- Revija: številka iz aprila 1998
- Dinamična vas, impresivno združena v iskanju kakovosti.
- Platforma za napredek.
- Bolje lahko razkrijejo njihovo kakovost.
- Naravna obdelava vinske trte.
Vsi se strinjajo. Cairanne je čudovito mesto, zgledno mesto. V Avignonu vam bodo regionalne vinske oblasti povedale, da je Cairanne točno tak kraj, kakršen bi moral biti kraj Côtes du Rhône. Vsaj dva trgovca sta mi povedala, da naselje blizu Orange stoji daleč stran od 15 drugih vasi na obali Côtes du Rhone, ki so imele svoja imena na steklenicah. Francoski tisk govori podobne reči - in vaščani se tudi sami strinjajo. To seveda ni tako presenetljivo.
Presenetljivo je, da se tudi hvalita. Vsi proizvajalci vina Cairanne, ki sem jih srečal, so o vseh ostalih imeli dobre besede. Še bolj nenavadno je, da so se zasebni proizvajalci laskali glede lokalne zadruge - in to v državi, kjer tabora bolj pogosto načrtujeta, da bosta drug drugega razstrelila. Začel sem postajati sumljiv. Nato sem se pogovarjal s Thierryjem Mellenottejem iz Sveta za trgovino z vini v dolini Rone. 'Cairanne je dinamična vas, impresivno združena v iskanju kakovosti,' je dejal. Še vedno sem postajal bolj sumljiv. Trgovski svet se je navsezadnje odločil, da bo letos dal svojo težo proizvodnji Côtes du Rhone-Villages. To je njihov promocijski fokus in nameraval sem širiti dobro sporočilo, ki temelji na Cairanneu. To je bila edina možna razlaga za ta povsem nefrancoski prikaz medsebojnega dogovora.
Ha, sem si rekel. Nisem bedak. Šel sem iskat napake. Moram pa reči, da se je to izkazalo za težko nalogo. Tudi vino iz karafe v času kosila v Pascalovem vaškem bistroju je bilo gladko pitno - lepa sprememba od komaj razredčene kisline, ki jo običajno srečamo v takih posodah v in v takšni okolici.
In dvomi o letniku 1997 - premalo barve in koncentracije po pretiranem poletnem dežju - so se izkazali za pretirane. Ne morem reči niti ničesar neupravičeno žaljivo, kot je: ‘Vas je grda.’ Ni. Stari del se nahaja na vrhu hriba, kot naj bi bile provansalske vasi, ki gledajo po ravnici na Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail in druge novonastale Alpe. Novejše zgradbe in vinogradi se razprostirajo po skalnatem pobočju hriba do apnenčasto-glinene ravnice, kjer bi Mistral trte dvakrat upognil, če ne bi bile ožičene. 'Obstajajo tudi slabša mesta za delo,' pravi Corinne Couturier iz Domaine Rabasse-Charavin.
Prav zares. Pošteno odkrito, v takem okolju bi odpustili gnilo vino. V glavnem, kar je za naše sedanje namene noro, vam ni treba. Že v zgodnjih petdesetih letih je bila Cairanne ena od prvih štirih vasi Côtes du Rhône, ki ji je bilo dovoljeno, da je svoje ime postavila na svoje vinske etikete - poleg Gigondas, Laudun in Chusclan. Kasneje se je izbrani skupini pridružilo še 13 vasi, medtem ko sta Gigondas in Vacqueyras z vrha konca prešla v polni status. Če Cairanne teh dveh ni sledila, je deloma tudi zato, ker Cairanne ljudje zanje ne vidijo veliko, razen dodatnih omejitev. 'Bolje biti voditelji tam, kjer smo, kot začeti na dnu,' je bil sodnik britanskega pridelovalca Nicka Thompsona pri Domaine de l'Ameillaud. Cairanne je tako že nekaj časa imela svoj nos spredaj - pravi vzlet pa se je zgodil pred približno 15 leti. Prodaja, ki je bila nekoč samodejna: 'Izdelovali smo in prodajali', po besedah Vincenta Delubaca iz Domaine Delubac ni več bila taka. Prirodki starih družin Cairanne - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - so imeli sredozemsko sonce, terroir in stare trte. Naredili so premor za kakovost, če le da bi premagali vztrajno težavo s podobo Côtes du Rhône v Franciji. Nenavadno nenavaden vidik te zgodbe je, da so temu sledili tudi drugi vaški proizvajalci - namesto da bi stali ob strani in pionirjem zaželeli, da bi bili v takšnih okoliščinah običajni. 'Ni bilo smisla biti ljubosumen. Ljudje so videli uspeh in ga posnemali, «pravi Delubac. Celotna vas - 23 zasebnih proizvajalcev in zadruga, odgovorna za 80 odstotkov proizvodnje Cairanne - je očitno zdaj platforma za napredek.
Pridelki, že zmanjšani na 42 hektolitrov / hektar (hl / ha) za vina Cairanne, se pogosto še zmanjšajo. Ročno trganje in izbira grozdja v kleti postajata norma. Tradicionalno vinificiranje z obraščanjem (drobljenje grozdja pred fermentacijo) ostaja osnovna sestavina, čeprav nekateri izvajalci - tudi zadruga - raje macerirajo celo grozdje, da se vina pijejo mlajša. Uporaba lesa - enega tistih vprašanj, nad katerim se komentatorji vina iz Rhône strašno navdušijo - je obravnavana pragmatično. Novinec Dominique Rocher pri podjetju Domaine Rocher ni edini, ko misli, da bogastvo mešanice sort grozdja - v bistvu Grenache s Syrah in Mourvèdre - lesu ne pušča velike vloge. Drugi ga uporabljajo skromno - koop in Astarts pri Domaine les Hautes Cances ter Denis in Sabine Alary pri Domaine Alary. Njihov standardni Cairanne gre šest mesecev v stare sodčke po prihodu na prvi rojstni dan.
'Raztaplja tanine, ne da bi imel okus po lesu,' razloži gospa Alary in ima prav. Dejansko nisem nikjer naletel na zatirajoč okus po lesenosti - čeprav sem, besedo, iskal. Torej, v kaj sem naletel? No, vse, kar pričakujem od južne rdeče obale Côtes du Rhône, ampak bolj - vsaj v najboljših primerih. Sabine Alary je svoje idealno vino Cairanne označila kot: »Ni nujno enostavno priti do polnega telesa, taninskega, skoraj živalskega - vina za igro.« Nick Thompson iz l'Ameillaud je govoril: »Debelina, koncentracija, potencial staranja, pa tudi harmonija - v tem je pravi užitek. «Če skupaj sprejmete ta dva pogleda, lahko začnete opazovati bistveni Cairannov obseg. Moteče za iskalce napak je, da je toliko vin na mestu. Mogoče vam ne bo všeč velik okus, če pa že, ga imajo - in to po cenah, ki ne presegajo FF50 (5 funtov).
Zvezda Alarys je La Font d’Estevénas, mehkejši in okroglejši od njihove običajne Cairanne, a vseeno ustnik in tisti, ki bi se lahko postaral desetletje. 'Stare trte,' je pojasnila Sabine Alary in ko ti ljudje rečejo 'stari', pomenijo stare: od 50 do 100 let za nekatere grenače, ki so hrbtenica teh vin.
Corinne Couturier na hribu pri Domaine Rabasse-Charavin pravi: 'Naše trte resnično potrebujejo 30 let, da razvijejo svoje duše'. Madame Couturier je v enaki meri živahna in očarljiva. Njena vina so plod slavnih starih trt, minimalne uporabe kemikalij, nizkega pridelka (povprečje: 35 hl / ha) in tradicionalne vinifikacije. Vinske trte gojijo na glineno-apnenčastih pobočjih, ki po njenih besedah vina Cairanne obdarjajo z večjo subtilnostjo kot tista iz sosednjega Rasteauja, kjer ima tudi vinograde.
Njeni Cuvée d’Estevénas (Estevénas je hrib, na katerem smo stali) kljub temu ni manjkalo ničesar na poti dimljeni, igrivi zrelosti, ki se je čudovito zaokrožila, če ste ji dali čas. Dejansko najboljši Cairanne zahteva potrpljenje. To je primer Domaine de l’Ameillaud Nicka Thompsona, ki ima, če je preprosto odčepljen in zamašen, trden okus. Z njo ravnajte pravilno in odpre se, napolni in se zelo približa harmoniji, o kateri govori njen izdelovalec. Podobno velja za Delubacov Authentique, ki v svoji inkarnaciji leta 1995 razvije saden, eau-de-vie nos, podprt z osupljivo koncentracijo. „Nizki donosi so 80 odstotkov našega uspeha,“ je dejal Vincent Delubac. Potem je slekel kapo in postal odseven. 'Mislim, da Cairanne ni nujno boljši od vseh drugih vasi,' je nadaljeval, 'vendar smo lahko bolje predstavili svojo kakovost.'
Vsekakor je bil to ključni dejavnik pri mamitvi Dominique Rocher v vas pred dobrim letom dni. Rocher je v Londonu preživel 19 let, od tega 11 kot lastnik restavracije (brez zveze) gospoda Thompsona na Kensington Park Road. Po vrnitvi v Francijo je študiral vinogradništvo, opravil delovno vinsko turnejo po svetu in prišel v Cairanne, predvsem zaradi njegovega ugleda dinamičnosti in kakovosti. Zdaj varuje otroke pri prvem letniku in zgodnji znaki so, da bo imel globino in okroglost, kljub temu da je bil v štirih letih najhujše poletno vreme Cairanne. To je seveda splošna skrb Cairanne, čeprav nihče ni videti preveč depresiven. Po besedah Nicka Thompsona: 'Grozdje je bilo nestabilno, z visoko stopnjo pH, zato je kakovost vina iz leta 1997 bolj kot običajno odvisna od spretnosti vinarja. Bilo bo mehkejše, bolj tržno leto in hitreje pitno. Nikakor ne katastrofa. ’Hitrost ni prednostna naloga Anne-Marie in Jean-Marie Astart, obeh zdravnic, ki sta leta 1992 prevzeli staro družino Domaine Les Hautes Cances in ki sta svoje poklicno življenje zdaj razdelili na dva dela. Težko si le zmanjšajo z vztrajanjem pri naravni obdelavi trte - in pri tem, da vse počnejo ročno. Vključno s stekleničenjem. Morda je to povezano z njihovim zdravniškim usposabljanjem, vendar stvari ne pospeši. Rezultat na vrhu njihove ponudbe pa je Cuvée Col du Débat - tako polno, voljno in svilnato vino, kot sem ga okusil v Cairanneu. In takšnega, ki se poleg Grenacheja in Syrah lahko pohvali tudi z zelo škodovalnim Carignanom. 'Carignan lahko naredi velike stvari, če ga pravilno obvlada,' je dejal Jean-Marie Astart.
V celotnem kokošnjaku je pristop manj obrtniški - ročno polnjenje treh milijonov steklenic bi preizkusilo idealizem vsakogar - vendar trditve o kakovosti v njegovem imenu (glej zgoraj) niso zaželeno razmišljanje. Nedavne naložbe v tovarne so bile velike in celoten obseg sodelovanja, od vins de pays, vse do prodanega generičnega Côtes du Rhône, Signature, do izdelka Cairanne Côtes du Rhône-Villages povrne preiskavo. Na vrhu Cuvée Antique - z 20 odstotki mešanice, ki je v novem lesu starala tri mesece in je bila pred prodajo tri leta stara - ima mošusne in začimbne arome ter trmast okus, kar dobro govori o Cairanne. Prekleto. Če se ne moremo več zanašati na to, da vas bodo zadruge razočarale, na kaj prihaja francosko vino?
