Chassagne-Montrachet, Burgundija. Zasluga: BIVB
Številni in raznoliki vinski stili v Chassagne -Montrachet so ga uvrstili med najmanj razumljena območja belega vina na Obali. Stephen Brook raziskuje regijo.
beli ovratnik sezona 6 epizoda 5
Cote d'Or, Chassagne -Montrachet je verjetno najmanj znan ali razumljen. Corton-Charlemagne prepoznavamo po močni mineralni kakovosti, brezkompromisni moči Meursault po bogatih maslenih teksturah in okusih Puligny-Montrachet po svoji moči in finosti. Toda kako označujemo Chassagne in zakaj ga je težko določiti?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet je po svojih vrstah tal zelo raznolik, tako da iz iste občine izhaja širok spekter slogov. Vsekakor je precej manj poenoten kot Corton ali Meursault, čeprav bi bilo neumno minimizirati razlike med recimo Meursault Charmes in Meursault Perrières. Šasnja se je tudi težje spoprijeti, ker se manj njenih pridelkov proda beaunskim négociantom. Posledično je v Chassagneu veliko več kleti za polnjenje posesti. Puligny ima tudi svoje čudovite posesti, kot sta Leflaive in Sauzet, toda v Chassagne je vsaj ducat vodilnih nepremičnin. Če želite poznati Chassagne, morate na široko okusiti številne proizvajalce, kar po definiciji ni lahko. Za vas je značilno tudi dejstvo, da so bili pred stoletji skoraj vsi vinogradi, razen grands crus, namenjeni rdečemu grozdju. . Še danes je približno polovica vinogradov zasajena z modrim modrim pinotom. Edouard Delagrange je v 60. letih povzročil škandal s tem, da je nekatere pakete glavnega cru Morgeota zamenjal s chardonnayem. Ta trend se je nadaljeval in vinogradi, ki so bili nekoč najbolj znani po močnih rdečih barvah, kot sta La Boudriotte in Clos St-Jean, zdaj vsebujejo velike dele Chardonnaya. Niso vsi veseli tega. Bernard Morey poudarja, da so nekatera najboljša mesta z rdečim vinom ponovno zasadila: „Belci nekaterih težjih tal so pogosto povprečni in jih na koncu prodajo negociantom.“ Jean-Pierre Cournut iz Château de la Maltroye se strinja: „Bela vina iz La Boudriotte in Clos St-Jean so redko izjemni. “Toda komercialna logika se je izkazala za neustavljivo: povpraševanje po chassagne belcih je večje in tudi te dosegajo višje cene od občasno rustikalnih rdečih.
Kriza identitete Chassagneja je sestavljena iz dejstva, da imajo skoraj vsi isto ime. Niste sami, če ne morete ugotoviti, kako je Blain-Gagnard povezan, če sploh, z Gagnard-Delagrangeom ali JN Gagnardom. Obstaja tudi pol ducata Moreyjev in nekaj Moreausov. Dobra novica je, da skoraj vse te družine ali pritoki družin pridelujejo zelo dobra vina. Kateri proizvajalec vam je ljubši, je običajno odvisno od slogovnih razlik in ne od jasnih kvalitativnih razlik.
Začnimo, kot je vedno treba, z vinogradi. Na severu se naslanjajo na Puligny in St-Aubin ter si delijo grand-cru mesta Montrachet in Bâtard-Montrachet. Tako kot Puligny trdi, da ima izključno lastništvo Bienvenue Bâtard-Montrachet, ima tudi Chassagne monopol nad majhnim velikim krilom Criots Bâtard-Montrachet. Na južnem koncu občine vinogradi mejijo na vinograde Santenay.Čeprav obstajajo razlike med krajema vasi Puligny in Santenay, je treba razlikovati tudi med bogatejšimi tlemi vinogradov pod vasjo in kamnitimi , kreda, vendar hladnejša mesta, ki ležijo nad njim. Kateri so torej vodilni premierji v Chassagneu? Mnenja niso natančno deljena, vendar se zdi, da nanje vpliva, ali ima pridelovalec, ki ga vprašate, v lasti nekaj trte v določenem cru. Skoraj vsi pa se strinjajo, da so med najboljšimi kraji La Romanée, Les Grandes Ruchottes in En Cailleret. Obstaja tudi nekaj drobnih drobtinic, ki se potiskajo proti velikim kruhom - na primer En Remilly, Les Dents-de-Chien in Vide-Bourse -, lahko dajo tudi izjemna vina. 'Zagotovo obstaja nekaj premierjev, ki so boljši od drugih,' pravi Jean-Marc Pillot. 'Toda v slepem degustaciji mislim, da ne bi nihče niti najboljšega zamenjal za grands crus. Grands Crus je res drugačen in nedvomno večji od premier. '
RAZLIČNA DIMENZIJA
Prav ima. Ko sem se preizkusil po kleteh ducat proizvajalcev, sem bil na koncu navaden deležen okusa Bâtard ali Criots. En vonj in en požirek in ugotoviš, da vstopaš v drugo dimenzijo. Bâtard je močan in zajeten, čuten ovna
okusa in intenzivnosti Crioti, ki jih vinski avtorji včasih ocenjujejo z velikimi drobci, so vitkejši, elegantnejši, diskretnejši in zelo dolgi. Največji prvovrstni cru je daleč Morgeot, ki je razdeljen na vinograde, ki jih nekateri pridelovalci trobijo na svojih etiketah : med njimi so La Boudriotte, Vigne Blanche in mogočni Les Fairendes. Tu so tla tako bogatejša kot globlja, pridelana vina pa so na splošno širša in sadna. Les Chenevottes, tako kot Morgeot, daje vina, ki jih lahko pijemo mlada, čeprav se bodo dobro obdržala v dobri letnici. Le Champ-Gain s svojimi rdečkastimi tlemi ponuja tudi širša, bogatejša vina, kot tudi Les Macherelles. Na drugem koncu spektra okusov so bolj mineralna vina Les Vergers in Les Baudines. Če so vinogradi raznoliki, načini pridelave vina niso. Skoraj vsi orjejo zemljo, odstranjujejo listje in grozde, da ohranijo donose pod nadzorom, pridelki pa se običajno gibljejo med 40 in 50 hektolitrov na hektar. Redko sem srečal redčenje vin. Večina proizvajalcev fermentira v sodih, nekateri, vključno z nekaterimi najboljšimi, raje začnejo fermentacijo v rezervoarju, nato pa fermentirajoči mošt prenesejo v sod. Vsi premešajo usedline do konca malolaktične fermentacije. Novi hrast se uporablja zmerno, premierski kruh pa se običajno stara v približno tretjini novega hrasta, čeprav imajo nekatera vina dovolj moči in bogastva, da lahko podprejo veliko več.
Razlikovanja med pridelovalci so v bistvu slogovna. Če uživate v bogatih, polnih vinih, proizvajalci, kot je Bernard Morey, ponujajo točno tak slog. Močan in razburjen Morey pravi: »Ljudje pravijo, da so moja vina podobna meni, kar mi zelo ustreza.« Nekatera njegova vina so precej eksotična, zlasti iz Morgeota in Clos de la Maltroie, v zrelih letih, kot je 1999, pa so lahko dotik alkoholik. So pa močni, prijetni in gosti. Vina Marca Moreya si niso različna, s poudarkom na bogatem sadju in lahki dostopnosti gre za vina, ki jih lahko pijemo mlada, čeprav se bodo najboljši krhki, kot sta Les Vergers in En Cailleret, dobro postarali. Ugledna vina Michela Niellona so v podobnem slogu, z odtenki tropskega sadja, pa tudi Michel Colin-Deléger, čeprav so kruhki, kot so Les Chaumées, En Remilly in Les Vergers, večjo hrbtenico. Jean-Marc Pillot iz Jean Pillot očitno podpira pozno trgatvo, tako da svojim vinom daje bogato, skoraj sladko sadje, ki se zdi bolj nov svet kot Chassagne. Michel Morey, sin Marca Moreya in lastnik Morey-Coffinet, je naklonjen tudi čisto sadnemu slogu, čeprav En Remilly in Fairendes zagotovo ne manjkata moči, moči in kompleksnosti.
Po mojem okusu, ki v mladosti teče k vinom z bolj mineralnim značajem in strogostjo, sta med izjemnimi posestvi Château de la Maltroye in Guy Amiot. V Château de la Maltroye, lepi zgradbi, ki dominira na njeni lokaciji, Clos du Château, si Jean-Pierre Cornut vzame čas. Malolaktična fermentacija v njegovih hladnih kleteh pogosto preneha šele junija, ko se vina prvič regajo. Cornut se odloči za večji delež novega hrasta kot številna druga posestva. Rezultati so impresivni: bogata, močna vina iz Clos du Château in Grandes Ruchottes, eksplozivni citronski okusi iz Les Dents-de-Chien in čista, močna vina iz La Romanée. Brezhibna. Moč je značilna tudi za vina iz Amiota, ki so trdna in hrastova z občasnimi pridihi strogosti. Baudines je zelo mineralno in En Cailleret je lahko čudovito zdrav in kompleksen, z izjemno dolžino. Amioti imajo v lasti precejšen delež starih trt, kar nedvomno prispeva k telesu in intenzivnosti njihovih vin.
Vina Jean-Marca Blaina iz Blain-Gagnarda so nekoliko manj impozantna, a imajo čudovito apnenčasto eleganco. Boudriottes je okusen, čeprav je En Cailleret najboljši med svojimi premiernimi posnetki. Belci Jean-Noëla Gagnarda so lepo uravnoteženi in nenavadno živahni: Chenevottes in Caillerets so lahko izjemni. Gagnard in njegova hči Caroline sta svoja vina približno 16 mesecev pred stekleničenjem starana, medtem ko večina pridelovalcev stekleniči pred naslednjo letino. Noben pregled najboljših pridelovalcev Chassagne ni popoln, ne da bi vključili proslavljeno posestvo Ramonet, a ker so mi tam zavrnili sestanek, ne morem poročati o nedavnih letnikih. Côte de Beaune je užival v vrsti dobrih letnikov belih vin. 1995 in 1996 je še vedno mogoče obdržati, leto 1997 je zdaj pripravljeno za pitje, mnenja o 1998-ih pa so deljena. Večina proizvajalcev meni, da je letnik srednjeročno pitje alkohola, drugi pa se jim zdijo bolj strukturirani kot leta 1997. Vsi uživajo v sadnih 1999-ih, ki imajo tudi fino, svežo kislino, da uravnotežijo bogastvo in v nekaterih primerih alkohol. Leto 2000 bo tudi lepo, nekateri pridelovalci ga bodo v letu 1999 izrazili vitko.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook je sodelujoči urednik pri Decanterju.
