Enfant The Western Cape govori Timu Atkinu MW o svoji frustraciji s protokolom in zakaj nikoli ne bo sledil množici
Eben Sadie pripada drugi dobi.
V dobi takojšnje množične komunikacije, blogerjev in twitterjev ter preobremenjenosti z informacijami vinar, o katerem se najpogosteje govori, v Južni Afriki veličastno ne skrbi za zunanji svet. Nima radia ali televizije in nikoli ne bere časopisov, raje se zanaša na ljudi, ki so 'informacije že obdelali'. 'Samo delam,' pravi. „Le tako bom uresničil svoje sanje.“
In kakšne sanje so. Sadie želi izdelati nekaj najboljših vin na planetu, ne samo v Južni Afriki. Za nekatere je zmeden idealist, človek, ki 'verjame v lastno sranje', kot drugi trdi, da je eden največjih in najbolj izvirnih vinarjev na južni polobli, strasten pogumnik s pogumom tvegati in kljubovati dogovoru. Zna biti odkrit, celo oster, vendar mu nikoli ne bi mogli očitati, da nima prepričanja. „Zelo sem skrajen,' mi reče, stoji v vinogradu v svojem ljubljenem Swartlandu, „vendar nisem nestanoviten. Odločam se v letih, ne v dneh ali mesecih. '
36-letni Sadie je v svoje poklicno življenje vnesel veliko izkušenj. V zadnjih 14 letih je naredil dva letnika letno, enega v Južni Afriki in enega v Evropi. To je odisejada, ki ga je popeljala v Nemčijo, Avstrijo, Oregon, Francijo, Kalifornijo in zadnjih osem let v Španijo, kjer ima svoj vinograd Terroir Al Limit v Prioratu. Njegova degustacijska soba je obložena s praznimi steklenicami odličnih evropskih vin, kar dokazuje njegovo željo po razumevanju in tekmovanju z najboljšimi. 'Večino svojega rezervnega denarja zapravim za vino,' prizna.
V dobrem desetletju je Sadie postala zvezda Cape. Njegov velik premor je bil, da je leta 1998 pristal na delovnem mestu v kleti Charles Back's Spice Route v takrat izoliranem Swartlandu. 'Želel sem nekoga, ki bi lahko živel izdelek in živel na robu,' se spominja Back. 'Eben je bil izjemen kandidat. Znotraj letnika je bilo očitno, da mu je usojeno veliko stvari. Je nacionalno bogastvo. '
Prva dva letnika vrhunske rdeče barve Sadie, Columella, sta bila narejena na Spice Routeu pod imenom Sadie Family Wines, vendar je bil do leta 2001 pripravljen ustanoviti sam. Na pot se je odpravil z 9.000 R (650 funtov), 14 sodčki in blagoslovom Charlesa Backa. ‘Charlesu je bilo vino všeč,« se smeji Sadie, »vendar mu ni bil všeč izkaz poslovnega izida.« Tudi danes, ko je Columella uveljavljena kot ena od izjemnih rdeče rdečih številk Južne Afrike, številke niso videti tako bliskovite. V Združenem kraljestvu ga prodajajo za približno 35 funtov za steklenico, a me 'stane steklenica, ki me stane 162 funtov', pravi Sadie. 'Ljudje kritizirajo moje cene, a le redko se kdo trudi, da bi ugotovil, zakaj so drage.'
Swartland ni zaledje, kot je bilo nekoč, vendar ga mnogi proizvajalci še vedno obravnavajo kot obrobno območje, ki je bolj primerno za pšenico kot grozdje. Sadie se seveda ne strinja. Nespodbuden mi vzame mojo beležnico iz roke in skicira različne teroirje okoli Malmesburyja: glino na grebenu Glenrosa, skrilavec v Riebeeku, prodnata in vulkanska tla blizu Darlinga in granit na Paardebergu. 'To je pet različnih vrst tal v kratki vožnji od moje kleti,' pravi. „Grozdje pridobivam s 43 ha (hektarjev), ki zajema 48 ločenih parcel. Terroir ne deluje v velikih blokih, kljub temu, da v Bordeauxu pravijo, da gre tukaj za paketno pošiljko, tako kot v Burgundiji. Ne kupujem grozdja iz dveh enakih vinogradov. '
Terroir je osrednjega pomena za Sadiejevo vinarsko filozofijo. 'Terroir sestavljajo zgodovina, tradicija in čas ter drugi elementi in te tri stvari v današnjem svetu niso vedno dobrodošle,' pravi. Za nekoga, ki ga pogosto napovedujejo kot odličnega vinarja, Sadie veliko bolj zanimajo njegovi vinogradi kot dogajanje v kleti. Pravi, da je sodobno vinarstvo kot instant kava: varno in varno, vendar brez okusa in navdušenja. Pravo vino pa je kot prava kava: zapleteno za pripravo in ogroženo zaradi komercializacije.
Kako Sadie definira terroir? ‘Pogledam vino in pokrajino. Vprašam se: ali ima vino okus po podeželju? ’Vprašam ga, kaj vidi, ko pogleda z vrha Paardeberga. 'Sredozemlje,' odgovori. „Pogoji v Južni Afriki so na splošno veliko bližje razmeram v Španiji, na Portugalskem ali v južni Italiji kot v Franciji. Rt predolgo trpi zaradi Bordeaux-itisa in je zelo hud virus. Na katerem koli območju morate zasaditi tisto, kar resnično pripada, in ne tisto, kar ti drugi naročijo, da sadiš.
Sadie je ostro kritičen do vseh vrst birokracije, najbolj pa ga razjezi uradno vztrajanje, da morajo pridelovalci Rtov svoj sadilni material kupovati pri INTAV / ENRA v Franciji. Ob priložnosti Sadie pravi, da bi v hladnejši regiji, kot je Elgin, posadil Godello, Albariño, Treixaduro, rizling, Mencio, Teroldego in Grüner Veltliner ter Aglianico, Terret Noir, Nero d'Avola, Assyrtiko, Fiano, Gattinara in Frappato. toplejša območja. 'INTAV nima nobene od teh sort, ima pa 40 različnih klonov sauvignon blanc,' dodaja. „Ta država je preveč obešena nad Francijo in francoskim grozdjem. Smešno je - Novi svet se zanaša na pet grozdja, a samo na Portugalskem jih je 80. Dolžni smo si prizadevati za raznolikost. '
Za vse to se je Sadie poimenoval z galskimi sortami, predvsem Syrah in Mourvèdre (za Columella), ter Chenin Blanc, Grenache Blanc, Roussanne, Marsanne, Viognier, Clairette in Chardonnay (za belo mešanico Palladius). Z izjemo enega grmičevega trta, imenovanega Old Vines gospe Kirsten Chenin Blanc - od tega več v drugem - Sadie ne verjame v sortna vina. Trdi celo, da je 'raznolik pogon tisto, kar zadržuje Novi svet'. ‘Ko imate oceanski vpliv, se morate mešati zaradi zapletenosti. In v Južni Afriki imamo dva oceana. '
Sadie verjame v mešanje vinogradov in sort grozdja. Popeljal me je skozi pokušino sodov komponent Syrah njegove Columelle iz leta 2008 in bili so razodetje, ki je poudarilo razlike med njegovimi teroarji. ‘Kolumela je narejena v vinogradih, vseh osem, in z vsakim se učim, kako bolje delati. Nočem, da ima vse moje grozdje enak profil okusa in vsebnost sladkorja, zato mešam. '
Kar prikaže Sadie's Syrahs, so eleganca, obstojnost in mineralnost - vse to brez poseganja po preveč zrelih okusih. „V Syrah imam rad pridih nezrelosti,“ doda, „ker daje vinu živce in tanin. Leta 2008 sem izbiral prej kot v preteklosti. Ko ima grozdje več kot 14-odstotni potencial alkohola, ga hočem odstraniti iz rastline. ’Prideluje nizko, uporablja naravne kvasovke in grozdju omogoči, da opravi ostalo. Mislim, da je njegova Columella iz leta 2006 najboljše, kar jih je doslej naredil, izjemno vino, ki lahko stoji rame ob rami z odličnimi mešanicami sveta na osnovi Syrah.
Druga vrhunska vina Chez Sadie sta oba bela: Palladius in Old Vines gospe Kirsten Chenin Blanc, kar je povzročilo velike polemike, ko so ga lani v Južni Afriki lansirali za steklenico R824 (60 funtov). Sadie je leta 2006 izdelal 680 steklenic in ga v nekaj urah prodal, kljub nekaterim dvignjenim obrvi med svojimi konkurenti. Mešanica Palladius temelji na 48% 75-letnega bloka Chenin, vendar gospa Kirsten vidi, da je grozdje v središču pozornosti. Sadie je videla 90-letni vinograd, ko se je sprehajal po Stellenboschu, in lastniku oktogonarjev ponudila grozdje. Prepričan je, da je Chenin, ne Sauvignon Blanc, velika bela sorta Rta in je zaposlen z lovom na podobne parcele.
Nobeno vino Sadie ne prikazuje zelenih, zgorelih gumijastih znakov, ki so še vedno problem na rtu, kako se jim torej izogne? „Znak zgorele gume se v nekaterih regijah zgodi bolj kot v drugih, vendar je največja pogostnost mešanic velikih količin, kjer vina postanejo prehitro. Moj močan občutek je, da je to v glavnem povezano z vinarstvom, zlasti z upravljanjem sulfidov med fermentacijo. ’Z drugimi besedami, najboljši so manjši, počasnejši, čistejši in previdnejši.
Zažgana guma ali nobena zgorela guma je Sadie prepričana, da je rt 'ena največjih svetovnih vinskih regij'. Toda za vse svoje dosežke verjame, da je najboljše, če ne v njegovem življenju, pa v življenju njegovega 10-letnega sina Markusa. ‘Mogoče bo Markus čez 50 let osupnil svet ali pa tudi jaz, ko bom star, a to v resnici ni pomembno. Če imate pravi terroir, je dovolj časa. '
Napisal Tim Atkin MW
