Viognier je grozdje, ki je bilo nevarno blizu izumrtja. Najdeno le v severni Roni je podleglo filokseri ter težavam in stroškom gojenja zelo strmih pobočij, na katerih je bilo gojeno. Pridelovalci so počasi opustili svoje vinograde, konec šestdesetih let pa ni ostalo več kot 12 hektarjev. Na srečo je peščica proizvajalcev, predvsem Georges Vernay, vodila njeno oživitev in ponovno zasaditev. Toda Viognier naredi nenavadno to, da je ponovni pojav v Condrieu navdihnil pridelovalce, najprej v južni Franciji in postopoma po vsem svetu, da bodo tudi posadili sorto. Droben, a prestižen naziv Château Grillet je s svojimi redkimi in dragimi vini pripomogel tudi k ugledu grozdja.
Viognier je grozdje, ki je bilo nevarno blizu izumrtja. Najdeno le v severni Roni je podleglo filokseri ter težavam in stroškom gojenja zelo strmih pobočij, na katerih je bilo gojeno. Pridelovalci so počasi opustili svoje vinograde, konec šestdesetih let pa ni ostalo več kot 12 hektarjev. Na srečo je peščica proizvajalcev, predvsem Georges Vernay, vodila njeno oživitev in ponovno zasaditev. Toda Viognier naredi nenavadno to, da je ponovni pojav v Condrieu navdihnil pridelovalce, najprej v južni Franciji in postopoma po vsem svetu, da bodo tudi posadili sorto. Droben, a prestižen naziv Château Grillet je s svojimi redkimi in dragimi vini pripomogel tudi k ugledu grozdja.
cma nagrade blake shelton 2016
Ni težko razumeti, zakaj je Viognier prišel v modo. Je eno najbolj zapeljivih belih vin: bogato aromatično, z vonji in okusi marelic, breskev, medu, kovačnikov in tropskega sadja. Je eksotično in soparno, vendar ga je tudi težko gojiti in vinificirati. Grozdje pogosto cveti, kadar vsaj na severni Roni še vedno obstaja nevarnost zmrzali. Dovzetna je tudi za kuluro (kadar se grozdje po cvetenju ne razvije), jagode so majhne, posledično pa je pridelek nizek. Pred dvajsetimi leti so pridelki le redko dosegali 15hl / ha (hektolitrov na hektar) - od chardonnaya bi lahko pričakovali trikrat več - čeprav so boljše izbire rastlin, ki so zdaj na voljo pridelovalcem, povečale produktivnost, ko so idealne razmere, na približno 35hl / ha.
Oživitev sorte v tradicionalnem življenjskem okolju ni bila enostavna. Condrieu leži tik južno od slovitih vinogradov Côte-Rôtie (znotraj katerega je Viognier naključno zasajen, kar povzroča dvomljiv trend - zlasti v Avstraliji - za fermentirano Syrah-Viognier), vendar pa se ime razteza veliko kilometrov proti jugu, kjer vgrajen je v veliko večji apelativ St-Joseph. Znotraj St-Joseph so najbolj izpostavljena mesta na granitnih tleh, ki so običajno klasificirana kot Condrieu.
Rhône sladki dom
Tista granitna zemlja daje Condrieu značilnost in najboljši primeri ponavadi kažejo neko mineralnost v različni meri. Vinogradi so obrnjeni proti jugu in jugovzhodu in so zasajeni na pogosto strmih pobočjih. Kmetijstvo še zdaleč ni enostavno. Poleg tega je zgornja plast tanka in se enostavno izpere. Temu se lahko izognemo s sajenjem zelenih pokrovnih rastlin, vendar so lahko pretirana konkurenca sorti, ki v najboljših časih daje nizke pridelke. Terasiranje, običajno s kamnitimi zidovi, je najboljši način za boj proti eroziji, vendar so ti zidovi zelo dragi za gradnjo in vzdrževanje. Kombinacija pomanjkanja - pod trto je le okoli 140 ha - nizki pridelki in visoki stroški kmetovanja neizogibno pomenijo, da je Condrieu vino z visoko ceno.
Pred štiridesetimi leti je bila majhna količina narejena sladka. To je zato, ker je majhen pridelek koncentriral tudi sladkorje v jagodah in je bilo običajno, da so obstale fermentacije, ki so dajale vina z opazno sladkostjo. Čeprav so taka vina lahko okusna - in proizvajalci, kot so Cuilleron, Vaillard, Gangloff in Gaillard, jih še vedno izdelujejo v določenih letnikih -, niso običajna. Za Philippeja Guigala, glavnega producenta Condrieua, so resnično odstopanje.
Večina vin Condrieu je zdaj popolnoma suhih, a zaradi visoke vsebnosti naravnega sladkorja v trgatvi lahko vsebujejo tudi veliko alkohola. Paziti je treba, da alkohol ne izkrivlja neba. Bujno cvetno sadje, ki mu sledi razpijajoča alkoholna opeklina, ni lepa izkušnja. Vendar je pomembno, da Viognierja izberete v polni zrelosti, kljub tveganjem. „Skušnjava je nabirati zgodaj, da se ohrani kislost,' pravi Guigal, „vendar je to lahko napaka. Če ni popolnoma zrelo, lahko v vinu dobite neprijetno rastlinske arome. '
Viognier ima tudi zelo nizko kislost. Posledično je lahko bogat in čuten, lahko pa je tudi pihast in težak, če ga ne previdno vinificiramo. 'Viognier potrebuje oksidacijo, da razkrije svojo mineralnost,' pravi Pierre Gaillard. „Ugotavljam, da če vino starate v rezervoarjih, se to zmanjša in ga morate zložiti, kar pa ga izpostavi veliko kisika, tako da je vino na koncu težko.“ Tako kot mnogi drugi pridelovalci tudi Gaillard svoja vina raje fermentira v sodu, da bi razkril mineralnost, zaradi katere se Condrieu precej razlikuje od večine drugih izrazov Viognierja. Christine Vernay, ki je prevzela svojega očeta Georgesa, se odloči za fermentacijo v stožčastih lesenih posodah, nato pa vina stari v različnih razmerjih novih barikov.
Le malo proizvajalcev Condrieu postara v 100% novi hrast. Delež se spreminja od nič pri običajnih steklenicah do 25% za zgornje cuvee. Velika izjema je Guigal, katerega zgornji cuvée, Doriane (glej okvir, str. 60), je fermentiran in v celoti staran v novem hrastu. Guigal vinificira tretjino vsega sadja Condrieu, zato izbere najboljša, najbolj strukturirana vina za Doriane, ki s presenetljivo lahkoto absorbira nov hrast. Tudi Doriane se dobro stara, kar je za Condrieu netipično. Večina pridelovalcev meni, da je vino najboljše pri starosti do štirih let. Julien Barge iz Gilles Barge meni, da se lahko stara do 10 let, leta 2001, ki sem ga poskusil, pa je bilo še zelo sveže. Vernay prav tako ugotovi, da se njen vrhunski vinograd Coteau de Vernon (glej okvir levo) presenetljivo dobro ohranja in s staranjem razvija okuse po medu in medenjakih. Toda ti starostni Condrieus so izjema, običajno prihajajo z najboljših krajev, zasajenih z najstarejšimi vinskimi trtami.
Pridelovalci Condrieu, ki so izjemno ponosni na svoje vinograde, ne počivajo na lovorikah, ampak nadaljujejo z obnovo zgodovinskih krajev. Vernay to počne, Guigal pa me je, ko mi je pokazal štiri kraje, iz katerih je sestavljena Doriane, odpeljal v vinograd pod dvorcem Volan v St-Josephu. „V 19. stoletju,“ pravi Guigal, „je bil to najslavnejši vinograd v Condrieuu, vendar je bil kot toliko drugih opuščen po filokseri. Z Alainom Paretom sodelujeva pri ponovni zasnovi in ponovnem terasiranju mesta. '
bo kovač v obleki
Noben proizvajalec ne naredi samo Condrieua. Tudi Vernay dela Côte-Rôtie in St Joseph. Večina pridelovalcev s Côte-Rôtie naredi malo Condrieu, medtem ko so drugi pridelovalci pikčasti po apelaciji St-Joseph. To velja za tri najboljše, Yvesa Cuillerona, Françoisa Villarda in Andréja Perreta. Čeprav so kmetijska gospodarstva majhna - od največ 1 ha do 4 ha - takšni pridelovalci pogosto pripravijo do tri cuvee, odvisno od starosti vinske trte, izpostavljenosti vinogradov in načinov staranja. Tako naj bi Cuilleronova La Petite Côte bila pijana mlada, njegova dražja Vertige se lahko stara in razvija približno desetletje. Glavne izgovarjalske hiše proizvajajo tudi Condrieu. Vina Guigal so najvišje kakovosti, odlični viri pa so tudi Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier in Delas.
Domotožje grozdje
Ker je Viognier v svoji francoski domovini tako muhast, si lahko predstavljate, kako slabo se počuti na tako oddaljenih območjih, kot so Stellenbosch, Eden Valley ali Casablanca. Vinarje po vsem svetu je zapeljala njegova eksotičnost - v tako ostrem nasprotju z lahkotno prilagodljivostjo Chardonnaya ali hitrostjo sauvignona Blanc. Le redki so znali izgovoriti Viognier (Wine Spectator je ob vsaki omembi grozdja zagotovil vodnik za izgovorjavo), vendar to ni bilo nič v primerjavi s težavo pri pripravi grozdja. Tudi v Condrieu se odvisno od pridelovalca, vinograda in trgatve razteza od vzvišenega do pešca. V Napi ali Mendozi nihče ni imel pojma. Pred desetimi leti sem okusil Viogniers iz Mendocina. Proizvajalec je bil znan, vinar zelo kompetenten, vino pa katastrofa: tudi po enološki liposukciji je bilo več kot 16% alkohola.
Po vsem svetu so nastajali in obstajajo dobri Viognierji, toda večina jih pogreša. Lahko jim manjka sortni značaj ali pa ga je preveč. V eni skrajnosti so lahko moteči ali v drugi stisnjeni. Če so številni ameriški ljubitelji vina Viognierju obrnili hrbet, lahko razumem, zakaj.
Pa vendar, ko je dobro, je Viognier neustavljiv. Po okusu različic z vsega sveta se mi zdi nemogoče reči, katere regije so najboljše za gojenje. Spremenljivk je preveč. Triumf terroirja in darvinske sortne naravne selekcije, ki galopira ob konceptu, je, da se Viognier najbolje obnese v Condrieu na granitnih tleh. Teh pogojev je nemogoče ponoviti drugje, zato morajo pridelovalci saditi nagon, izogibati se očitno neustreznim pogojem in upati na najboljše.
Napisal Stephen Brook
