Ali bomo videli več 'super toskanskih' vin, ki se pojavljajo z uporabo avtohtonih sort? Zasluge: Castellare di Castellina
- Poudarki
- Dolgo prebiranje vinskih člankov
Jane Anson, ki napoveduje porast novih upornikov, ki se osredotočajo na avtohtone sorte, sprašuje, kaj bi to lahko pomenilo za supertoskansko gibanje.
Torej Rolling Stone je naprodaj skoraj 50 let od izdaje prve izdaje iz podstrešja v San Franciscu s posojilom 7.500 ameriških dolarjev. Zgodnje izvode sem začel iskati po spletu, ko sem prebral prodajo in našel PDF datoteke prva izdaja od novembra 1967 . Zdelo se je bolj kot časopis kot revija z aretacijsko podobo Johna Lennona, ki pozira v službeni uniformi druge svetovne vojne za film Richarda Lesterja Kako sem zmagal v vojni .
Prva številka revije Rolling Stone, v kateri je sodeloval John Lennon, novembra 1967. Zasluge: Granger Historical Picture Archive / Alamy.
dobra žena 7. sezona 20. epizoda
Za ljubitelje vina je revolucija v šestdesetih letih postala tako opojna, da je pobegnila vse od Kalifornije do mirnih pobočij Chianti Classico in do najverjetnejših herojev nasprotne kulture - italijanskega plemiča Marcheseja Maria Incisa della Rochetta. Sassicaia, ki jo je vodil Cabernet Sauvignon pod vodstvom Bordeauxa, je leta 1968 uradno izstrelil francoske hrastove sode in ponastavil pogovor o italijanskih vinih ter ustanovil majhno skupino uporniških vinarjev, ki so delali zunaj prevladujoče tradicije, kršili pravila in postavljali svet prižgano vino.
Smo dosegli vrhunec Super Toskane?
Ni vam treba, da naštejem številna briljantna vina, ki jih je navdihnil preskok Incise della Rochetta v temi, toda Rolling Stone zdelo se je, da so novice precej lepo vtaknile vprašanje, ki sem ga imel, ko sem bil Toskana prejšnji vikend.
In sicer, ali smo dosegli Peak Super Toskano in ali so današnja prava kontrakulturna vina v Italiji tista, ki raje uporabljajo tradicijo kot pa inovacije?
Nekdo, ki bi moral to težavo razumeti bolj kot večino, je dr. Paolo Panerai, lastnik Rocca di Frassinello v Maremmi in Castellare di Castellina v Chianti Classico. Novinar od leta 1970, študiral je pravo in kmetijske vede, postal urednik časopisa Panorama, Svet in Kapital revijah, danes pa je lastnik Class Editori Spa, finančne založbe, ki jo je ustanovil leta 1986 in obsega vrsto časopisov, revij, tiskovnih agencij, televizije in radia (presenetljivo je znan kot italijanski Bloomberg).
Ena od težav za Rolling Stone , v skladu s New York Times ' branje prodaje, je, da se ni razvijala ob spreminjajočem se svetu založništva. Ugotovil je, da vpliv ne le nedavnih sodnih postopkov, ki so škodovali njegovi blagovni znamki, presega finančne stroške, temveč tudi počasno izgorevanje spreminjajoče se medijske krajine in splošni skepticizem založnika Jana Wennerja do interneta in potrebe po razširitvi blagovne znamke.
Panerai je še posebej zanimiv lik, ki ga je treba gledati v smislu podobno razvijajoče se vinske pokrajine, saj je lastnik dveh izjemno različnih izrazov supertoskanskega (poleg tega, da ima svoje tiskovne težave, in sicer mora nenehno zanikati, da je tihi lastnik najvplivnejše italijanske vinske revije Rdeča kozica ).
Najprej je za Panerai izjemno impresivna Rocca di Frassinello, ki se nahaja med Bolgherijem in Scansanom in je prvotno skupno podjetje z Domaines Baron de Rothschild Lafite, čeprav partnerstvo ni več vzpostavljeno (sodi Lafite se po prvi uporabi v Pauillacu še vedno prebijejo sem). ). Frassinello ima vinsko klet, ki jo je zgradil Renzo Piano, arhitekt Centra Georges Pompidou v Parizu in The Shard v Londonu, in je mesto super toskanskega IGT Baffonero, 100% Merlota, ki je bil uveden leta 2007 kot ekspresni konkurent Massetu, Messorio in Redigaffi.
V nasprotju s tem je Paneraijev prvi podvig v toskanskem vinu - dovolj ironično že leta 1968 - prišel z nakupom petih kmetij v Chianti Classico, ki jih je sestavil za ustanovitev posesti Castellare di Castellina.
Vinar Alessandro Cellai nadzira oba, a vzdušje ne bi moglo biti bolj drugačno. V Castellareju je tradicija ključna, kmetovanje je ekološko (če ni certificirano), Vino Santo pa izdelujejo po tradicionalni metodi, da se grozdje malvazije in trebbiana počasi posuši v zimskih mesecih. Tu je tudi vino IGT, torej znotraj supertoskanskega dežnika, tokrat pa mešanica samo avtohtonih sort grozdja - klon Sangioveto Sangiovese in malvazija Nera, grozdje, ki je bilo nekoč zelo priljubljeno v Chiantiju, v zadnjih 25 letih pa je zaradi občutljivosti na vlago in gnilobe skoraj izginilo.
'Ko deluje, je Malvazija Nera popoln partner Sangioveseja', je med degustacijo pojasnil Cellai, ki je treniral pod vodstvom Giacoma Tachisa. ‘Dodaja okroglost in sladkost, ne pa aromatik, tanini pa so kot žamet. O njem razmišljamo kot o italijanskem merlotu “.
kako dolgo je rdeče vino dobro za enkrat odprto
To vino, I Sodi di San Niccolo (nanaša se na tla, kjer se goji, in cerkev San Niccolo, ki se nahaja na posestvu), je bilo ustvarjeno leta 1977 in je bilo najprej stekleničeno kot Vino da Tavola. Sledi isti zgodbi kot vsi ti zgodnji supertoskanci - takratni lokalni predpisi so določali, da je treba Chianti Classico narediti z 10% belega grozdja, česar Panerai ni želel, zato je bila edina možnost, da se označi kot namizno vino. V Castellare sicer pridelujejo Merlot in Cabernet Sauvignon, vendar jih ustekleničijo ločeno in nikoli niso bili del vodilnega vina.
mafijske žene mlajša različica iste stare bs
'Želeli smo dokazati, da je supertoskance mogoče izdelati v celoti iz domačega toskanskega grozdja,' je dejal Panerai. „Ko smo kategorijo odobrili, smo kot IGT polnili od leta 1995, ko pa so se pravila spet spremenila in smo imeli možnost, da postane DOCG Chianti Classico, smo se odločili, da jo obdržimo kot IGT. To je vino, ki je od nekdaj živelo zunaj označbe, in všeč nam je bila misel na supertoskanskega, ki se je rodil samo iz lokalnega grozdja.
Presenetljivo malo je Super Toskancev, ki so šli po tej poti. Obstajajo seveda znameniti Pergole Torte in Isole e Olena's Cepparello, oba 100% Sangiovese IGT Toscana. Eden od izvirnikov, Vigorello, meša Cabernet, Petit Verdot in Merlot s Pugnitello, drugo starodavno lokalno sorto. In še veliko več se ujemajo s Tignanellom, kjer je Sangiovese približno 80% skupaj s Cabernet Franc in Cabernet Sauvignon. Toda edina druga supertoskanska, ki si jo lahko omislim, je mešanica Sangiovese in malvazije Nera, Capannelle Solare.
Super Toskani v marsičem še nikoli niso bili močnejši. Prevladujejo v trgovini z italijanskimi vini na Liv-ex (5,1% leta 2015 v primerjavi z 0,9% leta 2010), ki jih skoraj vedno vodi Sassicaia, tesno pa Masseto, Ornellaia in Tignanello. In mislim, da so se zdaj pravila Chianti Classico spremenila in je prišla nova raven Chianti Classico Gran Selezione, morda je vprašanje, zakaj bi se trudili, da bi tradicionalne sorte hranili zunaj sistema v IGT?
No, morda zato, ker so protkulturni vinarji leta 2017 tisti, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami in odgovornim kmetovanjem. Avtohtone sorte grozdja, minimalni dodatki in druge tehnike za maksimiranje terroirja imajo prednost pred superzvezdnimi vini v težkih steklenicah s hrastovimi vrvicami, ki izklesajo Merlot in Cabernet Sauvignon. Pripravljen sem staviti, da bo to v naslednjih nekaj desetletjih postalo še bolj resnično. Evolucija, vsaj za nove prihode na supertoskansko sceno, lahko pomeni preživetje.
'Kriza Chianti Classico v sedemdesetih in osemdesetih letih je nastala zaradi obsežnih zasaditev napačnih klonov Sangiovese, ki so bili posajeni zaradi količine nad kakovostjo,' pravi Cellai. ‘Odgovor vinarjev je bil, da so posadili Cabernet in Merlot, ki sta ponudila rešitev, a tudi spremenila značaj vina. Všeč mi je, ko vidim, kako ikonično mednarodno grozdje uspeva v našem podnebju, danes pa obstajajo kloni, ki ujamejo prirojeno lepoto Sangiovese, ne da bi morali pri tem sklepati kompromise. Hkrati se mnoge naše lokalne pozabljene sorte upirajo suši in vročini, ne da bi pri tem žrtvovale okus, in ponujajo dobrodošlo kislost. Zagotovo obstaja prostor za supertoskance, ki zajamejo možnost vsega tega? '
Vino za poskus
I Sodi di S. Niccolo Toscana Rosso IGT 2013
Narejena iz mešanice Sangioveta (85%) in malvazije Nere (15%, verjetno malvazije Nere di Brindisi za vse ampelografe). Previdno pri uporabi sodov - to je 50% novega hrasta, vendar so v mehkejšem letniku 2012 uporabili le 5%. Vinificaiton iz nerjavečega jekla, z dolgo, hladno sedemtedensko maceracijo, čemur sledi malolaktik v betonskih rezervoarjih. Združuje jasno koncentracijo in obstojnost z mineralnostjo in svežo kislostjo. Privlačne note temne grenke čokolade in komarčka ter malinov pire, vijolice in mehki tanini. Črpanje ustnic, bolj grozne stvari. 94
Britanski trgovec: Tannik, 69,50 funtov
Ameriški trgovec: Zachys (New York), 74,99 USD
Več stolpcev Jane Anson na Decanter.com:
-
Okus Sassicaia - pol stoletja letnikov
-
Anson: Se angleški modri pinot res izboljšuje?
Posodobljeno 22. 9. 2017: Popravek črkovanja malvazije Nere, kot je poudarjeno v spodnjem oddelku za komentarje.
