STEVEN SPURRIER ni pričakoval, da ga bo prvo potovanje v Argentino navdalo z 'neomejenim navdušenjem in občudovanjem'. Toda kakovost in vrednost argentinskih rdečih vin mu ni pustila dvoma o njegovi svetli prihodnosti.
Pred kratkim sem izjavil, da je Čile najbolj vznemirljiva vinorodna država v Novem svetu. Z veseljem se strinjam s tem mnenjem, saj mine skoraj eno leto, ne da bi odkrili novo dolino in zasadili nove vinograde, da bi ustvarili zanimiva vina. Toda moj prvi obisk Argentine me je pustil prepričan, da v Novem svetu, zagotovo v Južni Ameriki, argentinska rdeča vina nimajo tekmecev za zrele okuse, zanesljivost in razmerje med ceno in kakovostjo svojih rdečih in verjetno nobenega, ko gre za dramatične izboljšave prihodnost.
mila, ki jih pozna y in r
Moj nedavni obisk je bil osredotočen na pokušino 50 argentinskih rdečih vin, ki so bila pripravljena za ta članek, čemur je sledilo več imenovanj za vinograde, kot je bilo pričakovano, in veliko več vin, ki jih je bilo treba poskusiti. Splošna kakovost - na britanskem trgu sem gledal vina, ki so se začela pri 10 funtov, je bila visoka in razmerje med ceno in kakovostjo je bilo na splošno izjemno. Z vidika izvoza država prihaja od zadaj, čeprav prodaja v ZDA cveti, Kanada pa naj bi prihodnje leto prehitela Združeno kraljestvo, a pristen optimizem proizvajalcev je očiten.
Michel Rolland, gonilna sila Clos de los Siete, 850 ha (hektarja) posesti - le 50 ha manjka od celotnega Pomerola -, ki je v lasti njega in drugih proizvajalcev iz Bordeauxa v Valley de Uco, povzema: „Potencial argentinskih rdečih vin preseneča raznolikost prihodnjega diha. „Morda ta potencial bolj cenimo tisti, ki se izogibamo konzervativnim režimom pridelave v tradicionalnih evropskih vinskih državah. Če obstajajo na enem mestu vsi optimalni pogoji za razvoj nove in zastrašujoče vinske industrije - podnebje, tla, stroški, človeški viri in minimalna birokratska ureditev -, je to Argentina. “
https://www.decanter.com/wine-news/michel-rolland-wine-consultant-handover-plan-437619/
Namen vladnih proizvodnih predpisov je preprečiti prekomerno oskrbo, ki bi znižala cene in poslabšala kakovost. Število hektarjev, zasajenih v Argentini, se je z 210 000 ha leta 1990 preselilo na 223 000 ha leta 2006, vendar se je v zadnjih treh letih povečalo za 5000 ha na leto, kar se bo verjetno nadaljevalo. Ko so bili prvi vinogradi zasajeni leta 1532, imajo Argentinci veliko tradicijo uživanja vina konec 19. stoletja in so vsako leto pili 90 litrov na glavo. Ta je padel na še vedno zdravih 30 litrov, vendar je izvoz šele začel vplivati na proizvodnjo, saj se je z 0,28% celotnega izvoza v letu 2000 povzpel na 2,8% danes, z zelo ambicioznim ciljem 10% do leta 2020.
Vlada predvideva letno prodajo vina in pridelavo v predvidenem obsegu pošlje v pretvorbo v grozdni koncentrat. Tako Argentina nikoli ni poznala vinskega jezera in tega verjetno ne bo. Dolgoletne sorte Bonarda, Semillon in Tempranillo so leta veljale za slabše kakovosti, prodaja v steklenicah pa odsvetovana, zato je zasaditev upadla. Vendar je bilo treba le nekaj pridelovalcev, da so pridelke znižali na evropsko raven, da se pokaže naravna kakovost, kar jim je omogočilo, da se pridružijo bordeauškim sortam, pa tudi Chardonnayu, Sauvignonu Blancu, Syrah - celo Sangiovese - v kakovostno usmerjenih vinogradih.
Ni predpisov, ki bi urejali, kje se lahko sadi, zaradi česar je odkrivanje novih vinogradov spodbudno neizogibno. Od trenutno zasajenih 223 000 ha jih je 70% v Mendozi, kar zagotavlja 75% proizvodnje in več kot 90% izvoza.
kako pobegniti z morilcem sezona 5 epizoda 1
Medtem ko vrhunska rdeča vina Arentine izdelujejo visoko v Salti na severu in v Patagoniji na jugu, ostajajo močne karte Argentine Mendoza in Malbec. Država lahko brez obotavljanja trdi, da je najboljša malbec na svetu. Toda močnejša karta je po mojem mnenju Mendoza. Pod tem dežnikom so vse evropske sorte grozdja, ki bi si jih lahko želeli, skupaj z lokalnima Bonardo in Torrontesom.
Mendoza je Toyota vinskih regij: kateri koli model, ki ga kupite, deluje popolnoma in daje boljšo vrednost od pričakovane. In ker domačini živijo z vinom, kot so nekoč Britanci živeli s pivom, je treba vsako povišanje cen utemeljiti s še večjim skokom kakovosti. Z devetimi dobrimi letniki od 10, zahvaljujoč 350 sončnim dnevom na leto (prevroče, da bi lahko preživele številne žuželke), brez gnilobe in edini nevarnosti toče v času trgatve, je jasno, da je 'Mendoza na desni strani Andov ', kot mi je povedal Marcelo Rebole, vrhunski sommelier iz Buenos Airesa.
Argentinska rdeča vina: Zvezde na razstavi
Pred mojim obiskom je bil moj splošni vtis o argentinskih vinih pozitiven, a ne strasten. Potovanje je bilo načrtovano kot praznik (naša 40. obletnica poroke je padla na dan, ko smo prispeli) in medtem ko sem se veselil degustacije, nisem pričakoval neomejenega navdušenja in občudovanja.
50 kleti, povabljenih k sodelovanju, so prosili, da vnesejo eno vino (ne nujno njihovo najdražje), ki kaže osebnost, vinograd in sortne lastnosti, ki najbolje izražajo filozofijo kleti (glej spodaj).
Z menoj sta degustirala Sophie Jump iz vinske svetovalnice JumpStart in Fabricio Portelli, vinski kritik in založnik vinske revije Simposium. Z veseljem lahko rečem, da smo se bolj strinjali, kot se nismo strinjali, tudi glede dveh presladkih uspešnic Malbec iz leta 2005, obe v težkih steklenicah s 15,5% alkohola, ki sta od mene prejela le dve zvezdici. Moj komentar, da „Če bo ta slog vplival na argentinske vinarje, bo katastrofa“, je ostal brez nasprotovanja. Z vsem naravnim sadjem in energijo, ki prihaja iz vinogradov Mendoze, ne vidim smisla takega pretiravanja. Portelli je letnike strnil tako: 2002 zelo dobro 2003 morda prevroče 2004 in 2005 dobro, manj preobremenjeno leto 2006 vrhunsko.
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/
Poudaril je tudi, da je bila krivulja učenja tako v vinogradih kot v kleti tako strma, da bo leto 2005 dejansko boljše kot leto 2002, čeprav je podnebno slabši letnik. Njegovi drugi ustrezni komentarji so bili: 'Argentinsko nebo ima rad mlada vina za pitje s hrano, zato je v redu, če je hrast nekoliko surov.' Vinarije verjamejo v dobro grozdje in ne v dobre vinograde - koncepta terroir še nimamo 'Potrošnik v Argentini se uči istočasno kot kleti' in 'Ko resnično odkrijemo vinograde, bomo naredili odlično vino.'
peklenska kuhinja 14. sezona 9. epizoda
Ta zadnji komentar je ponovil Matt Hobbs, ki je s partnerji Michaelom Evansom, Daveom Garrettom in Pablom Gimenezom lastnik The Vines of Mendoza, impresivnega vinskega lokala za vogalom Grand Hyatt. Zame je pripravil degustacijo 10 vin, ki so zanj predstavljala najbolj razburljive nove sloge države. Catena Angelica Zapata Chardonnay 2003 iz regije Tupungato na 1200 m blizu vznožja Andov je bila najboljša belina mojega potovanja, Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2004 pa je bil enak vinu s petimi zvezdicami glavne degustacije.
Hobbsov seznam ponuja 97 vin s kozarcem 170 ml in če to ni bilo dovolj za zagotovitev ponovnih obiskov, so partnerji ustanovili Private Vineyard Estates, 200 ha veliko posestvo v dolini Uco, ki ga nadzira Santiago Achaval, in ga prodajajo na parcelah vlagateljem. želijo svoje vino, narejeno zanje. Po tem projektu je ogromno povpraševanja, zlasti kalifornijcev, ki so videli uspeh podobnega, a veliko dražjega podjetja v rezervatu Napa Valley Billa Harlana.
Za vlagatelje, ki želijo ostati v doslej dolini Uco brez hotelov, bodo partnerji kmalu odprli hotel in spa. Ponos in napredek Enako napreden je Jose-Manuel Ortega, vodilna luč v dolini Uco z oznako O Fournier (glej Decanter, maj 2007).
Ortega ima skupaj s tremi posestmi, ki obsegajo 286 ha, od tega 94 ha zasajenih, in pogodbami o pridelavi grozdja 24 pridelovalcev, novo okolju prijazno klet, kjer sta poleg umetniških razstav v sodni dvorani skupaj z ženo odprla sodobno restavracija z lokalnimi pridelki in načrtuje hotel s 40 sobami. Nekaj dni po tem, ko smo bili tam, je Ortega, ki je dejal, da so njegove sanje postati 'mini Robert Mondavi', pričakoval obisk Billa Harlana iz Napa's Harlan Estate. Dolina Uco bo kmalu potrebovala svoj pristajalni pas.
Čeprav to naj ne bi bilo vinsko potovanje, navdušenje proizvajalcev onemogoča zavrnitev povabil. Manuel in Antonio Mas sta imela na svojem posestvu Finca La Anita asado (žar) in vabila številne pridelovalce. Brata Mas večino vina prodata na veliko, polnijo pa le 150.000 steklenic (za Argentino drobnih) vin, ki jih sami radi pijejo. Njihova skromna Semillon in Petit Verdot sta bila zame zvezda. Carlos Pulenta izvozi 90% svoje proizvodnje, čeprav priznava, da bi jo verjetno lažje - in bolj donosno - prodal v Buenos Airesu. Pod njegovo etiketo Tomero so vina posamezne sorte iz visokih vinogradov Tupugnato, oznaka Vistalba pa je nekaj najbolj elegantnih mešanic v državi.
Degustacija v vinarji Catena, ki jo navdihuje Inka, z glavnim vinarjem Alejandrom Vigilom in Estelo Ines Perinetti, odgovorno za Caro, skupno podjetje z Lafiteovim Ericom de Rothschildom, je potrdilo, da če v državi obstaja vodja (vsaj za moje brbončice), je Nicolas Catena. Nazadnje mi je popoldan s Carlosom Tiziom, zadolženim za 850 ha in kmalu šestimi vinarijami Clos de los Siete, in Marcelom Pelleritijem, vinarjem skupine pod nadzorom Michela Rollanda, pokazal, da čeprav je vpliv Bordelaisov močan, vinogradi, ki vse bolj prevladujejo nad vini. Ortega mi je povedal, da je najboljše vino, ki ga je kdaj popil, Norton Tannat iz leta 1944 in mi podaril nedavno predelano steklenico. Ko jo odprem, bom razmislil o zgodovini argentinskega vina in se spomnil na moč njegovih vinogradov ter pristnost in radodarnost proizvajalcev, ki so državo postavili na pot tako velike prihodnosti.
