700-ih bi bilo približno 80 irskih trgovcev, ki bi kupovali, starali in prodajali vina s pomolov Chartrons, približno četrtino vseh négociantov v mestu.
Izkazalo se je, da so bili Irci še posebej navdušeni zagovorniki umetnosti 'rezanja' ali mešanja bordoških vin z drugimi z bolj robustnih področij. Že dolgo vemo, da se je to zgodilo, toda tisto, kar je Ludington odkril, je, da ni šlo le za slabe letnike, ampak vsako leto, in čeprav so bili francoski, nemški in nizozemski trgovci manj pripravljeni izvajati takšne preljube, so irski trgovci trdili, da brez teh dodatkov bi imeli težave s prodajo najdražjih vin v regiji na takratne ključne trge - in sicer na Irsko in v Britanijo, kjer so bile stranke pripravljene plačati vsaj dvakrat več kot v severni Evropi.
Ni bila skrivnost. Leta 1810 je James Nisbett, ko je naročil vino za vzhodnoindijsko tržnico, prosil trgovca Nathaniela Johnstona za 20 svinjskih glav klareta, 'opazujoč največ pozornosti in pozornosti, da so vina dobrega močnega telesa, barve in visokega okusa. Hermitage '.
Tudi René Pijassou, eden največjih francoskih zgodovinarjev iz Médoca, je zapisal, da je bil upravitelj posesti Château Latour v 18. stoletju „v pogostih stikih s trgovci iz Chartronov…, ki so okus vina prilagodili v bistvu angleščini. strank, z mešanjem z ronskimi in španskimi vini “. In rezanje ni pomenilo le mešanja zunanjih vin.
Ludington je našel knjigo skladišč iz zgodnjih 1840-ih, v kateri je pisalo, da je polnjenje 'Lafite 1837' Johnstona večinoma iz leta 1837 Lafite, 'vendar je vsebovalo manjše količine 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Calon Ségur in Hermitage iz leta 1840 '.
Ludington je o tem našel dokaze v neštetih arhivih. Čeprav je to enostavno zanemariti kot temen, celo neprijeten del zgodovine Bordeauxa, bi to spregledali eno izredno pomembno dejstvo - da so prav ta vina ustvarila sloves Bordeauxa na trgih, ki so bili pripravljeni plačati najvišje cene. dneva.
Nobenega dvoma ni, da so se številni zgodovinarji uprli tej razlagi (in niso sami Bordeauxov parlament izrecno prepovedal to prakso leta 1755), vendar je fascinantno opaziti, da je 150 let od takrat dejansko nedotaknjena bordojska vina dejansko dohitevala enakih značilnosti.
'Irski trgovci v Bordeauxu so začeli oblikovati slog rdečega vina, ki je podoben tistemu, kar danes mislimo kot bordoško vino,' tako vidi Ludington. 'Toda to so storili, preden so jim tehnike pridelovanja grozdja in pridelave vina omogočile, da so jo naredili samo iz bordoškega soka.'
Ludington trdi, da ta praksa mešanja ni povzročila, da najboljša bordoška vina izgubijo svojo identiteto v 18. in zgodnjem 19. stoletju, temveč je svoj ugled uveljavila med najboljšimi vini sveta.
„Danes postajamo obsedeni z idejo čistosti,' pravi, „toda v mnogih pogledih so se ti trgovci mešali s sodobnim okusom. Več barve, več telesa, več alkohola. Se sliši znano? '
To je bilo prvič objavljeno v Številka Decanterja iz avgusta 2019.
