V središču pozornosti modri modri pinot...

Osrednja pozornost Spatburgunderja: Fotografija: www.deutscheweine.de

cara delevingne in dakota johnson

• Revija: številka november 2017

Čeprav je tretja največja proizvajalka sorte na svetu, Nemčija pri izbiri modrega modrega pinota morda ne bo pomislila. Toda Spätburgunderji zdaj tekmujejo z najboljšimi na svetu. Anne Krebiehl MW načrtuje svoj vzpon na vrh

Ni več novic, da Nemčija proizvaja odličen modri pinot: Spätburgunderji so v tem procesu osvojili najvišje nagrade Decanter in naslove. Prav tako ni presenetljivo, da nemški modri pinot najdemo na dobro urejenih vinskih kartah, saj sta zaradi svoje svežine in elegance vsestranska in naravna izbira.

Kljub temu Spätburgunder še vedno zmede pivce in ni presenetljivo: nemški modri pinot uspeva na štirih stopinjah zemljepisne širine, od 48 ° S v Badnu do 51 ° S na Saškem (za primerjavo, Beaune v Burgundiji je na 47,0 ° S, Reims na 49,2 ° N) v vseh 13 vinskih regijah Nemčije in na vseh možnih tleh. Skupaj s posameznimi vinarskimi slogi hitro ugotovite, da Spätburgunderja ni mogoče potisniti v lično škatlico.

Regionalnost ni zanesljiv ključ sloga: Baden ni več samo zaobljen in sočen, Ahr ni več tako širok in drzen. Prav tako ne obstajajo stvari, kot sta določen slog Rheinhessen ali poseben okus Pfalz. Toda ljubitelji modrega pinota bi morali vztrajati, saj dinamična vinarska scena nenehno nadgrajuje svojo igro po vsej Nemčiji in ponuja fino brušene in poštene sloge.

Zdi se, da je tu geologija močnejši znak od regionalne izvornosti, ne glede na podnebne razlike. Modri ​​pinot, gojen na apnencu, ima tako obsežno strukturo in ima veliko skupnega po regijah, prav tako dimljeni pinoti iz skrilavca in pikantni cvetni izrazi iz peščenjaka. To je tisto, kar Nemčija resnično prispeva k svetovnim vložkom pinota: niansirani slogi iz bazalta in lesa, peščenjaka in granita, skrilavca in škriljevca, apnenca in keuperja (neke vrste lapor).

Tudi če so raznoliki, imajo vsi določeno pikantnost in eleganco, ki izhaja iz zmernega podnebja.

Nedavno ponovno oživitev

Danes Nemčija goji več modrega modrega pinota kot Nova Zelandija in Avstralija skupaj: natančno 11.783 ha (hektarjev) od tega. Čeprav je njegovo prisotnost mogoče izslediti v samostanskih naseljih zgodnjega srednjega veka, je njegov vsenemški uspeh razmeroma nov. Zasaditve so se od leta 1990 podvojile, kar sovpada s smerjo Spätburgunderja od lokalizirane posebnosti do vodilne sorte. Žepi Ahr, Baden, Franken, Rheinhessen in celo Mosel so imeli skoraj pozabljeno tradicijo velikega Spätburgunderja. Vina iz Assmannshausena v Rheingauju so bila legendarna.

To je bil vizionarski stari gardist, ki je sredi osemdesetih prevzel štafetno palico nemškega Spätburgunderja, vinarji, ki so bodisi vedeli, kaj je modri pinot v preteklosti delal v Nemčiji, ali kaj lahko počne v Burgundiji. Znova so poskušali doseči podobne višine in počasi prebili kakovostno pot. Danes so na čelu njihovi otroci in drugi mladostniki, ki uglašujejo, umerjajo in na novo opredeljujejo, kaj je nemški Spätburgunder.

V Wallufu je nekaj stalnic, kot je Hajo Becker, čigar dedek je leta 1904 zasadil prve trte Spätburgunder na vzhodnem Rheingauju in katerega prva letnica je bila leta 1962, med redkimi, ki so ves čas zasledovali za kakovostjo in suhostjo, nikoli pa niso postali žrtev mode. 'Nikoli nisem bil lastnik barriqueja,' izjavi in ​​tiho nadaljuje z izdelavo privlačnega, v kosteh suhega modrega pinota. Franz Keller v Schwarzer Adler v badenskem Kaiserstuhlu se je tudi odločno držal suhosti in elegance.

Toda povsem nova generacija je prav tako odkrila potencial modrega modrega pinota in začela veliko širšo revolucijo kakovosti. Hans-Peter Ziereisen v badenskem Markgräflerlandu se je odločil, da bo svoje družinsko posestvo iz mešanega kmetovanja preusmeril v vinogradništvo leta 1991. Do takrat, Ziereisen veselo prizna, je pil le pivo. 'Že na začetku je bilo samo sortiranje sadja velik korak k kakovostnemu učenju ravnanja z lesom,' se spominja. „Povečanje kakovosti je postajalo vedno manjše in manjše. Danes gre za natančno uglaševanje. '

Tudi v Badnu Martin Wassmer, ki je nehal prodajati svoje grozdje in je leta 1997 začel izdelovati svoj modri modri pinot, pojasnjuje, da je bil potreben čas, da se je pojavila širša kakovostna paradigma: 'V Pinotu je lahko veliko sadja, potem pa izgubiš izklopite moč. Prav tako je enostavno doseči moč in žrtvovati sadje. Združevanje obeh je umetnost: doseči polno sadje z izrazom, dolžino in finostjo. '

Kopanje globoko v nemški modri pinot

Sveže razmišljanje

Dejansko je prvi val mednarodno uspešnih Spätburgunderjev skušal prepričati z močjo in se malce preveč spogledoval s hrastom. Ziereisen se loti nečesa, ko reče, da se on in drugi nemški proizvajalci modrega pinota osvobajajo trmaste ideje, kakšen bi moral biti modri pinot, in namesto tega pristopajo z intuicijo.

Rainerja Schnaitmanna v Württembergu, ki je svoje posestvo ustanovil leta 1997, ko je ustavil prodajo grozdja zadrugi, so v zgodnjih 2000-ih razglasili za pinotovega wunderkinda. 'Toda že takrat sem sumil, da ta slog Spätburgunderja ni nujno prihodnost,' prizna. „Imeli smo nizke donose, dobre sode in naredili bistra vina z resno strukturo, drugačno od tiste, ki so jo Nemci poznali prej.

Rainer Schnaitmann

'Toda ugotovili smo, da ne želimo proizvajati večjih in močnejših vin,' pravi. ‘Želeli smo se vrniti k ideji Spätburgunderja kot nekakšnega rdečega rizlinga: mora biti svežina, očitna mora biti hladnost podnebja.’ Svojo obsesivno naravo pokaže, ko nenehno in neusmiljeno vse izziva in dvomi. ‘Svežina, sočnost, a tudi moč in dolgoživost so tisto, za kar si prizadevam. In 20 letnikov ni nič, «vzklikne. 'To je razlog, zakaj nenehno eksperimentiram. Želim stvari narediti bolje. '

Alexander Stodden je odraščal v enem od nemških pionirskih posesti Pinot Noir v Ahru. Od leta 2001 je delal skupaj z očetom, leta 2006 pa je prevzel funkcijo: 'Ne gre več za zeleno žetev ali upravljanje krošenj - to je zdaj že vse v redu,' pojasnjuje Stodden. „Spremenilo se je umerjanje časa teh ukrepov, prilagojeno pogojem vsakega novega letnika. Čas optimalnega trenutka je vse, tako kot absolutna poštenost, ko gre za nizke donose. To pomeni tudi izgubo v določenih letih. '

Stodden nagovarja še eno osrednjo točko: 'Nismo več fetišisti iz Oechsleja,' navaja nemško tehtnico, ki meri zrelost grozdja in potencialni alkohol. Usmerjanje rasti, tako da grozdje dozori, ne da bi prišlo do preveč grozdnega sladkorja, je glavni cilj, ki je zdaj pomemben premik, ko so vsako prejšnjo generacijo učili, da ceni Oechsle predvsem - razumljivo v teh severnih, pogosto ostrih podnebnih razmerah. Stodden ni pod iluzijami: 'Prezreli Spätburgunder je dolgočasen, nima napetosti ali zapletenosti. Želim zrelost pri 92 ° Oe in ne pri 105 ° Oe, «razloži in si prizadeva za zrelost pri 13% alkohola in ne 14,5% - kar se lahko zlahka zgodi v Ahr-u. V preteklosti, pravi Stodden, so najboljše vinograde običajno nabirali nazadnje, danes pa to ne drži več: 'Če je vsega drugega v izobilju, nihče ne bo pogrešal 1% alkohola.'

Občutljivo zdravljenje

Obravnavanje podnebnih sprememb je glavna skrb. Globalno segrevanje, ki je odločilni dejavnik začetnega uspeha Spätburgunderja, zdaj predstavlja izziv. V Nemčiji ni več težko dozoreti modrega pinota. Navsezadnje gre za sorto, ki ljubi sončno mesto v sicer zmerno hladnem podnebju, Nemčija pa ima takšnih krajev na pretek.

V najtoplejši nemški regiji Baden se vinarji tega popolnoma zavedajo. Holger Koch iz okrožja Kaiserstuhl pravi: 'Danes vlada resnična dinamika. Upravljanje tal in nadstreškov razumemo veliko bolje in lahko dosežemo naravno nižje donose in počasnejše, celo zorenje. To je povsem drugačno ravnovesje. To je tisto, na čemer smo v zadnjih letih delali, da bi dosegli določeno hladnost in jasnost, pridelali vina zadržano, a resnično vsebinsko. «Poudarja tudi čistost svojega sadja z uporabo 500-litrskih in ne 225-litrskih sodov. . To je pogosta tema. Poskusi s fermentacijo celotne grozde so zelo razširjeni in na to gledajo kot na nelesen način, kako vinu vgraditi strukturo in trdnost.

Dolga obešanja niso več v modi. Konrad Salwey, prav tako v Kaiserstuhlu, pravi, da 'išče vina, ki so prijetna, ne velika', in kliče nazaj vse, kar teži njegov modri pinot. 'Poskušam ujeti svežino in ugriz,' pravi.

Še mlajša generacija, obogatena z mednarodnimi izkušnjami, nedvomno čaka, da je Spätburgunderjev največji potencial še vedno pred nami. Prav tako vedo, v čem so moči Nemčije. Christian Dautel se je leta 2010 po bivanju v Avstriji, Avstraliji, Franciji, Oregonu in Južni Afriki vrnil na svoje družinsko posestvo v Württembergu. Leta 2013 je prevzel polno odgovornost za že tako osredotočeno posestvo.

'Vsako leto poskušaš stvari narediti nekoliko bolje, da bi še malo napredoval,' pravi. ‘V času, ko sem bil v tujini, sem spoznal, kakšne prednosti imamo tu v Nemčiji, tik pred našim pragom: podnebje nam omogoča, da naredimo elegantna, filigranska vina. Modri ​​modri pinot bi moral biti dober in gibčen, uravnotežen, imeti pa mora tudi moč in gostoto. ’Da bi to dosegel, uporablja manj novega lesa in se zdaj izogiba barikom v korist 300-litrskih in večjih sodov. 'Sploh razmišljam, da sploh ne bi uporabil nobenega novega lesa,' razmišlja.

Mladostna vitalnost

Dautelov sodobnik, Johannes Jülg z istoimenskega posestva na jugu Pfalza, se strinja: Seveda instinkt (instinkt), ko gre za uporabo hrasta. “Jülg nekaj najboljših nemških posesti, med njimi tudi Stodden, pa tudi v Burgundiji, preden se je leta 2010 vrnil na svoje družinsko posestvo:„ Pinot želim iz apnenca, ki je natančen , fino, subtilno in živahno. Želim si, da bi bila notranja gostota in tekstura trdna in napeta zaradi kislosti, takšen dolgoživ pinot me fascinira. ’Vino iz njegovega prvega letnika 2010 - še vedno svežega leta 2017 - priča o njegovih besedah.

V Württembergu Matthias Aldinger, ki s svojim bratom Hans-Jörgom izdeluje dišeči Spätburgunder, ponavlja: 'Najpomembnejši je čas žetve,' pravi in ​​vzpostavi vzporednico s kuhanjem: 'Modri ​​pinot mora biti al dente : prekuhani špageti jed nepovratno uničijo. Eleganca je v Spätburgunderju izredno pomembna. Nov les naj ostane v ozadju, dodajanje celih grozdov pa daje strukturo. '

Današnji mladi želijo najti svojo pot. Johannes in Christoph Schneider iz Weinguta Claus Schneider v kraju Weil am Rhein, na Badenovem skrajnem jugozahodu na nemško-švicarski meji, utelešata ta vprašljivi duh: 'Čeprav smo na posestvu odraščali, čeprav naša družina tukaj prideluje vino od 15. stoletja še vedno najdemo najboljši način za to: naj bo to sadilni material, razmik vinske trte ali trening. Eksperimentiramo tako s celo grozdom kot s sočasno fermentacijo belega grozdja. Prizadevamo si za resnično razumevanje, vendar vemo, da želimo izraziti svojo spletno stran, Weiler Schlipf. '

Julian Huber v Badnu, sin Bernharda Huberja, enega od resničnih nemških vizionarjev Spätburgunderja, ki je umrl daleč prezgodaj leta 2014, poskuša nadaljevati po očetovi žili. Ima dolgoročni pogled na nekoga, ki je odraščal ob mladih trtah. 'Vinogradi, ki jih je moj oče ponovno zasadil v devetdesetih letih, šele dosežejo svoj vrhunec,' pravi. ‘Vsako leto se sadje izboljša. Oče je vedel, da sadi prihodnje generacije. '

Veliko Huberjeve energije tako gre za prepoznavanje najboljšega klonskega materiala. 'Že dolgo izbiramo material in imamo zdaj dostop do klonov z mešanimi jagodami, ki imajo neverjetno aromatično globino in igrivost, svežino in prosojnost.'

Njegovi cilji odražajo širši nemški kakovostni etos izbire podlag in potomcev, ki so popolnoma primerni za vsako posamezno lokacijo: mnogi imajo kombinacijo francoskih in nemških klonov. Nemški lastni kakovostni kloni, ki so bili izdani na prelomu tisočletja, zdaj že dozorijo. Mnogi tudi množično izbirajo, razmnožujejo se iz lastnih obstoječih rastlin, da bi ohranili najboljši material iz stare trte.

'Modri ​​pinot mora biti al dente: prekuhani špageti nepovratno uničijo jed' Matthias Aldinger

Svetla prihodnost

Kar zadeva kakovostni modri pinot, je Nemčija v kratkem času naredila velik napredek - kljub temu, da je veliko površin, zasajenih z vinsko trto, še vedno namenjenih neokusni, termo vinificirani zadružni proizvodnji (ki na srečo ostane v Nemčiji). V rokah neštetih premišljenih, neodvisnih vinarjev od juga proti severu - od Badna, Württemberga, Frankena, Pfalza, Rheinhessena, Rheingauja in Ahra ter naprej proti severu in čez Sachsen - Spätburgunder uspeva. V osrčju rizlinga Mosela je celo majhno in fascinantno oživitev.

Stilistični spekter po vsej državi je širok in posestvom, ki gledajo dlje od strogo lokalnega trga, se ni treba bati mednarodne primerjave - nasprotno, sploh ni dvoma, da je Nemčija zdaj polnopravna igralka svetovnega razreda.

Spätburgunder po Nemčiji: Krebiehlovih 20 najboljših