- Bordeaux 2010
- Letnik 2010
Najdete lahko izvrstna vina, še posebej iz tega močnega letnika, pravi James Lawther MW ...
St-Emilion obsega 5.400 hektarov v proizvodnji, od tega je 4000 ha vrhunskega naziva St-Emilion Grand Cru. Iz tega poimenovanja nastanejo razvrščena vina, revizija razvrstitve, ki je bila prvič uvedena leta 1955, in sicer teoretično vsakih 10 let. Ta določa dvotirno hierarhijo, Premier Grand Cru Classé (1GCC) in podrejeni Grand Cru Classé (GCC).
super pevka 9 epizoda 13
Dvorci v naši degustaciji leta 2010 so bili domnevno razvrščeni leta 2006. Uporabljam besedo „navidezno“, saj je imela klasifikacija leta 2006 turbulentno zgodovino. Skratka, številni dvorci, ki so bili v tej izdaji umaknjeni s seznama, so izpodbijali odločitev. Sledila je pravna prepirka, ki je sčasoma privedla do razglasitve neveljavnosti.
Nato je bil dosežen kompromis. Znižani dvorci so lahko ohranili svojo klasifikacijo, prav tako pa tudi osem na novo promoviranih dvorcev iz izdaje 2006. To različico je zdaj nadomestila klasifikacija iz leta 2012, ki jo določajo drugačna pravila. A čaka še ena tožba z nezadovoljnih posesti, zato si oglejte ta prostor.
Razdražene potrošnike bo morda zamikalo, da bi rekli 'koga briga', saj je medsebojni boj očitno nabral zmedo na zmedi. Toda razvrstitev ostaja spodbujevalna sila za proizvajalce in na splošno ponavadi izpostavlja moverje in stresalnike v St-Emilionu, nenazadnje tiste, ki so se v zadnjih 15 letih pridružili ali preselili v razvrstitev.
Morda nasprotujejo slogu ali kakovostnemu vidiku nekaterih teroirjev, toda v regiji, ki se ponaša s skoraj 1.000 proizvajalci, še vedno ponuja sklicevanje na najboljše.
Ekstremni pogoji
Letnik 2010 se je rodil v ekstremnih razmerah, zato so bila vina močna, močna in koncentrirana. Producentom je bilo sprva nerodno priznati, da bi lahko bili tako dobri kot njihovi devetdeseti, zdaj pa v zaupanju pogosto rečejo, da so boljši. Gotovo je, da so si različni. Če so leta 2009 bogata in dostopna, so deseta leta bolj močna in taninska in potrebujejo več časa, da dozorijo.
Podnebni kontekst, ki je dal pečat slogu, je bila suša, ki je prevladovala. Na srečo je zimski dež napolnil gladine vode, saj so nato, razen marca in mokrega junija, razmere ostale v vinogradniškem letu, julija in avgusta še bolj suhe kot leta 2005.
Tudi poletni meseci so bili vroči, vendar nikoli ekstremni, zato trte niso zaprle. Končno so hladnejše večerne temperature avgusta in septembra pripomogle k višjim kislinam, kar je še ena značilnost letnika.
Rezultat tega so bili visoki sladkorji, ki so dali bogata vina z veliko alkohola, zlasti vendar ne izključno na Desnem bregu, kjer je merlotov (60% zasaditev v St-Emilionu) v glavnem 14% ali več. Na srečo so to izravnale zgoraj omenjene visoke kislosti, ki dajejo ravnovesje.
Barve so globoke, tanini pa močni in močni. Kasneje izbrani cabernet franc (30% zasaditev) je bil zrel in aromatičen ter uporabna sestavina za mešanje. Najbližja primerjava v vintage slogu je verjetno leta 2005.
Cene izpustov so bile na splošno visoke, v nekaterih primerih so bile od 10% do 20% več kot leta 2009, zato je kljub dejavniku kakovosti težko videti leto 2010 kot dobro vrednost. Vlagatelji bodo morali igrati dolgoročno, za pivce pa je najboljši nasvet, da kupujejo dvorce, ki so cenovno ugodni.
Ta strukturirana, starostna vina so v celoti zadovoljila naše sodnike, vendar so v mnogih primerih kritizirali visok hrast, ekstrakcijo in alkohole, ki so prikrivali njihov vinogradniški značaj. Kljub temu sta bili dve nagrajeni za izjemni in 17 visoko priporočljivih vin.
Rezultati
Okusili 58 vin
Izjemno dva
Zelo priporočljivo 17.
Priporočeno 36
Pošteno dva
Slabo 1.
Napaka 0
Rezultati
Ta strukturirana, starostna vina so v celoti zadovoljila naše sodnike, vendar so v mnogih primerih kritizirali visok hrast, ekstrakcijo in alkohole, ki so prikrivali njihov vinogradniški značaj. Tina Gellie poroča ...
Poimenovanje 'pridobivanje' je bilo modna beseda te degustacije, saj so bili naši strokovnjaki navdušeni nad vini, vendar ne toliko, kot so bili za Pomerols 2010 ali, kar ni presenetljivo, St-Emilions iz leta 2009, ki so veliko bolj bogati in dostopni kot ta strukturirana letnica .
Stephen Brook je zapisal svoje 'rahlo' razočaranje: 'Nekateri tanini so bili divje taninični in resnično ekstrahirani, in mislim, da to ni potrebno v letniku, kot je bil 2010. Da. Z visokimi sladkorji in visokimi alkoholi boste izvlekli več kot bi v blažjem letniku. Toda kljub temu se je zdelo, da je veliko vin pretirano, to pa je odvisno od vinarske izbire, ne pa od letnika. '
'Napake' so bile pri ekstrakciji in alkoholu, se je strinjal James Lawther MW. 'Ljudje so se zavzeli pri prekomernem pridobivanju, toda tam, kjer se še vedno zmotijo, tako kot leta 2010, je dodajanje preveč novega hrasta vinu, ki je že zelo zrelo in vsebuje veliko alkohola. V boljših vinih je bilo veliko sadnega izvlečka, ne pa tiste prevlade, ostrine ali suhosti, ki jo prinašata nov hrast in visok alkohol. '
Brook je tudi menil, da je hrast 'pretirano opazen', in čeprav se v nekaterih vinih lahko usede, 'drugi tega olesenelosti nikoli ne bodo izgubili'.
Steven Spurrier je bil nasprotno nad izvlečkom 'navdušen', čeprav se je strinjal, da je bilo nekaj prenapihnjenih primerov. Njegov motiv je bil, da terroir ni bil pogosto dobro izražen. „Leto 2010 je v St-Emilionu odličen letnik, a preveč proizvajalcev je šlo s tokom. Imeli so zrelost, bogastvo, alkohol in črpanje, ne pa tudi identitete vinograda. Pri najboljših vinih se je to prepevalo in bilo je fantastično, vendar bi moralo biti očitno v več. '
zakon in red 18. sezona 10. epizoda
Brook se je strinjal, da je v vinih veliko 'enakovrednosti', ki jih je dal na ekstrakcijo, pa tudi pomanjkanje kislosti. Presenetil ga je pomanjkanje 'svežine, napetosti in raskosti', kar je bilo bolj očitno v Pomerolu 2010-ih. 'Želite bujnost od Merlota, prevladujočega grozdja v St-Emilionu, a mnogi so bili mehki in bledi brez kisle hrbtenice.
Mogoče zaradi tega, njihove mladosti ali tega, da so mi brbončice omrtvili vsi tanini in alkohol, vendar nisem dobil veliko individualnosti. «Spurrier je poudaril, da je bil Cabernet Franc ključen v zrelem letniku, saj je prinesel svežino, dišavo in eleganco za preprečevanje zrelega, bogatega merlota.
Ko smo primerjali 46 vnešenih razredov (GCC) in 12 premier grands (1GCC), so naši sodniki ugotovili resničen napredek v kakovosti. 'GCC so pokazali, kako raznoliki so vsi, tako v slogu kot v vinarstvu. 1GCC so bili v celotnem obsegu bolj enotni in impresivni, «je pojasnil Lawther.
Brook je dejal, da mu niso nujno všeč vsi 1GCC, ampak 'preprosto dobite raven finosti, poliranja in ravnotežja, ki je v GCC ne najdete tako pogosto'. Degustatorji so se strinjali, da se 1GCC, ki niso dosegli tako visoke ocene, preveč trudijo. ‘Imeli so preveč sladkorja, bili so prezreli in zato opazno alkoholni, kar pa ni moja ideja o Bordeauxu - tukaj nismo v dolini Napa!’, Je zbral Brook.
Lawther je dejal, da so imela leta 2010 velik potencial in čeprav bi se vsi 10 let dobro kleli, bi se najboljši izboljšali čez 20 let ali več. „Vina pridejo na police veliko prej kot nekoč in pritisk je, da jih popijemo, toda to je strukturiran, starostno sposoben letnik.“ Brook se je strinjal, čeprav je dejal, da se bodo vina s preveč ekstrakcije „po 10 letih sesula“.
Naši strokovnjaki so dejali, da majhne proizvedene količine in samo ime St-Emilion pomenijo, da cene ne bodo nizke, da pa vina GCC po ceni od 25 do 30 funtov predstavljajo dober nakup.
Povzetek strokovnjaka: James Lawther MW
To je letnik za dolge razdalje, zato bi morali močni tanini in alkoholi v teh mladih letih pogosto prikriti sadje, vendar bi jih moral čas izboljšati.
Ker je bil sloves letnika 2010 v Bordeauxu vse večji, so bila pričakovanja pred to degustacijo enako močna. Ali se vina lahko ujemajo s položajem leta? Odgovor je bil pritrdilen, vendar ne tako odmeven, kot se je pričakovalo.
To so močna vina z impresivno sadno koncentracijo, visokimi alkoholi in naravno mišičastimi tanini. Moč je občasno zasenčila sadje, medtem ko se je pojavila prevelika ekstrakcija in prezrelost, pa tudi uporaba preveč novega hrasta. Ampak z veseljem verjamem, da se bodo nekatera vina usedla in se sčasoma pokazala boljše kot pri nas. To je letnik za dolge razdalje.
Grands crus classés (GCCs) so ponujali svoj običajni eklektični pogled na St-Emilion z različnimi slogi in terroirji. Slednje je bilo morda manj dokazov, razen med nekaterimi krhlji na osnovi apnenca (in gline), kot so La Clotte, Berliquet, Laroque, Balastard La Tonnelle in Le Prieuré, kjer je bil manifestiran terroir, ki je ponudil mineralno svežino in ravnovesje. To je bilo dobrodošlo glede na dejstvo, da so bile povišane kislosti (eno od značilnosti leta 2010 in folija za visok alkohol) manj izrazite, kot so pričakovali.
Na splošno pa je panel, ne glede na terroir, jasno nagradil vina, ki so pokazala svežino in ravnotežje ter velikodušno sadje, ne glede na to, ali so močnega ali bolj kaljenega sloga. Tihi dosežki, kot so Corbin, Dassault, Grand Corbin-Despagne in Faurie de Souchard, so bili pravično kompenzirani (so tudi nekateri najboljši GCC-ji), medtem ko sta bila presenečenja Couvent des Jacobins in Yon-Figeac. Denis Dubourdieu se posvetuje z obema, zato je morda to razlog?
Med razočaranji bi moral biti tudi Larcis Ducasse, vendar mislim, da je sčasoma to eno tistih močnih vin, ki se bo pokazalo v ugodnejši luči. Tiste, ki so bile strožje sankcionirane, so pokazale zeleno noto ali presežek pridelave in pridobivanja vina.
Z osmimi od 12 zelo priporočljivih ali izjemnih vin so 1GCC pokazali svoj razred. Tisti, ki so zamudili, so to storili z majhno razliko. Uspehi Closa Fourteta kažejo, da bi moral biti ocenjen višje, kot sicer Cheval Blanc, toda v tem primeru so bili ocene sodnikov soglasne, tako da ni druge razlage, razen umirjenega prikaza na degustaciji. Uspeh Figeaca je ena izmed oči nove klasifikacije leta 2012, ki mu je zavrnila napredovanje v status 1GCCA.
Vrhunska vina St-Emilion 2010 z degustacije:
Objavljeno v številki revije Decanter novembra 2013
