Toskanske regije Colli Fiorentini in Colline Pisane že dolgo sedijo pod senco Chianti Classico. ROSEMARY GEORGE MW ugotovi, kaj zdaj vsaka regija počne za uveljavljanje svoje identitete
Obstaja Chianti, potem je Chianti - ali, če smo natančnejši, obstaja Chianti Classico in nato sotto zoni, razpršeni po njegovih robovih, in sicer Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli in Rufina . Medtem ko nekateri od teh sotto zoni ostajajo nejasni, drugi iščejo načine za vzpostavitev identitete v senci Chianti Classico. Colli Fiorentini in Colline Pisane predstavljata zanimiv kontrast v svojem pristopu k problemu.
masterchef 9. sezona 8. epizoda
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Colli Fiorentini je raznoliko območje, ki zajema približno 17 občin južno od Firenc ter vzhodno in zahodno od Chianti Classico, ki se razteza od Rufine na severovzhodu do Montespertolija na jugozahodu. Nekateri vinogradi se stiskajo sredi predmestja Firenc, drugi pa mejijo na Chianti Classico, pri čemer skorajda ni razlike med njima, zato nekatera posestva naredijo tako Chianti Classico kot Chianti Colli Fiorentini. Tu je razlika morda bolj ena od metode kot terroir, pri čemer Chianti Colli Fiorentini prestaja krajšo maceracijo ali staranje v tradicionalnih botijih ali cementnih posodah, ne pa v barikih. Dobiček pri izdelavi Colli Fiorentini ne omogoča dragega vinarstva - hektoliter Chianti Classico se proda za 800.000 lir, v primerjavi s 550.000 lir za Colli Fiorentini in 400.000 lir za preprost Chianti.
Toda proizvajalcev Chianti Colli Fiorentini to ne odvrne. Zelo močno menijo, da imajo florentinski griči posebno identiteto, ki jo je mogoče razvijati in spodbujati. Pogovarjal sem se z grofom Ferdinandom Guicciardinijem, čigar družina je že več kot 800 let v lasti gradu Poppiano. Je predsednik nedavno ustanovljenega konzorcija proizvajalcev, ki zdaj šteje 25 članov iz regije. Consorzio je namenjen samo proizvajalcem. Trgovci, ki kupujejo vino v razsutem stanju, so izključeni, saj se zdi, da njihovi interesi nasprotujejo interesom proizvajalcev. Konzorcij ima natančen cilj: povezati podobo vina z njegovim območjem. Za grofa je znamka Chianti šibkost, ki jo potrebujejo, da poudarijo raznolike značilnosti različnih sotto zoni. Cilj je sodelovati pri promociji regije in njenih vin. V širšem smislu je podnebje Colli Fiorentini milejše kot v Chianti Classico. Obstaja tudi velika razlika v nadmorski višini, v povprečju 150 metrov za Colli Fiorentini, v primerjavi s 300–350 metri za Chianti Classico, ki ima opazen učinek na temperaturo, zagotovo spomladi. Tla sama so večinoma albarezna, mešanica gline in kamnov aluvialnega izvora, ki jo najdemo tudi v Chianti Classico. Člani konzorcija svoje steklenice prepoznajo z logotipom, divji lev - del grba Firence - in na etiketi je vidna beseda 'Firenze'. Vendar ne živijo samo od Chianti Colli Fiorentini. Učinek supertoskancev je čutiti po vsej Toskani in tudi Colli niso nobena izjema.
To je primer v Lancioli v predmestju Firenc, kjer Giovanni Guarnieri presega Chiantis Classico in Colli Fiorentini. Njegovo glavno vino, tako rdeče kot belo, je Terricci, tako imenovano, ker je bilo njegovo posestvo del posestva stare florentinske družine Ricci. Bel, čisti chardonnay, vključuje nekaj vina, ki je fermentirano in zoreno v sodu, nato mešano z vinom, viniranim v kadi iz nerjavečega jekla, z nekaj stika s kožo. V primerjavi z nekaterimi toskanskimi chardonnayi je to precej občutljivo, s pridihom hrasta, vendar podcenjeno in sveže. Red Terricci je mešanica Sangiovese, Cabernet Sauvignona in Cabernet Franca. Guarnieri ni želel razkriti natančnih razmerij in za moje brbončice je bil vpliv novih hrastovih sodov zelo očiten, s sladkimi notami vanilije ter sadjem in taninom. Za zabavo ima tudi hektar modrega modrega pinota. Pravi, da bi poskusil narediti modri pinot v Toskani, kot da bi stavil, pravi.
Sprememba lastništva ali generacije lahko bistveno vpliva na dinamiko posestva. Ključni primer je Castelvecchio v bližini vasi San Pancrazio, ki ima koristi od prispevkov mlade ekipe bratov in sester, Stefanije in Filippa Roccija. Njihov dedek je posestvo kupil leta 1960 in do leta 1991 je bilo vino prodano v razsutem stanju. Oče je utiral pot spremembam, od leta 1998 pa prodajo razvijajo v steklenicah, ne samo s Chianti Colli Fiorentini, temveč tudi z mešanico Sangiovese in Cabernet Sauvignon, ki uživa vsaj 15 mesecev staranja v novem hrastu, daje nekaj sladkega sadja in trdnih čreslovin.
Hribi obilja
Medtem ko ključni proizvajalci Colli Fiorentini poskušajo promovirati florentinska združenja svojih Chianti, v nasprotju s tem le en proizvajalec v Colline Pisane, majhni skupini hribov zunaj Pise, na svoji etiketi dejansko napiše besede 'Colline Pisane'. Vsi ostali proizvajajo navaden Chianti, brez kakršne koli omembe Pise. Njihova rešitev je ustvariti nov DOC, Terre di Pisa, ki bo zajemal različna vina, ki so bila razvita kot alternativa Chiantiju. Merila pridelave še niso dokončno opredeljena, a širok okvir omogoča dve možnosti - in sicer vino, ki je mešanica sort grozdja, z najmanj 60% Sangiovese, in Canaiolo, malvazija Nera, cabernet sauvignon in merlot oz. vino, ki na etiketi navaja eno samo sorto, na primer cabernet sauvignon, merlot ali syrah, in vsebuje najmanj 85% te sorte. Nadaljnja zahteva je najmanj 5000 trt na ha (hektar). Največji pridelek je omejen na 1,5 kg na trto. Dvanajstmesečno staranje v lesu je obvezno, prav tako pa vina ni mogoče prodati vsaj 18 mesecev po trgatvi. Če bodo Terre di Pisa sprejeli, kot upajo, v treh ali štirih letih, bo to ustvarilo anomalijo, da bo vino DOCG, Chianti, zaznano kot slabše od DOC Terre di Pisa. Vendar se zdi, da nihče ni zelo zaskrbljen.
grimm sezona 6 epizoda 1
Pojasnjuje Ginevra Venerosi Pesciolini iz Tenuta di Ghizzano. Včasih je proizvajala Chianti Colline Pisane, vendar je temu opustila po trgatvi 2000. Ima le 14 ha (hektarjev) vinogradov, njen Chianti pa je bil s 14.000 lirami za steklenico eden najdražjih v regiji (povprečje je 10.000–12.000 lir). Iz iste trte lahko naredi priznano Veneroso, mešanico Sangiovese in Cabernet Sauvignona z merlotom Merlot, ki se bo prodala za 45.000 lir. Zdaj predstavlja Nambrot, poimenovanega po ustanovitelju njene družine, ki je mešanica merlota, z nekaj cabernet sauvignona. Oba vina sta impresivna, Veneroso pa združuje eleganco Sangiovese in telesa Cabernet Sauvignona. Nambrot je bolj bordelajskega značaja s sadjem kasije in strukturiranimi tanini. Ursula Mock, ki je kupila pionirsko posestvo Bruna Moosa v Soiani, ko se je Bruno leta 1999 preselil v Kanado, deli stališča Ginevre o Chiantiju. Njene sorte grozdja so bolj tradicionalne. Osredotoča se na Sangiovese, z nekaj malvazije Nere, Ciliegiolo in Canaiolo za rdeče, ter Vermentino in Malvasia Bianca za bele, vendar Chianti na njenih etiketah ni omenjeno. Njen Soianello je končno izdelan z nekaj slastnega češnjevega sadja, medtem ko je hrastova Fontestina bistvenejša. Če bi ga prodali kot Chianti, si zanj vsako leto ne bi mogla privoščiti novih sodov.
Paolo Giusti in Fabio Zanza, ki sta lastnika propadlega posestva Scopicci, si prizadevata razviti mednarodni ugled za svoja vina in v tem kontekstu se jim zdi Sangiovese hendikep. To ni marketinško orodje, zlasti v regiji brez zgodovinskega ugleda. Svoje vinograde nenavadno zasadijo z 10.000 trsi na ha. Njihovi prvi letniki se dobro obetajo. Dulcamore iz 70% cabernet sauvignona in 30% merlota ima strukturirano sadje kasije, medtem ko ima Belcore iz Sangioveseja z 20% merlota zrelo jagodičje. Prepričani so v prihodnost Terre di Pisa kot rešitve za ugled regije.
