Gevrey-Chambertin je verjetno najbolj klasičen burgundski izraz pinota. clive coates mw raziskuje svoja dva najbolj znana grands crus in nas usmerja v smeri zvezdnikov
Pred šestimi leti sem sodeloval pri pokušini dveh odličnih vin Gevrey: Chambertin in Chambertin, Clos de Bèze. Moji degustatorji so bili skupina profesionalcev in nadarjenih amaterjev v ZDA. 'Aha,' je rekel eden, 'prva stvar, za katero bom stavil, je, da nihče od nas ne bo mogel ugotoviti, kateri je Chambertin in kateri Clos de Béze. Drugi je, da bo najprej Domaine Armand Rousseau, ostalo pa nikjer. ’Ni se motil. (Rezultati so bili objavljeni v The Vine, številka 234, julij 2004.)
Glede na to, da na takih prireditvah ne odpiramo nezrelih vin in tudi večina (razen mene) ne brska po Burgundiji z jeziki, ki visijo za najnovejšo letnico, je bilo naravno, da je treba to stališče, ki sem ga nato sprejel, sprejeti temelji na vinih iz devetdesetih in prejšnjih let.
Toda, ko vstopamo v leta 2010, je sodba še vedno veljavna? Prvič, ali obstaja kakšna materialna razlika med obema sosednjima podnebjema grand cru? Drugič, ali ima Rousseau zdaj nekaj konkurence, ali so še ulice naprej? Da bi lažje odgovoril na ta vprašanja, sem lanski oktober obiskal najboljša posestva v Gevreyu, okušal leta 2008 in 2007, pravkar pa sem opravil letno primerjavo Burgundije v letih 2006.
Okusite razliko
Billy mlad in nemiren
Clos de Bèze leži severno od Chambertina, na isti nadmorski višini (275 m do 300 m) in je večji (15,4 hektarja v primerjavi z 12,9 ha). V obeh je zemlja bajoški apnenec. Chambertin ima v zgornjem delu pobočja Clos de Bèze bel oolit. V obeh najdete kamenčke in glino, morda več gline v Chambertinu. Delež drobne zemlje in kamenčkov (68% do 32%) je enak kot pri Montrachetu. V Bèzeju je naklon nekoliko bolj strm, pobočje pa nekoliko izbočeno, v nasprotju s konkavno v Chambertinu, vendar v njem ni veliko.
Toda med njima obstaja razlika, ki je zagotovo opazna, če jih okusite drug ob drugem. Večina bi se odzvala Charlesu Rousseauju, 86-letnemu doajenu vasi: 'Chambertin je moški in močan. Je večja in bolj taninska. V mladosti mu manjka nekaj finosti, vendar se zaokroži, da dobi vino bolj zbrano in globlje.
Clos de Bèze je bolj mineralen, bolj kompleksen, bolj nežen. «Drugi, kot sta Pierre Damoy in bratje Rossignol, oba posestva imata vinsko trto v Chapelle-Chambertinu, dišavo tega podnebja najdejo v Bèzeju, v Chambertinu pa sploh ne. . Bernard Hervet iz Faiveleyja pravi, da so tla iz Clos de Bèze bolj homogena in verjame, da je stopnja uspeha bolj dosledna.
merlot ohlajen ali sobne temperature
Nadalje ugotavlja, da je Bèze načeloma boljši, ker je Clos de Bèze lahko imenovan Chambertin, ne pa tudi obratno. Sumim, da je bilo to povedano v šali - Faiveley bi lahko bil videti nekoliko predsodka, saj ima vinske trte v Bèzeju, a nič v bližini.
Rousseau in tekmeci
Za odgovor na naše drugo vprašanje je domina Rousseau zagotovo še vedno v polnem položaju. Zdaj pa ima resno konkurenco. Rousseaus je od Jean-Claudea Bellanda pravkar kupil 0,4 ha Chambertina in njegovo imetje povečal na 2,55 ha. V Clos de Bèze ima 1,4 ha. Na prvi pogled tu ni narejeno nič posebnega. Običajno (razen leta 2009, ko je vinificiral s 15% celimi grozdi) je sadje odstranjeno.
Razvrstitvene mize ni - v vinogradu odstranjujejo manj dobre plodove. Obstaja en regal in ti dve vini zorita v 100% novem hrastu. Že vrsto let se ne uporabljajo niti herbicidi niti insekticidi, vendar domena ni biodinamična. 'Vina delam po svojem slogu,' pravi Eric Rousseau, katerega prva letnica je bila leta 1982. 'Ne smejo biti preveč ekstrahirana ali taninska. Vzdrževali se bodo dovolj dobro, če bodo uravnoteženi. '
Bi lahko drugi natančno določili Rousseaujevo čarobno palico? Philippe Drouhin iz Domaine Drouhin-Laroze ima predlog. Rousseaus imajo zelo lepo trto. Ne stoletniki, ampak s poreklom, ki se skriva v zelo finem izbirnem masaklu zelo najboljših originalnih trt. 'Vse se začne pri rastlinah,' poudari. Rousseaujev slog je namenjen vinom z odlično definicijo sadja in elegantne harmonije. Nikoli niso agresivno taninični: resnično so dostopni prej kot mnogi. Toda leto za letom, na moji desetletni degustaciji, Rousseau
Chambertin je zvezda oddaje. Damoy domena je pomembna v obeh pomenih besede. Ima več kot tretjino Clos de Bèze (5,36 ha) in 0,48 ha Chambertina. Pierre Damoy zadržuje najboljše od svoje Bèze, večinoma iz vinske trte iz leta 1920, vendar proda 50% na veliko trgovcem. Od svojega istoimenskega strica ga je prevzel leta 1992, v času, ko je bil ugled posestva v nizkih mejah.
zakon in red povsod imposter
Zdaj je star 45 let. Kaj se je torej spremenil? 'Vse! Najprej smo v vinogradu veliko bolj spoštljivi do narave. Imam srečo, da sem odgovoren za odličen terroir. Odgovorna sem, da iz tega dosežem maksimum. Všeč so mi zrela vina, vendar mineralna, subtilna in žametna. «Njegov Clos de Bèze 2008 (brez stebel, 75% novega lesa) je res zelo dober.
Za Rousseaujem sta največja lastnika Chambertina domena Jean in Jean-Louis Trapet ter Rossignol-Trapet z 1,9 ha oziroma 1,6 ha. Posestvo Trapet je bilo razdeljeno leta 1990, ko sta se Jean Trapet in njegov svak Rossignol upokojila. Jean-Louis, Jeanin sin, je takoj postal biodinamičen, bratranca Nicolas in David sta sledila leta 1997. Oba uporabljata 30% stebel in 50% novega hrasta. Od takrat sta oba izpopolnila svoje tehnike - razvrščanje miz, več pozornosti v vinogradu, več natančnosti v kleti.
Rezultat je bil bistveno izboljšanje kakovosti vin, ki so bila v času dedka Trapeta v petdesetih letih čudovita, nato pa nekoliko upadla. Sprva sem bil bolj navdušen chez Jean-Louis. Zdaj je enakomerna stava, ki bo na vrhu. Bratranci so boljša vina pridelali v letih 2005 in 2006. 'Ne maram pošastnih vin,' pravi Jean-Louis Trapet.
„Bolj kot je vino naravno, bolj globoko je.“ David Rossignol pravi: „Všeč so nam globoka vina - klasična, ne moderna“. Dodaja, da je Clos de Bèze zaradi lažjega okusa pogosto naklonjen, ko so vina mlada, kar se mu zdi frustrirajoče.
Dolgoletni glavni naslov na Clos de Bèze je Bruno Clair. Ima nekaj manj kot 1 ha, večina zasajenih že leta 1912 in je konjsko oran. Sadje je običajno popolnoma odstranjeno in 50% gre v novi hrast. Rezultat je subtilno, dišeče, harmonično vino. 'Clos de Bèze nikoli ne sme biti preveč močan in mesnat,' pravi Bruno. „Bila bi velika napaka, če bi ga vinificirali, kot da bi bil Chambertin.“ Njegov pristop leta 2008 priča o tem.
9. krvava sezona, 8. sezona
Paket Clos de Bèze Domaine Drouhin-Laroze je še večji. S 1,5 ha je to drugo največje gospodarstvo po Damoyu. 53-letni Philippe Drouhin je na posestvu delal od leta 1974, vendar je šele ob očetovi smrti leta 2001 domena postala glavni igralec. Od takrat je bilo veliko natančno uglašenih, zlasti v vinogradu. 'V svojem stališču sem v bistvu bio, vendar želim imeti tudi prilagodljivost. Zato uporabljam kulturo,' pravi Drouhin.
Vinifikacija je vse bolj polna jagod, čeprav brez stebel. ‘Ne maram preveč nadzorovati, želim, da letnik govori sam zase.’ Tu je vedno več dobrih vin. Leto 2007 ni polnega telesa, ima pa veliko svežino in intenzivnost.
Družina Leroy je leta 1934 kupila 0,1 ha Chambertina, ki ga je Lalou Bize-Leroy leta 1989. povečal na 0,5 ha. Tu so grozdi vinificirani nedotaknjeni, brez kakršnega koli drobljenja ali uničevanja, da bi zagotovili nič oksidacije. Agresivna cenovna politika Bize-Leroy zagotavlja, da je to daleč najdražji Chambertin. Je vredno? Ni vedno. Toda leto 2007 je osupljivo, prav tako leto 2006. 'Moja Chambertin je trdno vino,' pravi. 'Zgrajena je kot Gevreyjeva (utrjena) cerkev - dolgoročno.'
Rock Creek Park kriminalci
Tu ima večina najboljših negociantov trto, čeprav na splošno v Bèzeju in ne Chambertinu. Omenil sem že Faiveley, ki ima 1,32 ha. Potem je tu še Jadot z 0,46 ha (in 0,23 ha v Chambertinu, ki mu vlada, čeprav brez formalnega dogovora o zakupu.) Joseph Drouhin ima v lasti 0,12 ha. Izjema sta Albert Bichot, ki izkorišča 0,17 ha Chambertina pod svojo oznako Domaine de Clos Frantin, in Bouchard Père et Fils z 0,15 ha Chambertina, 0,94 ha Bèze pa zanj rezervira Damoy.
Rezultati so lahko zelo dobri, tako dobri, kot bi namigoval ugled teh imen. Philippe Prost, vinar pri Bouchardu, pravi: 'Chambertin je divji, Clos de Bèze je eteričen, dolg, kompleksen.' Jacques Lardière, genij, ki stoji za Jadotom, pravi: 'Potrošnik smo dolžni predstaviti vino, ki ustreza njegovemu izvoru in njegovo hierarhijo. Drugi so spremenili svoje načine vinifikacije in na to pozabili. Clos de Bèze je duhovno vino. Chambertin ni. '
Vse to vam lahko daje zaupanje, da kupite katero koli steklenico Chambertina ali Clos de Bèze, ki ste jo videli. Na žalost to še ni vse. Nobenega od njih ni mogoče približati s svobodo, s katero bi se morda počutili kot Richebourg ali Romanée-St-Vivant. V tem delu sveta je še vedno premalo uspešnih. Držite se imen, ki jih poznate - in tukaj omenjenih.
Napisal Clive Coates
