Domaine Armand Rousseau: Profil in ocene vin...

Domaine Armand Rousseau Chambertain. Zasluge: Arnold Jerocki

• Ekskluzivno
• Poudarki

Clive Coates MW je mojster Burgundije. Ozremo se na njegove domene iz njegovih najnovejših knjig, skupaj z opombami iz znamenitih letnikov iz Domaine Armand Rousseau.

Pomaknite se navzdol, da si v tem članku ogledate ocene vina Domaine Armand Rousseau podjetja Clive Coates MW

Vse iz najnovejših Cliveovih knjig in zdaj na voljo v spletu za Decanter Premium člani

Domaine Armand Rousseau: Profil

Kar zadeva Chambertin in Chambertin Clos de Bèze, je Burgundija minsko polje. Velik del obeh vinogradov je v lasti premalo uspešnih. Čeprav so nekateri izmed njih, zlasti Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet in njihovi bratranci Rossignol-Trapet, pokazali dobrodošle znake napredka v zadnjem desetletju ali približno, so vina mnogih drugih pridelovalcev v vasi je treba pristopiti previdno. Bolje so vam gospodarstva tujcev, kot so Drouhin, Bouchard Père & Fils in Louis Jadot, vsi s sedežem v Beauneu, Faiveley v Nuits-Saint-Georgesu in Bruno Clair v Marsannayu ali Leroy v Vosne-Romanée, kot pa Gevrey pridelovalci, kot so Camus, Rebourseau in Tortochot.

Seveda obstaja ena velika izjema. To je Armand Rousseau. Rousseau je eno redkih gradenj v Burgundiji, ki bi mu brez pomisleka podelil tri zvezdice. Kar zadeva Chambertina in Clos de Bèze, bi lahko celo trdili, da obstaja Rousseau, potem pa obstajajo tudi ostali.

fotografija bobbi kristine na posmrtni postelji

V Côte d'Or je malo bolj finih domen kot pri Armandu Rousseauju. Z zemljišči v samem Le Chambertinu, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers in Lavaux-Saint-Jacques, vsi v Gevreyu, pa tudi v Clos de la Roche v Morey-Saint-Denis, teh 14 hektarjev posestvo se lahko pohvali z nekaterimi najlepšimi najdišči v severnem delu Obale. Trta je stara, donos nizek in vinogradniški perfekcionističen - in sama vina so osupljiva.

Profil se nadaljuje pod vini.

Vrhunska vina za pijačo in nakup:

• Moje najljubše Burgundije, Clive Coates - Na voljo na Amazon UK

• Moje najljubše Burgundije, Clive Coates - Na voljo na Amazon USA

Charles Rousseau, rojen leta 1923, ki je leta 1959 prevzel očetovo smrt v prometni nesreči, je eden izmed naravnih gospode. Majhen, razburljiv in pronicljiv, radodaren je do svojega časa in svoje pripravljenosti, da posreduje informacije. Ima osvežilno sposobnost, da je nepristranski do kakovosti lastnih in sosedskih vin. Priznal bo, da je leta 1983 prišlo do težav z gnitjem in da zaradi nenavadnih bakterij ali encimov v njegovi kleti njegova leta 1978 in 1979 niso na pragu. Ta odprtost, ta poštenost, čeprav se zdaj še povečuje, zlasti pri mlajši generaciji, je redkejša, kot bi si mislili. Vina pridelovalca so tako dragocena in tako osebna kot njegovi lastni otroci. Kritizirajte jih in ranili ste lastnika samega. Spominjam se dneva, ko sem prejel precej ogroženo pismo pomembnega Francoza znak . Zapisal sem, da se mi je iz leta 1988 zdel razočaran. Menil je, da je to predrzno z moje strani. Toda nekdo, lahko bi mu odgovoril, mora cesarju povedati, da ni oblečen.

Armand Rousseau, Charlesov oče, je bil vinski posrednik pred prvo svetovno vojno. Živel je v Gevreyu in bil srednji mož med sosedom, lokalnimi pridelovalci in trgovci z vinom v Nuits-Saint-Georgesu in Beauneu. Kot tak je moral poznati območje in njegova vina, pa tudi kogar koli drugega. Že vnaprej bi se zavedal, da bo na trg prišla parcela vinske trte. Videl bi, da bi dežela zapuščala kot staro izvirno predfiloksero trte francosko niso bili zamenjani. Videl je priložnost, da si ustvari domeno in postopoma začel kupovati.

Sprva je, tako kot njegovi sosedje, kmalu po trgatvi svoje vino prodajal v razsutem stanju domačinu trgovanje . Bil je odlični Raymond Baudoin, urednik francoske revije Revue des Vins de France, in svetovalec sklopa najboljših francoskih restavracij tistega časa - v Point v Vienneu, Pic v Valenceu, Darroze v Mont-Saint-Marsanu in Taillevent med drugim v Parizu - ki je Rousseauja prepričal, da je dal na stran nekaj svojih najboljših cuvées za polnjenje in neposredno prodajo. V tridesetih letih so bili lokalni trgovci preveč založeni, prodaja vina jim je umirala in cene so bile zelo znižane. Baudoinovo pionirsko delo, da odnesite vinogradnike v svet , kot je rekel, je bila neprecenljiva. Skozi restavracije je Rousseau lahko ustvaril zasebno stranko. Preko Baudoina je bil predstavljen Franku Schoonmakerju in začel je izvažati. In vse to mu je dalo nadaljnja sredstva za širitev posesti v Gevreyu.

Vendar je bil napredek počasen. Ko je leta 1959 njegov sin Charles prevzel oblast, je bila domena le šest hektarjev in pol. Od takrat se je več kot podvojil. Leta 1961 je Charles pridobil zemljišče v Clos de Bèze (ta je bila pred kratkim povečana z nakupom pol hektarja vinske trte od družine Nousbaum). Leta 1965 in spet leta 1975 je kupil svoj Clos de la Roche leta 1968 še Chambertina, da je leta 1978 na očetovi kmetiji dodal Clos des Ruchottes, ko je bilo posestvo Thomas-Bassot likvidirano. (Preostanek Ruchottesa sta si delila dr. Georges Mugneret iz Vosne-Romanée in poslovnež s severa Francije, ki je svoj delež zaupal domeni Georges Roumier iz Chambolle-Musignyja) in leta 1983 še ​​več Chambertina iz Jaboulet-Vercherre . V zadnjem času je njegov sin Eric, ki je bil zadnjih 15 let odgovoren za vina, pridobil še več Chambertina in Chambertina, Clos de Bèze. Clos Saint Jacques je bil leta 1954 kupljen od Comte de Moucheron, takrat lastnika Château de Meursault. Treba je biti potrpežljiv, pravi Charles. Ni vse, kar se pojavi, povsem primerno in danes so cene visoke.

Henri Jayer Richebourg Grand Cru Cote de Nuit

Danes je 2,56 hektara Chambertina, 1,42 ha Clos de Bèze, 1,06 Clos des Ruchottes, 0,53 Mazis (ali Mazy, kot temu pravijo Rousseaus), 1,37 ha Charmes in Mazoyères, 2,22 Clos Saint Jacques, 1,48 ha Clos de la Roche, 60 arov Cazetières, 47 a Lavaux-Saint-Jacques in 2,21 ha vasi Gevrey.

Charles ima zdaj že več kot 80 let, in čeprav ne kaže popolnoma nobenih znakov upokojitve - večino dni ga boste našli v njegovi pikantni pisarni, zelo vesel, da ga bodo na klepet prekinili -, vajeti je že dolgo prepustil sinu Ericu, rojen leta 1957.

V preteklosti je bilo nekoč, proti koncu Charlesovega oskrbe, ko nisem bil sam, ko sem čutil, da se manj pozornosti posveča 'manjšim' (to so vsa razen treh najboljših) vinu v portfelju. Zlasti Charmes in Lavaux-Saint-Jacques jih vrstniki redno ocenjujejo. Eric je to vzel pod svoj pas in tega ne moremo več obravnavati kot pravično kritiko.

kakšno vino gre s čokolado

Previdno pridelavo vina, kratko obrezovanje, strog izbor in seveda stare trte na najboljših lokacijah. Vse se sliši tako preprosto, a tako malo uspeva!

Vse se začne v vinogradu. Povprečna starost trt je namerno visoka: 60 let v Le Chambertinu 45 v Clos de Bèze. Eric Rousseau vsako leto odtrga približno šestino hektarja po svoji domeni - nekaj trsov tukaj, nekaj trt tam -, da bi ohranil to pomembno povprečje.

Cilj je seveda obdržati nizko letino in visoko koncentracijo trte. Na primer v povprečju Clos Saint Jacques donos v devetdesetih letih je bilo pod 30 hektolitrov na hektar. Tudi v plodnem letniku 1996 je bilo le 35.

Kot rezultat domene nikoli ni treba vaditi a krvavitev . Bolj pomembno je, rekli vam bodo, da zmanjšate pridelek v vinogradu tako, da boste najprej imeli stare trte in nato močno obrezali. In končno s hudo triaža sadja. »Morali bi videti moje vinograde leta 1986,« mi je nekoč rekel Charles. »Tla so bila prekrita z gnitimi jagodami, ki so bile odstranjene v času trgatve. Treba je bilo preučiti vsak kup. Kot rezultat sem moral za dvanajst dni zaposliti 50 kombajnov, da sem izbral 1986. Leto 1985 je bilo zbrano za polovico števila v polovici časa ”.

kriminalni um sezona 10 ep 10

Vinifikacija poteka v odprtih posodah iz nerjavečega jekla. V preteklosti je domain uporabljal približno 15 odstotkov stebel, ne toliko zaradi dodatnih taninov, ki jih bodo stebla dodala moštu, temveč iz fizičnih razlogov, da bi mešanico soka, kož in celuloze prezračili. Po Rousseaujevem mnenju bi bila vinifikacija vseh stebel resna napaka. Dobili bi preveč tanina in taninov napačne, trde in nezrele sorte, pa tudi presežek grenke kisline. Tako je bilo sadje dolga leta popolnoma uničeno. Kljub temu je Eric leta 2009 izvedel nekaj poskusov z uporabo vseh tem in ni bil nezadovoljen z rezultati.

Maceracija poteka približno štirinajst dni, temperatura pa je nadzorovana na največ 31˚,

s golobe in ponovno sestavljanje (potepanje in razbijanje celuloze ter črpanje) dvakrat na dan. Vino nato pretočimo v svežo kad ali naravnost v sod, da počakamo na malo-mlečno fermentacijo. Od Allierja je do 100 odstotkov novega hrasta v najboljših letnikih za Chambertin, Clos de Bèze in Clos Saint Jacques (kar Rousseau, tako kot drugi, ki imajo tukaj posest, meni, da je boljši od njegovih drugih Grands Crus ) in do 60 odstotkov za ostala vrhunska vina. Domaini imajo radi malo, da jih malo dokončajo do zgodnje pomladi, tako da lahko nato naberejo vino (včasih je bilo drugo regalo septembra, Eric pa je to pred desetletjem ali več odpustil) in ga prestavijo v nižjo, globljo klet, kjer drugo zimo bo ležal pri temperaturi 15˚C. Ustekleničenje običajno poteka med 18 meseci in dvema letoma po trgatvi, manj vina od marca do maja, vrhunska vina pa včasih šele septembra.

Pri Rousseaujevih vinih me navdušuje njihova koncentracija in razred. Koncentracija je seveda očitna pri bogatih, strukturiranih letnikih, kot so 1999, 2002, 2005 in 2009. Razred ni očiten le pri teh letnikih, ampak tudi v lažjih letih, kot sta 2000 in 2007. Ker ne prevladujejo prevelike količine nezreli čreslovine, kot jih morda najdete v klaretu v manj zrelem letniku, zdaj, ko so mehčala vina iz teh let, so res presenetljivo dobra. (Šele leta 1997 in v manjši meri leta 1998 sem čutil, da so Rousseaujeva vina nekoliko pogrešala). To so dokazi teze, ki sem jo postavil v prejšnjih razpravah o Burgundiji in modrem modrem pinotu. Poiščite stare trte in strokovno vinogradništvo v revnejših letnikih. Dobili boste veliko bolj zanimivo vino kot z nakupom manjših, vaških primerov v tako imenovanem odličnem letniku.