Zasluge: Liber Pater Facebook
- Poudarki
- Novice Domov
Članki so začeli prihajati debelo in hitro od začetka julija dalje. Liber Pater je uradno postal najdražje sodobno bordojsko vino , s svojim letnikom 2015 v prodaji po 30.000 EUR za steklenico.
In kot vedno pri zgodbah okoli Liber Paterja, sem bil razpet nekje med občudovanjem lastnika Loïca Pasqueta zaradi njegovega čudaka / drznosti / samozavesti in udarcem z glavo v zid.
Prebral sem več kosov, v katerih je pisalo, da je to vinograd na najvišji nadmorski višini v Bordeauxu, vino pa je bilo narejeno izključno iz starodavnih sort grozdja pred Filoksero, ki se v bordoškem vinogradu niso več uporabljale. Nobena trditev ni resnična.
In predvsem to, obstajajo članki, ki nakazujejo, da Liber Pater iz leta 2015 ponuja pravi okus Bordeauxa leta 1855. Oh, daj no ...
Končno sem se vrnil v vinograd proti koncu avgusta. Moj cilj je bil, kot vedno, ko sem se srečal s Pasquetom, poskusiti prebiti hype in videti, kaj se dejansko dogaja. Prvič sem zapustil občutek, da se približujem razumevanju resničnosti projekta.
„Enostavno ni tako, da je vino sestavljeno iz grozdja, ki ga v Bordeauxu ni več.“
Res je, da od leta 2015 Liber Pater prihaja iz 100-odstotno necepljene trte, kar je že samo po sebi izjemno in da uporablja metode kmetovanja, ki jih v regiji redko poznamo. V zadnjih nekaj letih sem se večkrat sprehodil po vinogradu, ki je trenutno videti zdravo in srečno divji.
Njegove certificirane organske trte ostanejo v permakulturi, kolikor je le mogoče, in vse rastejo na posameznih kolih, med katerimi ni nobenih žic.
Tako je gostota 20.000 trt na hektar - enaka razdalji med vrstami 60 cm in med vsako trto 80 cm - lažje razumljiva, saj pomeni, da lahko med njimi dokaj enostavno hodite in delate.
Vendar to niso edini v Bordeauxu. Jean-Philippe Janoueix je na primer med proizvajalci, ki imajo trte z enako gostoto.
Eden prvih proizvajalcev v Bordeauxu, ki je populariziral vinske trte vzdolž žic, je bil Marcel Richier, agronom lastnik Château d'Agassac sredi 19. stoletja. Prispel je leta 1841 in nekaj časa so ga imenovali metoda Agassac.
To pomeni, da lahko Pasquet tudi pravično trdi, da poustvarja tradicionalno metodo, ki se uporablja za gojenje vinske trte, tehniko, ki so jo izvajali ne samo v Bordeauxu iz 18. stoletja, temveč tudi stari Grki in Rimljani.
Ampak to še ne pomeni, da bi morali v hipu kupovati na debelo.
Da, Pasquet sadi redke sorte in po mojem bi mu moral za to čestitati, vendar preprosto ni tako, da je vino sestavljeno iz grozdja, ki ga v Bordeauxu ni več.
Mešanica letnika 2015, ki ga ponujajo - vseh 200 steklenic - za tako velike vsote denarja, je skoraj v celoti cabernet sauvignon.
Vendar se sklicuje nanj pod starim imenom Petite-Vidure, tako kot Lafleur na svojega množično izbranega Cabernet Franca kot Boucheta, da poudari njegovo razliko od sodobnih klonov.
V Liber Paterju to sestavljajo majhne količine Petit Verdot in Malbec ter približno 2% redkih sort - večinoma Castets, Tarney in St-Macaire.
Letnik 2018, ki sem ga okusil iz amfor, bo imel malo več redkih sort, vendar bodo še vedno prevladovali necepljeni Cabernet Sauvignon, Petit Verdot in Malbec.
To ne gre kritizirati, ampak samo zaradi jasnosti.
In to je izjemno impresivno vino. Cabernet iz različnih delov vinograda se stara ločeno, vse je v amforah, jalah in lončenih posodah, kar je že od zgodnjih let povsem smiselno, tako da lahko okusu sledite brez vmešavanja hrasta.
Pokusili so jih 'slepe', razkrilo jim je, da so v družini Cabernet, vendar ne tako kot danes bolj klasični Cabernet. Zanje so imeli dobroto in živahnost, ki je bila resnično vznemirljiva, škoda pa je, da jih cena postavi nedosegljivim, skoraj vsem.
V Bordeauxu raste redko grozdje
Toda malo kopajte in Liber Pater lahko vidite kot smerokaz za številne druge projekte, ki se trenutno dogajajo v Bordeauxu, ki dajejo vpogled v vinograd iz 19. stoletja in njegova vina - brez cene.
Med obrati, ki sadijo redke sorte grozdja, je Clos Puy Arnaud v Castillonu, ki ima Mancin in Castets iz množične selekcije, ki bodo v naslednjih nekaj letih predstavljali 2% vinograda.
Château de la Vieille Chapelle v Bordeauxu ima Bouchalès, Mancin, Cot [prejšnje ime za Malbec], Castets in Carménère.
vladanje 4. sezona 3. epizoda
Château Le Puy v Francs Côtes de Bordeaux in Château de Claribès v St-Foy Côtes de Bordeaux se trenutno odločata, katere bo posadila.
Veselim se tudi preizkusa 100-odstotne kašte in 100-odstotne mancinske steklenice, ki jih je Liber Pater v prihodnjih letih načrtoval pod imenom Liberi Bellaria.
V Clos Manou v Médocu lahko najdete tudi grozdje pred filoksero merlot in cabernet sauvignon v njihovem osupljivem cuvéeju iz leta 1850, ki je eno najboljših vin, ki sem jih okusil vse leto. Iz posestva ima ceno manj kot 30 evrov.
Potem je tu še Haut-Bailly s štiri hektarji veliko grozdje iz devetdesetih let prejšnjega stoletja, ki vsako leto vstopi v prvo vino. Gre za zbirko redkega genskega materiala Cabernet Franc, Carmenère, Merlot, Malbec, Petit Verdot in Cabernet Sauvignon, ki so vsi pomešani v vrste, kot bi bili v 19. stoletju. Za zaščito pred filoksero so dodali nekaj ameriških podlag.
V St-Emilionu ima Trottevielle več kot 3000 necepljenih trt Cabernet Franc iz devetdesetih let prejšnjega stoletja, ki jih od leta 2004 polnijo v ločeno cuvée.
Château de la Vieille Chapelle je eden najnaprednejših v svojem redkem projektu grozdja.
Že leta 2009 so z analizo DNK identificirali grozdje Bouchalès na majhni parceli vinske trte pred Filoksero.
Leta 2014 so izvedli popolno študijo 400 trsov na isti ploskvi, vseh necepljenih trt iz 19. stoletja, in odkrili 11 pozabljenih sort, vključno z enim neidentificiranim hibridom.
Od leta 2016 se je to razširilo v projekt množične selekcije, ki je vključeval ponovno zasaditev s poudarkom na petih sortah na dveh hektarjih. Te sorte so Bouchalès, Mancin, Cot (Malbec), Castets in Carménère, s prvimi rastlinami v letošnjem letu, prva letina pa se pričakuje leta 2021.
Lahko pa že preizkusite primere, na primer posestvo 'To je Bon Le Vin' stekleničenje, to je 65% Bouchalès, 25% Merlot in 10% drugega redkega bordoškega grozdja. To vino je bilo proizvedeno v letih 2006, 2008 in 2010, ko je ekipa vinarjev menila, da sta neograjeni trti Merlot in Petit Verdot.
Obstaja tudi novejši cuvée, imenovan Bouchalès-Merlot, ki odraža mešanico, narejeno vsako leto od leta 2014.
Ta se vinificira v cementnih posodah in nato stara v 400-litrskih nevtralnih sodih, da se prepreči udar hrasta, in izdelana brez dodanega žvepla. In cena za vse to? Zaenkrat 60 € od dvorca.
'Zanima nas, ali bi te stare sorte grozdja lahko bile koristne v boju proti podnebnim spremembam v 21. stoletju,' mi je povedala Fabienne Mallier iz La Vieille Chapelle.
„Že zdaj vemo, da intenzivna pridelava škoduje tlom in vinski trti, zato se je vredno vprašati, ali cepljenje prispeva k povečanju bolezni vinske trte.“
Nenazadnje je na tem seznamu Château Cazebonne v mestu Graves, nedaleč od Liber Pater, ki je od leta 2016 v lasti Jean-Baptisteja Duquesnea. Sodeluje s cenjenim biodinamičnim vinarjem Davidom Poutaysom.
Tu načrtujejo dodajanje do 25 pozabljenih sort, med katerimi so Mancin, Pardotte, Castets, Sauvignonasse, Penouille in Bouchalès, ki jih bodo izdali pod imenom „ Vinska sorta grozdja . Prve zasaditve so se začele leta 2018.
To so zagotovo smiselna vprašanja, ki si jih je vredno ogledati pred sajenjem „novih“ sort, ki jih v Bordeauxu še niso videli, toda so trenutno v razpravi za Bordeaux in Bordeaux Supérieur .
Razveseljivo je videti, da je duh inovacij v Bordeauxu živ in zdrav.
In če sta Loïc Pasquet in Liber Pater prepričala celo enega ali dva vinarja, da ima v tem prihodnost, jim čestitam.
