Iz arhiva - deset odličnih bordoških vin Michaela Broadbenta...

Zasluge: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash

• Poudarki

Château Lafite-Rothschild 1870

Leto 1870 je bilo eno največjih letnikov prefiloksere in, če je bilo v kletnih prostorih v popolnih pogojih - nespremenljiva temperatura, rahla vlažnost - je veliko vin še vedno dobro pilo tudi v stoletju. Nedvomno je bil najbolj popoln, ki sem ga kdaj poskusil, iz magnuma Lafite iz leta 1870 z gradu Glamis.

V Glamisu je sedež grofov Strathmore in Kinghorne, a ob odkritju leta 1970 je družina že dolgo izgubila zanimanje za vsebino stare vinske kleti, saj so veljali za 'preteklo prodajo po datumu'. Gotovo niso bili. Kamor sem prišel.

Na kratko, direktor trgovcev z vinom Cloags of Perth je po rutinskem obisku poklical in mi povedal, da je odkril bogastvo odličnih vin iz 19. stoletja, vključno z 42 magnumi Château Lafite 1870, pravijo, da 'nihče (na gradu) ne pije vina in bi jih morda prepričali, da prodajo'. Moja reakcija je bila takojšnja. Z naslednjim vlakom sem se odpeljal proti severu, spalnico, ob prihodu v Perth so me odpeljali naravnost v Glamis. Bila je Aladinova jama.

Bili so tam zapored, označeni z originalno oznako koša 'Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co', slednje je bilo ime trgovca, prav tako vtisnjeno na kapsuli. Še bolj zanimivo, od arhivov, Cellar Book 1885 do 1894: ’48 magnumi leta 1870 Lafite, kupljeni in položeni leta 1878 ′.

Zakaj pa je ostalo 42 magnumov? Očitno je bil 13. grof iz Strathmoreja poznavalec - a vina mu ni bilo všeč. Morebiti tudi njegov dedič ni. Bil je tisto, kar je znano kot 'blackstrap', grenko taničen. In tako je ostalo. Kar Earl ni mogel vedeti, je bilo to redko vino, kot je Château Latour 1928, ki je zorelo 50 let. Toda ali je preživelo 100 let?

Spakirali smo 42 magnumov in 60 ducatov starih klaret, vendar smo morali imeti pisno dovoljenje, da jih vzamemo. Skrbnik posestva, ne lahek gospod (v mojih delovnih oblačilih ni mogel verjeti, da sem direktor Christie's), je nazadnje dal soglasje.

Olajšalo nam je delo, da je bila klet nenavadno v tleh pod grajskim dvoriščem. Samo podprli smo kombi, se naložili in se z veliko hitrostjo odpeljali do Pertha, nato pa do Christie's, preden so tekmeci to slišali.

Bil sem odgovoren za katalogizacijo in vse je potekalo brez zapletov, dokler se mi ni zazdelo, ali je imel 13. grof prav in Lafite iz leta 1870 še vedno ni bilo mogoče piti? Nobene možnosti nismo morali odpreti. 2. julija 1971 sva z Alanom Taylor-Restellom pri Christie's priredila večerjo, na katero smo povabili 'opazna nepca', med njimi Harryja Waugha in Hugha Johnsona. Magnum sem pretočil. Raven je bila visoka, pluta popolna. Globoko v dekanterju je imel več rubinastega sijaja, povsem neopisljiv brezhiben, neopisljiv šopek, ki se je odprl v kozarcu na nebu, sladek, polnovreden in v ustih polnil popolno ravnovesje vseh sestavnih delov, a še vedno taniničen - popoln z jagnjetino . Skratka, pri nekaj več kot stoletju stari popolnosti. Bilo je tvegano, toda tudi drugi magnumi, ki so jih okusili ali slišali, so bili brezhibni.

Chateau Palmer 1961

Vino, ki izstopa. Bilo bi neprijazno, če bi to opisali kot malo čudaka, čeprav že nekaj časa velja za super sekundo. Tako kot Mouton 1945, zelo značilen: zelo sladek, izjemno koncentriran nos in okus na vrhuncu, skoraj burgundsko bogastvo s sadjem, podobnim murvi. Vino s šestimi zvezdicami. To je bil moj zadnji od več kot dva ducata zapiskov, okušenih maja 2008 in še vedno nedvomno.

Château Mouton-Rothschild 1945

Ni klaret, skoraj ni Bordeaux. Je 'Churchill of wine', takoj prepoznaven, kompleksen, fascinanten, nepozaben. Že sam videz je tako značilen, da sem Moutona 1945 že večkrat prepoznal samo na barvah. Kar zadeva šopek, spet unikaten. V moji knjigi Vintage Wine opisan kot 'eden najbolj osupljivih vonjav' (morda bi moral reči vonji), ki se je kdaj pojavil iz grozdja, pridelanega zunaj vrat. Moč in pikantnost narasteta iz kozarca kot nenaden izbruh gore Etna: (brez vonja žvepla ali pepela) cimet, evkaliptus, ingver. Nazadnje poskusil novembra 2005, ko sem mu podelil šest zvezdic od petih.

Decanter Premium: Jane Anson okusi Moutona Rothschilda 1945

Château Haut-Brion 1945

Ni lahko leto, dvorci so se morali spoprijeti z rastno sezono močnih zmrzali maja, ko so trte dobesedno 'nataknili v brsti', nato poletje suše in prekomerne vročine. Neto rezultat je bil majhen pridelek super zrelih vin. Haut-Brion '45 se mi zdi verjetno najboljši doslej. Kar nekaj opomb. Leta 1959: njegovo zemeljsko bogastvo 1971: na vrhuncu. Njegova barva je topel rubin, z bogatim robom iz mahagonijevega čudovitega šopka, dišeča, 'vaniljeva čokolada' (ali sem mislila 'bela'?), Tobak, satje, dotik sladkega korena na nebu svilnata tekstura, hrustljavo sadje, a sočno, popolne teže in ravnotežje. Zadnji poskus junija 1990: šest zvezdic. Navsezadnje je to edini (rdeči) Graves z oceno 1er cru classé.

peklenska kuhinja 17. sezona 11. epizoda

Grad Yquem 1921

Okusil sem skoraj 130 letnikov Yquema, od leta 1784 do 19. in seveda prejšnjega stoletja. Težko je bilo izbrati, kateri letnik Yquema se mi zdi najbolj izstopajoč. Bilo je leta 1921, legendarna 'zvezda' največjega Sauternesovega letnika 20. stoletja. 1921 je bilo izjemno vroče poletje. Trgatev je bila obrana z nenavadno visoko vsebnostjo sladkorja, kar je po fermentaciji povzročilo monumentalno vino.

Od mojih 30 zapiskov niso vsi s petimi zvezdicami, nekatere kažejo starost vina, v najboljšem primeru pa jantarno zlato barvo, šopek meden, breskast, „ječmenov sladkor“ (kuhan in predeni sladkor), a dišeč zelo sladko, bogato, močno, celo samozavestno, velike dolžine in intenzivnosti, podprto s kislino, ki ohranja življenje. Eden od vzvišenih življenjskih izkušenj. Nazadnje poskusili decembra 2000. Seveda šest zvezdic.

Château Cheval Blanc 1947

Še eno zelo dobro vino povojnega obdobja in se po mojem mnenju uvršča med Mouton '45 kot eno največjih vin 20. stoletja - zagotovo največje St-Emilion.

Vse bolj vroče poletje je privedlo do trgatve v skoraj tropskih razmerah, kar je povzročalo težave z vinarstvom. Kot letnik je na splošno 1947 pridelal vina izjemne kakovosti, nevarnost pa je bila velika hlapna kislost. Da je takšna kakovost v teh razmerah mogoča, dokazuje tudi izjemen, vroč letnik 1921, za katerega (poleg vrhunske letnice Sauternes) bi lahko trdil, da je tudi eden od vrhov klareta.

Cheval Blanc iz leta 1947 sem okusil že več kot dvanajstkrat. V najboljšem primeru, globok, neverjetno bogat, z ‘koncentracijo mamuta’. V svojem zenitu v osemdesetih letih je bila spremenljivka - zelo spremenljiva - nekaj skoraj podobna pristanišču. Različice steklenic, da, toda glede nekaterih sem sumil.

V preteklih letih, zlasti na prvih degustacijah rasti Edmunda Penning-Rowsella pri vsaki pri 12 letih, sem Chevala Blanca vedno uvrščal med svoje najljubše '47. (Drugi, kot je Latour, celo Margaux, so lahko v tej starosti še vedno težki.) Če povzamemo: Cheval Blanc iz leta 47 izpolnjuje svoj status in ga presega. Zadnji poskus v magnumu maja 1993. Šest zvezd.

Chateau Climens 1971

Belo poglavje Bordeaux v Vintage Wine seveda prevladuje Sauternes iz dveh razlogov. Suhe belce pijemo ponavadi mlade, medtem ko sladka vina večjih letnikov, čeprav jih lahko pijemo mlada, koristijo starosti steklenic in imajo lahko izjemno življenjsko dobo. Ker sem imel toliko zapiskov o letnikih Yquem, ki so trajali več kot dve stoletji, je bil Château Climens - vrh posestva Barsac - za primerjavo redko zastopan.

Tako je leta 1971 Bérénice Lurton sredi tistega, kar je bilo namenjeno za izjemen letnik, radodarno pripravila degustacijo 30 letnikov od leta 1964 do letnika v sodu, 1970. Bérénice je začela poskusiti na enem koncu, jaz pa na drugem, preden smo primerjane opombe. Hitro naprej do leta 2001. Pokusi pri natanko 30 letih, kot se je napovedovalo, se je izkazal za enega od največjih, rezultat popolne rastne sezone in plemenito mešanico, ki daje tem sladkim vinom dodatno dimenzijo. Njegova barva je zdaj bogata z zlatom z zelenim robom, plus oranžni in apneni poudarki od začetka vlijejo skoraj prebogat 'maslen' šopek, mehko karamelo, med. Seveda zelo sladko, vendar ne nenavadno, dobrega telesa, vendar ne težkega, čudovitega okusa, dolžine in globine. Redkih šest zvezd.

Chateau Kirwan 1865

To morda ni največje, vendar je bilo najbolj nepričakovano najti.

Od moje prve sezone v Christie's smo imeli povprečno 40 dražb vina na leto, vključno z dvema 'Finest in Rarest', na vsaki pa so bila predstavljena vina iz starodavnih, 'neokrnjenih' (nikoli premikanih) kleti.

Leta 1970 sta bili iz kleti družine Meyrick dve izjemni prodaji. Prvi, junija, od Hinton Admirala v Hampshiru. Po njegovem uspehu se je sir George Meyrick spomnil, da je imel v kleti v Bodorganu, družinskem 'sedežu' v Angleseyju, nekaj starega šerija.

Z Daphne, ki smo spomladi 1970 spakirali prvo klet, smo se odpeljali proti severu in po izjemnem naključju ugotovili, da so stari prijatelji zgradili počitniško hišo na zemlji, ki meji na Bodorgan House. Bil je avgust. Ostali smo pri njih in v nedeljo skočili čez zid, da smo odkrili opečno klet, polno vina, nenazadnje devet ducatov Lafite 1865 in devet ducatov 1875.

Pred pakiranjem smo naredili pregled. Ko smo končali, sem v bližini vrat opazil majhen koš za žice z nekaj več kot ducat steklenic neoznačenih in z navadnimi kapsulami. Nisem si mislila, da bi jih bilo vredno spakirati in poslati v London.

oče roberta houghtona kris jenner

V strankino klet redko vlečem zamašek steklenice, tokrat pa sem iz radovednosti. Na moje presenečenje sem našel pluto z oznako ‘Château Kirwan 1865’. Zgoraj sem našel kozarec. Bilo je okusno, brezhibno. Gor sem odnesel steklenico in kozarec, da sem si zapisal vino in našel sira Georgea, ki je bil v kuhinji. Povedala sem mu vino, natočila sem mu še en kozarec za kosilo in z okusom skočila čez steno. Preostali del kleti, skupaj približno 60 ducatov, je spremljal v London, kjer je oktobra leta 1865 Kirwan leta 1865 prodal za tako visoko ceno kot isti letnik Lafite.

Vse jih je po mojem priporočilu kupil moj stari prijatelj, velik poznavalec. Nazadnje poskusil marca 2001. V najboljšem primeru šest zvezdic.

Postpis: Naslednje leto sem prejel pismo M Schÿlerja iz podjetja Shröder & Schÿler, bordeaux négociants, lastnikov Château Kirwan. V tem - prav njegove besede - 'Michael, slišim, da je Christie's prodal zelo staro letnico Kirwana. Doslej se mora kupec že naveličati pitja tako utrujenega starega vina, mi pa smo pripravljeni plačati '1 funt steklenice za preostanek'. Lahko si predstavljamo moj radostni odgovor.

Château Laville Haut-Brion 1971

Kot eksperiment je Henri Woltner, eden od bratov, ki je do leta 1971 spremenil kakovost La Mission Haut-Brion in Laville Haut-Brion, pustil grozde dlje kot običajno, res čim dlje. Posledično je imel mošt zelo visoko vsebnost sladkorja, ki se je pretvoril v 13% alkohola. Prvič ga je okusil leta 1978, ko je imelo vino osupljivo briljantne jantarne barve, šopek bolj podoben barsaku in polno bogato medeno zrelost, ki je vinu dala pridih sladkosti na brbončicah, z izjemno dolžino in pookusom. Nazadnje poskusili junija 1990 in mejijo na šest zvezd.

Chateau Margaux 1961

Pod lastništvom družine Ginestet je nastalo obilo odličnih vin. Povojna: 1945: veličastna 1953: bogati šarmer, najlepši od vseh. 1961: Prvič sem okusil leta 1964 in napovedal 20 let razvoja. Pravzaprav sem nadaljnjih 20 let kasneje med kletnim kosilom v dvorcu opazil njegov 'zaščitni znak', izvrstno cvetico na brbončicah, sladko, okorno in z nekakšno pečeno dišavo. Nazadnje poskusil junija 1970 brezupno, da bi resnično opisal svojo edinstveno očarljivost. Zorenje seveda, a če je dobro klenjeno, popolnost. Vsaj pet zvezdic.

10 najbolj izboljšanih bordoških dvorcev

Za etiketo vina: 10 etiket bordoških dvorcev