Zasluge: Samuel Zeller / Unsplash
- V povprečju resnično super Vintage šampanjec pridejo le trikrat v desetletju.
- Leto 1990 je bilo najboljše vsestransko trgatev po letu 1982.
- Med letnikom 1990 in dobro 1995 ni prišlo do resnično klasičnih letnikov
- 1995: ta letnik grozi, da bo zasenčil veliko leto 1990
Okusi letnikov šampanjca so bolj kot ne rezultat produkcijskega postopka in ne izraz določenega leta. Nekateri pridelovalci v svoji mešanici ne uporabljajo rezervnih vin iz preteklih let, zato je edina razlika med njihovim neletnim in letnim šampanjcem istega leta lahko le izbira najboljših vin za letnik cuvée.
Kateri kriteriji določajo resnično staro vino, kar zadeva resne, kakovostne proizvajalce šampanjca? Dobro pravilo je, da mora grozdje imeti potencialni alkohol v dvomestnih številkah in se ponašati z najmanj osmimi grami na liter skupne kislosti.
Če obiščete regijo v času trgatve in vam šampeno pove, da je leto chardonnaya, nato pa vaflje približno na tej sorti, lahko stavite svojo zadnjo steklenico Doma Pérignon, da se ne bo izkazalo za klasično letnico. Če pa vam povedo, da je leto modrega modrega pinota, bo verjetno klasično. In če vam rečejo, da so vse tri sorte enakomerno dozorele, ste imeli srečo, ker bo resnično dobra letnica. Takšna leta pridejo v povprečju le trikrat na desetletje. V devetdesetih letih lahko to razliko zahtevajo le 1990 in 1996.
kristen stewart in cara delevingne
1990
Najboljše vsestransko trgatev po letu 1982 je letos obrodilo najzrelejše grozdje od leta 1959. Tisti, ki so pili nekaj težjih letnikov 1976, težko sprejmejo, da grozdje leta 1990 ni bilo samo zrelo, ampak precej zrelo. Vendar pa je izjemno visoka kislost in zlasti zelo velik delež vinske kisline vinu dala brezhibno ravnovesje. Ko so bili izpuščeni, so bili takoj dostopni tudi tisti, ki so imeli veliko potencialno dolgoživost, čeprav so nekateri preživeli nerodno razvojno fazo (natančno kdaj je odvisno od tega, kdaj so bili izpuščeni), vendar se bodo pojavili še boljši kot prej in počasi ustvarjali zapletene arome steklenic v naslednjem nekaj desetletij.
Do zdaj največjega okusa iz leta 1990 je nedvomno Zver iz Bollingerja, Blanc de Noirs Vieille Vignes Françaises. Proizvedenih ni bilo več kot 3000 steklenic, a številnim drugim šampanjcem diha po vratu: Philipponnat Clos des Goisses (še ni izšel) Salon (še ni izšel) Roederer Cristal Roederer Cristal 2000 (druga cuvée, omejena izdaja, steklenička v Metuzalemih) Billecart-Salmon Cuvée Nicolas-François (najboljša vrednost med samimi devetdesetimi leti) Cuvée William Deutz Rosé (verjetno največji rose, kar sem jih kdaj okusil) in Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill. Le za dlako za njimi prihajajo Gosset Celebris, Veuve Clicquot La Grande Dame in Dom Pérignon v magnumih.
1991
Med velikim letnikom 1990 in zelo dobro 1995 je bil premor, ko ni prišlo do resnično klasičnih letnikov. Vsako poletje je obljubljalo vznemirljivo kakovost, vendar je upanje med žetvijo razbil dež. S strogim izborom pa je bilo v prvih treh od teh vmesnih let proizvedenih nekaj res odličnih vintage šampanjcev.
Čeprav je 1991 ta trio najmanj impresiven, ga lahko z najboljšimi v preostalih dveh letih izpadejo in se bodo še naprej izboljševali še vsaj 10 let: Vilmart Coeur de Cuvée v magnumih Philipponnat Clos des Goisses (še ne sproščeno) Taittinger Comtes de Champagne Rosé. Drappier ponuja trenutno najboljšo vrednost za trenutno pitje, medtem ko je Pommery, ki je popolnoma grand cru, podcenjen tako glede cene kot tudi potenciala staranja.
1992
Ves čas si premislim, ali je ta letnica ali 1993 najboljša, ker je v obeh toliko uspehov. Teoretično bi moralo biti leto 1992, vendar sem doslej našel več najboljših 1993. Najboljša leta 1992 sta Vilmart's Cration IIIe Millénaire in Coeur de Cuvée. Oba sta precej izredna, čeprav kažeta veliko novega hrastovega značaja (zlasti Cration), kar pa je za nekatere puriste lahko neugodno. Vendar pa ni mogoče zanikati kakovosti sadja, ki je preprosto osupljivo. Naslednji je Dom Pérignon, vendar ima sadje zelenilo, ki ga potrebuje približno eno leto, da se zmehča.
Najboljša vrednost leta 1992 so Larmandier-Bernier Grand Cru Blanc de Blancs, Perrier-Jouët, Pommery Grand Cru, Duval-Leroy Fin de Siécle in Deux Mille Jours pour year Deux Mille iz zadruge Mailly.
1993
Obstaja toliko čudovitih 1993-ih, da bi vam priporočal, da jih samo naštejem po kakovosti: (1.) Roederer Cristal (2.) Roederer in magnums Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs (3.) Taittinger Comtes de Champagne Blanc Blancs (4.) Roederer (steklenice 75cl) Taittinger Comtes de Champagne Rosé (5.) Henri Mandois Cuvée Victor Mandois (kupčija letine) Moët & Chandon Brut Impériale Pol Roger (6.) Drappier Pierre Gimonnet Gastronome Lanson Jean-Michel Peletier Cuvel in Roederer Blanc de Blancs
1994
Ni resnično leto letnika, le zadruge in pridelovalci bodo verjetno izdali številne svoje šampanjce. Najboljše leto 1994, ki sem ga doslej okusil, je bilo Vranken Demoiselle Premier Cru, sledi Vollereaux Blanc de Blancs, vendar nobeden od teh šampanjcev ni v isti ligi kot druga priporočila na tej strani. Leta 1994 so vpili za rezervnim vinom, kar dokazuje vrhunski Charles Heidsieck 'Mis en Cave 1995' (60% 1994 plus 40% rezervnega vina).
devetindevetdeset petindevetdeset
Splošno razglašena trgatev, kljub dejstvu, da grozdje na regionalni ravni ni doseglo prave zrelosti letnikov. Večina najboljših proizvajalcev še ni objavila svojih ponudb iz leta 1995. Zaenkrat pa sta najboljša od vin, ki so doslej na voljo, Gimonnet Gastronome Gimonnet Club de Viticulteurs in Gardet Cuvée Charles Gardet, ki ji sledita Drappier Cuvée Millénaire Fluteau Cuvée Prestige in GH Mumm (napovedujejo ponovni vzpon kakovosti pod Dominique Demarndeque, najmlajšim iz Graar Marque vinarji). Nato Larmandier-Bernier Vieilles Vignes de Cramant in Le Mesnil Cuvée Réserve Sélection.
devetnajstindevetdeset šest
Po pokušini in analizah osnovnih vin ta letnik grozi, da bo zasenčil veliko leto 1990. Vendar pa izbira vzorcev šele prihaja, ko pišem, zato bodo morali bralci prositi, si sposoditi, ukrasti ali celo kupiti kopijo moj vodič za šampanjec in peneča vina 2001, da bi prejel prvo poročilo o letniku 1996.
1997
Pravi letnik, ki se obeta za vrhunsko različico leta 1992, a spet bomo morali počakati in preveriti, kako klasičen se bo izkazal.
cena pikice za pik
1998
Tehnično ni tako dober letnik kot leto 1997, toda osnovna vina so imela podoben okus kot leta 1993 in se trenutno premikajo mimo leta 1992. Počakati bomo morali na končne izdelke, preden bomo to letnico uvrstili v leto 1997.
1999
Vzporednice se vlečejo z letom 1989 in tako kot tisto leto je tudi fiziološka zrelost grozdja, če rečem, nekoliko nenavadna. Za letnik so bili značilni dobri sladkorji, nizka kislost (zlasti jabolčna) in povišan pH. Leta 1989 so samo tista vina, ki so bila plod izjemno previdne vinifikacije, zelo strogega izbora, spretnega sestavljanja in pozno sproščenih izdelkov, dočakala zgodnji hype. Upoštevajoč to, mislim, da bo najboljše iz leta 1999 spet zadnje, ki bo izšlo, in da bo slog teh vin podoben melangi iz leta 1985 in 1989.
Tom Stevenson je avtor Christiejeve svetovne enciklopedije šampanjca in penečega vina ter vodnika za šampanjec in peneča vina (Dorling Kindersley).
