Od najvišje kot italijansko vodilno belo, do množično izdelane, razredčene nizke, je Soave izboljšal kakovost, obnovil svojo podobo in si pri tem prislužil DOCG. Zakaj torej ne bi vedeli za to, vpraša kerin o’Keefe
Italijansko poimenovanje Soave, severno od Verone, se je v gostem vinskem morju pod svojim simboličnim srednjeveškim gradom nedavno pretvorilo v osupljivo preobrazbo. Preobrazba je še toliko bolj izjemna, ker je ostala v glavnem neopažena.
Ko je nesporno kraljestvo Italije razredčenih, brez navdiha belcev, narejenih v industrijskih količinah, so strožji proizvodni predpisi podjetja Soave resno stopnjevali kakovost.
Številna današnja vina, zlasti tista z zgodovinskega območja Classico - narejena iz nižjih pridelkov in popolnoma dozorelega grozdja - so bolj podobna Chablisu kot Soaveu iz preteklosti. Ponujajo zapletene arome in kremasto sadje, obarvano z intenzivno mineralnostjo, prav tako presenetljivo polne starosti.
Soave ima celo zelo želeno oznako DOCG za dve svoji vini: sladko Recioto iz suhega grozdja in za Soave Superiore. Saj ne, da bi večina ljudi to vedela.
Kar morda pojasnjuje, najboljše od vsega, kljub impresivnemu skoku kakovosti v velikem številu apoenov, ostaja družba Soave neverjetno ugodna. Po besedah Davida Gleavea MW, direktorja italijanskega trgovca Liberty Wines, specializiranega za Združeno kraljestvo, „najboljša vina ponujajo izjemno vrednost. Podcenjene so. '
chicago fire sezona 6, epizoda 16
Zakaj torej Soave ni postal vodilni bel italijan? In zakaj ljubitelji vina in kritiki še naprej spregledajo to dinamično poimenovanje? 'Kljub velikim naložbam v vinograd in klet, ki so privedle do tako dramatičnega dviga kakovosti, ima Soave težave s podobo,' pojasnjuje Andrea Sartori iz istoimenske kleti in predsednik Unione Italiana Vini.
„Večina potrošnikov še vedno povezuje Soave s poceni, neopaznimi vini in veliko proizvodnjo.“ Čeprav je sicer manj kot šterling ugled znižal cene, pa je potrošnikom preprečil, da bi odkrili izjemno oživitev podjetja Soave.
Naraščajoče povpraševanje
Preden je razširjena povprečnost vdrla v denominacijo, je bil Soave simbol italijanskega vina po vsem svetu. Toda le nekatera zasebna podjetja, kot sta Pieropan in Gini, so tudi v času Soave's Dark Ages proizvajala vina svetovnega razreda.
'Quality Soave je eno najzanimivejših italijanskih belcev,' pravi Gleave. 'Toda kakovost je zelo odvisna od zrelosti grozdja Garganega - ko se to zgodi, jim mineralnost in pikantnost dajo osebnost, ki me spominja na dobrega Chablisa.'
Pred letom 1931 je bil, kot ugotavlja Gleave, Soave v Italiji znan celo kot Petit Chablis. Toda sčasoma je postala žrtev lastnega uspeha.
'Stoletja so bili vinogradi na pobočju nad Soave s svojimi zapletenimi tlemi znani po svojih izjemnih belih vinih,' potrjuje Andrea Pieropan iz ikonične kleti Pieropan. Njegov oče Leonildo je prvi razumel pomen doseganja popolne zrelosti za Soave in je bil pionir vinifikacije z enim vinogradom.
Kultno stekleničenje družine Classico La Rocca iz pozno obranega grozdja Garganega kaže impresivno globino in kompleksnost ter že dolgo dokazuje potencial območja. „Že leta 1931 je vlada kot priznanje za njihovo odličnost razmejila le dve vinogradniški coni v vsej Italiji: prvotno rastno območje Soave, zdaj znano kot Soave Classico, ki se razteza od mesta Soave do Monteforte d'Alpone tukaj v Benečiji in območje Chianti Classico v Toskani, «pojasnjuje Pieropan.
„Toda v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko prvotni 1.700 ha (hektarjev) vinogradov Soave ni mogel slediti svetovnemu povpraševanju, se je območje rasti razširilo.“ Nekdaj omejeno območje je bilo razširjeno na 7000 ha in je obsegalo 13 občin.
Posledica tega je bila, da so pridelovalci začeli gojiti glavno grozdje Soave, Garganega in Trebbiano di Soave, na celotnem razširjenem območju rasti, vključno z nižinami in na parcelah ob prometnih cestah in avtocestah. Da bi še povečali proizvodnjo, so številni pridelovalci zamenjali Trebbiano di Soave z živahnim, blagim Trebbiano Toscano. Ni presenetljivo, da so bili rezultati šibka vina in splošen padec kakovosti.
In ker je bila večina proizvodnje Soaveja in je še vedno v rokah več velikih zadrug, pridelovalci niso imeli veliko spodbud, da bi si prizadevali za kakovost, ko je račune plačevala količina.
'Toda v devetdesetih letih so proizvajalci podjetja Soave preživeli obdobje razmisleka,' pravi Arturo Stocchetti iz kleti Cantina del Castello in predsednik podjetja Soave's Consorzio. V tem času so bili potrošniki ne le utrujeni od Soaveove osupljive sposobnosti, temveč je zvezdni vzpon modrega pinota trdno nadomestil Soave kot italijansko vodilno belo na izvoznih trgih. 'Vedeli smo, da moramo odločno ukrepati za izboljšanje standardov in vrniti Soave na vrh,' pojasnjuje Stocchetti.
Od leta 1998 do 2001 je Consorzio preučeval vse vidike rastočega območja, vključno z zemljo, nadmorsko višino in izpostavljenostjo, kar mu je omogočilo, da je opredelil 51 posebnih drobtin in spodbudilo ponovno zanimanje za Garganega.
'Soave je nedvomno najbolj preučevano rastno območje v vsej Italiji,' pravi Giovanni Ponchia iz konzorcija. Z ambicioznim projektom je nastala kakovostna piramida s Soave Superiore DOCG na vrhu, Classico DOC na sredini in Soave DOC na dnu.
Kaj je v imenu?
'Na podlagi rezultatov naše raziskave je vlada podelila status DOCG družbi Soave, narejeni iz pobočnih vinogradov,' pojasnjuje Aldo Lorenzoni, direktor konzorcija.
sezona 11 epizoda 16 kriminalci
„Soave Superiore DOCG ne zajema samo gričevnatega območja Classico, temveč tudi pobočja, razpršena po celotni denominaciji, znani kot Colli Scaligeri.“ Predpisi DOCG ne prepovedujejo le Trebbiano Toscano in zahtevajo najnižji donos v Soaveu, ampak tudi določajo višje minimalne količine alkohola in alkohola. več izvlečka kot Classico in Soave DOC.
„Salve iz območja Classico lahko naredimo bodisi kot Superiore DOCG, če se pridelki zmanjšajo in če ima vino večjo strukturo, bodisi preprosto kot Classico DOC. Soave iz nižinskih vinogradov je lahko samo Soave DOC, «povzame Lorenzoni.
Kasnejše spremembe osnovne proizvodne kode Soave DOC so prav tako prepovedale Trebbiano Toscano in znižale donose ter spodbudile vse pridelovalce, naj se osredotočijo na kakovost in ne na količino. Da bi zagotovili, da se upoštevajo proizvodne kode in da ni zarezanih vogalov, je Consorzio od leta 2000 pregledoval vinograde in kleti.
Tudi zadruge, ki skupaj obvladujejo 78% proizvodnje, so svoje standarde opazno poostrile. ‘Imamo polno zaposleno osebje petih agronomov, ki nadzorujejo vinograde naših članov. Izbira je ključnega pomena, «pravi Luca Sabatini iz velike Cantine di Soave.
Z 2200 člani ustvari 48% celotne proizvodnje Soave DOC in 43% Soave Classico.
Cantina di Soave in sedem drugih zadrug, vključno z izjemno Cantino di Monteforte, so že dolgo odločilni element v poimenovanju. Toda v zadnjem desetletju so številni pridelovalci začeli stekleničiti lastno vino, kar je dodatno spodbudilo prehod na višje standarde.
Žal pa prenova potrošnikom ni olajšala iskanja najboljših vin. Čeprav so novi zakoni nedvomno dvignili oceno, je večina najboljših vin še vedno označena z DOC, narejeno pa je zelo malo Superiore DOCG, kar povzroča več zmede kot jasnosti.
'Večina potrošnikov nima pojma o domnevni piramidi kakovosti, zelo malo proizvajalcev pa izdeluje Soave Superiore,' pravi Pieropan, ki je do sistema kritičen.
Napaka
'DOCG ne prepozna najboljših vin, ampak namesto tega določa slog močneje strukturiranih vin, proizvedenih z zelo nizkimi donosi ali s kletno tehnologijo,' pravi. „Superiore DOCG se tudi ne nanaša na območje z omejenim dostopom, ki je izbrano za odličnost - lahko ga uporabimo za kateri koli vinograd na pobočju v ogromni proizvodni coni. DOCG bi moral biti dodeljen samo območju Classico. '
Pieropan ni zaskrbljen - večina vodilnih zasebnih kleti je zavrnila DOCG, vključno z vodilnim producentom Sandrom Ginijem, ki ima družinsko posestvo z bratom Claudiom.
„Območje Classico si zasluži, da ga prepoznamo po svoji neprimerljivi kakovosti, zahvaljujoč edinstveni vulkanski zemlji, nadmorski višini in bogastvu starih vinskih trt. Naše trte so stare med 50 in 100 leti, «pravi Gini, ki se izogiba izbranim kvasom in žveplu ter svoja vina stara v majhnih, starih francoskih sodih.
‘Classico ima dokazano zgodovino kakovostnega vinarstva, zdaj pa se lahko vsi vinogradi na pobočjih v ogromni apoeniji pohvalijo z DOCG, če vinarji prisilijo vino, da izpolnjuje smernice. In s toliko kontrasti je težko imeti jasen občutek identitete. '
Gini dodaja, da so dobro narejeni Classico DOC, čeprav imajo po naravi nekoliko manj alkohola in ekstrakta, kot zahteva DOCG, kljub temu bolj dodelani in dolgoživi od domnevno boljše oznake. Vertikalna pokušnja iz leta 1988 Ginijevega elegantnega, brezhibno uravnoteženega Classica La Frosca, ki je vključeval presenetljivo živahno in elegantno leto 1997, je dokazala trditev vinarja, prav tako pa tudi bogati Pieropan La Rocca 1996.
‘Škoda je, če ne uporabljate DOCG. To je najvišja italijanska oznaka in bi moral pomagati Soaveu naprej, «pravi Meri Tessari. S tremi sestrami vodi družinsko posestvo v osrčju območja Classico in pripravlja svež, dišeč Soaves. „Mislim, da želi večina proizvajalcev ponovno pregledati vprašanje DOCG in ga dodeliti samo območju Classico. DOCG nima smisla, če ga nihče ne uporablja. '
Konzorcij se strinja, da DOCG ne deluje po pričakovanjih, vendar vztraja, da je njegov obstoj pozitivno vplival. 'Nihče ne more zanikati, da so strožje zahteve tako za DOCG kot za DOC privedle do izdelave kakovostnejših posod po celotni denominaciji,' pravi Lorenzoni. Res je, toda potrošnikom bi lahko odpustili, ker niso prejeli sporočila - in tragedija je v tem, da zaradi tega pogrešajo.
Napisala Kerin O’Keefe
