Jefford v ponedeljek: potovanje na prepovedano ozemlje - Winestealssd.com

Meglena panorama na Cainu Zasluge: Janis Miglaux

Poudarki

Andrew Jefford razpravlja o posledicah slepe degustacije avstralskih vin in vina cabernet v dolini Napa in se poskuša izogniti temu, da bi postal 'vinski policist'.

V začetku tega leta sem se udeležil slepe degustacije nekaterih vodilnih Napa in avstralskih cabernetov. Eno od vin, ki sem mu (in še dva druga pokuševalca) namesto slabega kot izjemnega uspeha, je bilo Cain Five iz leta 2008.

V zadnjih nekaj letih sem bil redno v stiku s Chrisom Howellom, ki proizvaja to vino. Je tako prefinjen kot globok vinski mislec, pa tudi nekdo, ki teroir doline razume kot malokdo. Mislil sem, da bi moj rezultat lahko vznemiril Chrisa, zato sem ga spustil v vrsto, da ga vnaprej opozorim.

'Brez skrbi,' je dovolj veselo napisal nazaj. Vsi trije degustatorji so na nek način spraševali o aromah vina in eden je menil, da bi lahko vino zmanjšali. »Cain vina tečejo zmanjšano (po nameri), fermentacija z brettanomyces pa v Cain Five ne le dopušča, temveč tudi spodbuja. Že ta dva dejavnika bi izključila vsako degustacijsko ploščo.

dni našega življenja serena

'Če bi kdaj želeli raziskati, kako bi se nekdo, ki ste ga poznali, lahko podal v tisto, kar je za' prepovedano ozemlje 'sodobnega vinarstva, ali če bi radi le vedeli o mojih razmislekih o degustaciji vin, sem tu za vas.'

Ni treba posebej poudarjati, da je bilo to povabilo, ki ga nisem želel zavrniti, in pozno poletje smo imeli fascinantno korespondenco o teh zadevah. Omenil je nekatera vina, ki jih je imel priložnost okusiti, ki so najbolj vplivala nanj, na primer Clos des Lambrays iz leta 1964 in Ch Rayas iz leta 1978.

kakšen prosecco je najbolje kupiti

»Vsem se zdi, da jim je skupna kompleksnost, odtenek, spletke in seveda uravnoteženo in tekoče nebo z dolgotrajnim zaključkom.

»Skupno jim je tudi to, da ne igrajo po pravilih sodobne enologije. Ali je ta negativni atribut - neskladnost - vzrok lastnosti, ki me zanimajo? '

To je bilo vprašanje, zaradi katerega je poskušal sam pretehtati vlogo 'vinskih napak'. »Nekateri, kot je TCA, so nevzdržni in o njih preprosto ni mogoče razpravljati. Toda o drugih, kot je hlapna kislost, se lahko razpravlja in preiskuje. Morda ni vprašanje stopnje, ampak značaja in tega, kako vpliva na vino. Tudi stvar konteksta - in vinske kulture. Tako je tudi z oksidacijo, redukcijo in merkaptani. Tudi nekatere mlečne arome, na primer diacetil. '

In Brett? »Brett sam po sebi ni napaka - prej izkušnje z aromami nekaterih molekul, ki jih lahko proizvede Brett, niso všeč nam. Brett je agent, ne rezultat. In zastopnika ne smemo zamenjevati z izidom, ki jih je mogoče veliko. ' Po Howellu ne gre samo za konjske odeje in lepljive ometi, temveč tudi za vrtnice in jasmin, popečene lešnike in tartufe.

Obrtni pivovarji bi podprli Howellovo tezo. Brett je bistvena sestavina nekaterih avtohtonih belgijskih slogov piva (na primer lambic in gueuze), tako kot se v bledih alah iščejo žveplove note, ki temeljijo na idealu BurtonuponTrent (kjer bi lahko rekli, da gre za noto terroirja, saj je mesto filtri za pripravo vode skozi mavčne postelje, ki jo puščajo žveplovo), diacetil pa je bistvena sestavina nekaterih britanskih lager slogov. Če so te note ljubljene v pivu, zakaj bi jih morali gnusiti v vinu?

Zaradi dopisovanja sem želel Cain Fiveu 2008 dati drugo priložnost, a v drugačnih okoliščinah prvo priložnost. No daleč, z drugimi besedami, od občutljivosti in nevroz vinske skupnosti ter stran od potrebne umetnosti degustacijske klopi.

lilija mlada in nemirna

Najboljša brbončica med vsemi mojimi prijatelji, ki nimajo vina, je brez dvoma britanski par Stuart in Zo, ki ju poznam že 35 let. Obožujem večerjo z njimi, deloma, ker Zo tako dobro kuha, deloma pa, ker se lahko o vinih, ki jih prinašam, pogovarjamo na način, popolnoma brez vsake vinske politične korektnosti. Ne poznajo razprav, mode, drže, trendov, etikete in ugleda letnikov, ki jih radi jedo in pijejo, nato pa se pogovarjajo. Torej, ko sem septembra ostal pri njih, sem služil Cain Five iz leta 2008 v neoznačenem dekanterju skupaj z drugim deanterjem, ki je vseboval Napanook Christiana Moueixa iz leta 2009 (Dominus je bil preprosto predrag). Slednje vino sem izbral za primerjalno točko, saj vem, da Christian Moueix tako kot Chris Howell ceni 'kompleksnost, nianse, spletke in seveda uravnoteženo in tekoče brbončice z dolgotrajnim zaključkom'. Rekel sem jim, da naj spijejo dve kalifornijski rdeči barvi, a sem to pustil.

Rezultati so bili presenetljivi. Oba sta se takoj ogrela za Cain Five. 'Spominja me na klaret,' je dejal Stuart. »Gre za kakovostno vino, ki je strukturirano in elegantno ter v ustih suho. Zelo dobro se drži. Ni pretirano. Ne dovoli, da sladkost prevzame nadzor. Res je fino uglašen in ne formula. Ima takšno kompleksnost, kot jo najdete v odličnih francoskih vinih. Kaj še lahko zahtevate? Običajno se izogibam ameriškim vinom, ker sovražim vanilijo in se mi zdijo mnoga infantilna, a to je zelo prefinjeno in podcenjeno. ' Zo je imela rada nos: »Osvežujoče je. V to želim vstopiti. « Všeč ji je bila njena rahla grenkoba in se ji je zdela zeliščna, 'kot vina Languedoc'.

Napanook (s 33,59 funtov cenejšega vina, rečeno je, kot 50 funtov + Cain Five) jim je bil manj všeč, ker je bil res bolj sladek, rekli so, da ima manj not, je bil verjetno mlajši, primanjkovalo je grenkobe, ki so jo iskali, čeprav so imeli malo več tanina in je bil 'manj strog'. 'Ni imel pridevnikov,' je povzel Stuart. Kljub temu je bilo všečno vino, ki je z zrakom izgubilo nekaj sladkosti, poleg tega pa je dobilo večjo strukturo, oba vina pa sta se zelo dobro ujemala z jagnjetino iz solinskega močvirja na polotoku Gower iz Walesa, s katero so bili pijani.

Zamisel, da bi bil Cain Five na kakršen koli način lahko »napačen«, nam nikoli ni padel na pamet, vključno z mojim, in v njem nisem našel nobenih zapiskov, ki bi spominjali na vse, kar prepoznam kot označevanje neprijetne ali dolgočasne plati breta. V vonjih pa ni imel veliko sadja - zame je zadišalo po krvi (vonj krvi, ko se izpira iz surove govedine ali divjačine) in gline (šljakast, nizek humus, mokra zemlja). Niti nebo na noben način ni bilo silovito, temveč precej subtilno, zapleteno, tiho in nedemonstrativno. Tudi tokrat je bila sadna komponenta precej v ozadju (čeprav je bilo na nebu otipljivo sadje - temno črne češnje in robide), je bilo zelo ustaljeno, mehko in neprijetno.

Sram me je bilo, ker sem temu sekundarnemu in nasitnemu živilskemu vinu dal tako prašno noto in rezultat v prvotni slepi degustaciji. Čeprav sem natančno videl, kako se je to zgodilo - obkrožen z vini, katerih visokokakovostna sredstva so bila razkošna in razkošna. Vprašanje Cain Five, da pride v takšnih okoliščinah, je podobno pričakovanju, da bo tekmovalec s poetično dušo osvojil sodnike na lepotnem tekmovanju. Standardni ugovor slepe degustacije je, da nekatera vina delujejo na drugačen način kot večina vrstnikov, tako da pivec potrebuje kulturni namig etikete, da jih sploh ceni. To je močan ugovor. Slepe degustacije posegajo tudi v vina (kot je ta), ki so za mizo bolj uspešna kot ločeno na degustacijski klopi.

Pustil me je, da sem občudoval osamljeno, drzno in zahtevno pot, ki jo je prehodil Chris Howell. Kratek pregled nekaterih ocen tega vina na Wine Searcherju razkrije, da nihče ni močno glasno udaril po bobnu (Wine Spectator in Jeannie Cho Lee, oba 88 Jancis Robinson 15,5, nobenega zagovornika). Ko sem Stuartu in Zou predstavil različne sisteme točkovanja, sta bila oba poudarjena, da si je to vino zaslužilo več kot 90 točk, čeprav se jim je koncept točkovanja zdel nekoliko uresničljiv.

Zaključki? Vedno sem poskušal okusiti nadomestnega pivca in ne vinskega policista, toda ta epizoda je predlagala, da se moram še bolj potruditi. Potrdil je pomen izmenjave izkušenj z degustacijami in pitjem zunaj vinskega geta. Prav tako se je izkazalo, če bi bil potreben še kakšen dokaz, da bi moralo biti zadovoljstvo ob pitju in ne akademska poštenost merilo za to, kaj bi lahko ali ne bi bilo napačno.