Od St-Amourja na severu do Brouillyja na jugu je 10 krašev Beaujolaisa v preteklosti trpelo zaradi pomanjkanja naložb in slabega vinarstva, da ne omenjam prenasičenosti Nouveauja. Toda stvari so se spremenile, pravi James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray iz Chateau Thivin (desno) črpa sok Gamay nazaj čez kože
Hitre povezave:
- Spoznajte svoj Beaujolais cru
- Najboljši rdeči beaujolais Jamesa Lawtherja iz leta 2013
V Beaujolaisu se dogaja pretres, ki bi ga ljubitelji vina morali upoštevati. Zlasti loputi Beaujolais dokazujejo, da je grozdje Gamay več kot le Nouveau. Niz uspešnih letnikov, vključno z izjemnim letom 2009, so del tega, vendar so ključni dejavniki tudi stare trte, edinstven terroir in naraščajoča skupina marljivih in odločnih pridelovalcev.
Poskus prepričati potrošnike, da je Beaujolais lahko resen, ni lahka naloga. Beaujolais Nouveau je že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja tako dušil okus in komunikacijo, da je težko verjeti, da regija proizvaja kaj drugega kot to lahkotno, sadno in precej standardizirano libacijo. Na vrhuncu uspeha konec osemdesetih let je Nouveau predstavljal več kot polovico proizvodnje v regiji. Zdaj so ga zmanjšali na približno tretjino (leta 2013 30 milijonov steklenic), vendar še naprej vpliva na zaznavanje.
Zakaj se torej navdušite nad dogajanjem v regiji? No, v velikem obsegu in predvsem zaradi upada povpraševanja se je skupna površina vinogradov z visokih 23.000 ha konec osemdesetih let zmanjšala na 16.571 hektarjev (2013). Zato je bila proizvodnja omejena v prizadevanjih za ublažitev krize. Najbolj zanimivo pa je tisto, kar se dogaja na 6.191 ha, ki predstavlja 10 Beaujolais Crus.
Ležijo na severu regije, južno od Mâconnaisa, v osupljivo hribovitem terenu, ki ga sestavljajo pretežno granitna in škriljasta tla. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour in drugi imajo posamezne identitete, vendar jim je skupno, da predstavljajo kakovostni konec Beaujolaisa. To so v preteklosti nekoliko skrivali vpliv Nouveauja, pomanjkanje naložb in, če povemo resnici, premalo dostojnega vinarstva. A stvari se spreminjajo.
Na političnem in upravnem področju so krški ravnokar zapustili (decembra 2014) organ, ki promovira in upravlja vse regije. Pod svojo zastavo ODG in pod vodstvom njihovega duhovitega predsednika iz Fleurieja Audrey Charton svojo usodo jemljejo v svoje roke. 'Želimo biti močneje prisotni, da bomo lahko povišali standard vina v celotni regiji,' pravi. Lokalno to velja za potresno odločitev in bi lahko imelo nadaljnje posledice.
Osebnost in terroir
živalsko kraljestvo sezona 2 epizoda 11
Potrošnike pa bolj zanima, kaj se v kozarcu razlikuje. Kaj dobite nad običajnim Beaujolaisom in onkraj njega? No, v najboljšem primeru so to vina resnične osebnosti in značaja, ki govorijo o tleh in podnebju. Grozdje je lahko gamajsko, toda drobci najdejo nekaj resonance z vini svojih burgundskih sosedov na severu in tistimi iz severne Rone, približno 70 km južneje. Polkontinentalno podnebje in revna tla na osnovi granita (tista v južnem Beaujolaisu so bogatejša in proizvajajo lažja vina) zagotavljajo svežino in strukturo, kislost in prožni tanini pa prispevajo k linearni natančnosti in trdnosti, ki jo idealno uživamo s hrano. Raven alkohola znaša razumnih 12,5% do 13%.
Aromatično lahko zaradi pomanjkanja boljše besede najdemo mineralnost, ki ima pogosto kanček popra in začimb, povezanih s severno Rono. Izraz sadja je lahko rdeč ali temen, odvisno od sloga letnika, drobtine z južnimi in vzhodnimi pobočji, ki dozorijo prej kot vinogradi na južnem koncu regije. Skratka, drobnjaki imajo slasten pridih sadja, pa tudi strukturo staranja, nekateri so podobni zrelemu modremu modremu pinotu z nekaj leti v steklenici.
Posamezne odtenke, ki jih najdemo med 10 drobiži, so odvisne od višine, izpostavljenosti in profila tal. Od leta 2009 poteka podrobna študija tal, rezultati pa so zdaj v javni lasti. Kar se je izkazalo za neverjetno, je raznolikost tudi na kratki razdalji, vendar so v bistvu glavne vrste tal granit, mešanica skrilavca in diorita z modrim kamnom, starodavni naplavinski kamni in apnenec. Vsak cru najde svojo osebnost s kombinacijo teh elementov, pridelovalci pa imajo zdaj jasnejšo predstavo o tem, kaj vsebuje vsak paket.
Uradna gostota sajenja drobtin je 6000 trsov / hektar, v resnici pa najboljši pridelovalci pogosto delajo z 10 000 do 12 000 trsi / hektar, obrezani na tradicionalen način, ki omejuje donos. Drugo presenečenje je starost trte. Presenečen sem bil, ko sem spoznal starost mnogih vinogradov - parcele pri Domaine Louis-Claude Desvignes v Morgonu segajo na primer od 60 do 100 let, medtem ko je Thibault Liger-Belair citiral 50 do 140 let na svoji istoimenski domeni v Moulinà- Vent. Ročno obiranje očitno ostaja de facto, čeprav so stroji zdaj dovoljeni.
Vpliv vinarja
Kar zadeva vinarstvo, je treba nekatere točke pojasniti. Danes najbolj sporna tehnika v Beaujolaisu ni ogljikova maceracija, kjer nepoškodovani grozdi približno en teden v zaprti posodi z ogljikovim dioksidom fermentirajo znotraj celic. Namesto tega je sporen postopek termoinifikacija, kjer grozdni mošt 12 ur segrejemo na 60 ° C, preden ga približno štiri dni hitro ohladimo. To izvleče aromo in barvo, vendar vodi do homogenizacije in vin, ki so aromatična, toda dolgočasna in kratka po okusu.
Večina pridelovalcev v Beaujolais crus se zgraža nad to tehniko in se namesto tega opira na eno od dveh drugih metod. Večina vadi obliko polikarbonske maceracije, pri kateri se v grozde dajo celi šopki in se omogoči normalno in znotrajcelično vrenje. Izvleček arome in barve dobimo s črpanjem soka čez macerirane kože, prebijanjem kož ali odstranjevanjem soka in vrnitvijo v rezervoar v postopku, ki traja do 15 dni. Vina nato približno eno leto zorijo v nevtralnem rezervoarju ali starih sodih.
Drugi postopek pridelave vina, ki ga v lokalnem jeziku imenujejo „burgundska metoda“, je preprosto klasična metoda fermentacije oluščenega in zdrobljenega grozdja. Obe tehniki obdelata grozdni mošt, da dobita strukturo in snov ter vino popeljeta dlje od aromatičnega razpoka sadja.
vikingi sezona 2 ep 8
Drugi implicitni vpliv je vpliv letnika. Podnebje ima še vedno zadnjo besedo za zrelost in slog vina, v zadnjem času pa se izbira za potrošnika zniža na poznejša in zgodnejša leta zorenja. Vsi nedavni letniki Beaujolais, kot so bili 2009, 2011 in 2014, so že prej dozoreli - leta 2009 nenavadno bogati in bogati, leta 2011 koncentrirani in zapleteni ter leto 2014, ki je bilo videti polnega okusa in hrane. To so letniki s sodobnim občutkom. Če bi radi raje kaj bolj klasičnega, poskusite poznejša leta 2010 in 2013, ki so v redu, sveža in strukturirana. Pazite se leta 2012, ki ga je ogrožil dež.
Naložbe in spremembe
klasična kombinacija hrane in vina
Že na začetku sem omenil, da naložbe primanjkuje in bi lahko vinarstvo izboljšali, a tudi tu je prišlo do sprememb. Na preudarni ravni so domene, kot sta Daniel Bouland in Louis-Claude Desvignes iz Morgona, v zadnjih letih nabavile pnevmatske stiskalnice, kar je očitno pripomoglo k izboljšanju teksture njihovih vin. Nova imena in mlajša generacija so prav tako stopila v okvir s figurami, kot sta Jean-Marc Burgaud iz Morgona in Claude-Edouard Geoffray v Château Thivin, ki dokazujeta tehnično usposobljenost.
V večji meri je prišlo tudi do spremembe lastništva, zlasti Burgundija je veliko vlagala v drobtinico. Thibault Liger-Belair iz Nuits-St-Georges je svoje prve trte kupil leta 2008 in ima zdaj 11 ha. 'Ljudje so takrat mislili, da sem jezen, vendar so se vrednosti zemljišč od takrat povečale za 20%,' pravi. Drugi burgundski pridelovalci, ki so prisotni v drobtinici, so Frédéric Lafarge iz Volnaya in Louis Boillot iz Chambolle-Musigny.
Tudi resni negocianti niso odsotni. Jadot je Château des Jacques prevzel leta 1996, v zadnjem času pa je družina Henriot iz Bouchard Père et Fils kupila Villa Ponciago (2008), Albert Bichot je pridobil Domaine de Rochegrès (2014), Joseph Drouhin pa je pravkar prevzel upravljanje Hospices de Belleville, ki ima v lasti vinograde v Brouillyju, Fleurieju in Morgonu.
Tudi drugi vlagatelji izven Burgundije so pridobili deleže, tako da očitno stvari brnijo. Fleurie, Morgon in Moulin-à-Vent vodijo naboj, zato bodite pozorni na te drobtinice. Predvsem ne pozabite, da če želite pristnost, terroir in značaj, vam Beaujolais crus resnično lahko pomaga. To je kreda in sir v primerjavi z Nouveaujem.
James Lawther MW je urednik, avtor, predavatelj in vodnik po programu Decanter.
Napisal James Lawther MW
Naslednja stran
