Bordeaux Encounter, Decanter Bordeaux Fine Wine Encounter, srečanje 2012,
- BFWE 2012
Nekaj več kot 20 let Chateau Gruaud Larose - od leta 1989 do 2010 - ni samo očaralo brbončic ljubiteljev Bordeauxa na mojstrskem tečaju Decanter's Great Bordeaux Fine Wine Encounter, ampak je odražalo tudi globoke prehode v tej častitljivi drugi rastlini, eni najslavnejših sv. . Avtor Panos Kakaviatos
Njenih 82 hektarjev trte obdaja posestvo, ki je eno redkih, katerega terroir se od klasifikacije leta 1855 ni spremenil. Nahaja se navznoter v označbi in je znano po tem, da ima trto v globokih grobnih tleh, in si je pridobil sloves pridelave velikih, začinjenih in zemeljskih vin, ki lahko trajajo desetletja - toda v zadnjih letih - kot je prikazal mojstrski razred - je vino pridobilo v čistosti in natančnosti.
V nasprotju z večino vertikalnih degustacij so bila vina postrežena od najstarejših do najmlajših, saj je predstavnik Gruaud Larose David Launay raje na koncu postregel z bolj mladostnimi taninskimi vini - da bi spoštoval nežnejše okuse starejših letnikov. A tudi za ponazoritev napredovanja kakovosti.
Od leta 1989 do 2010 je posestvo imelo najmanj tri lastnike. Leta 1989 je bila še vedno pod vodstvom slavnega podjetja Cordier negociant. Ko so udeleženci okusili leto 1996, je bil grad tri leta v lasti podjetja Alcatel z optičnimi vlakni, ki je centraliziralo vinifikacijo, tako da je bilo treba manj fermentirati, da so v sodi pripeljali le fermentirana vina. Povečali so tudi izbiro v vinogradu.
'Pri vinih smo dosegli večjo eleganco,' je poudaril Launay in primerjal leto 1996 ugodno z letom 1989. Zdi se, da ima leto 1996 večjo gostoto na nebu, čeprav sta bili obe vini precej aromatično prijetni z nekaj zemeljskimi elementi in elementi škatle za cigare, ki prihajajo iz zreli cabernet sauvignon, ki prevladuje nad mešanicami pri Gruaud Larose.
Naslednji poskus, ki so ga udeleženci poskusili leta 2000, je bil narejen pod vodstvom trenutnega lastnika Jeana Merlauta, katerega glavni poudarek je bila večja natančnost v vinogradu, spet s še večjo izbiro, in skrbno upravljanje krošenj ter ekološko vinogradništvo.
'Najprej je prepovedal kemikalije,' je dejal Launay. Nedavno posestvo uporablja izdelek na osnovi morskih alg, ki naravno spodbuja samoobrambo vinske trte, ki lahko pomaga pri cvetenju, je pojasnil Launay. 'Lahko pridete in se prepričate sami, saj so spomladi listi v nekaterih vinogradih v slabem stanju, ko je vreme bolj zahtevno, vendar se listi spomladi nasmehnejo pri Gruaudu.'
Brez skrbi glede vremenskih težav za letnik 2000: 'Lahko smo izvlekli več, ne da bi izgubili ravnotežje, saj je bilo z zelo dolgimi maceracijami odlično leto,' je dejal Launay. Dejansko je vino pokazalo večjo polirnost in razkošje kot prejšnji trgatvi, a fino natančnost - jasen napredek.
Leta 2001, težje letnik, se je še vedno izkazal za okusnega, saj je večji odstotek merlota, kot je običajno za Gruaud Larose, dosegel 30%. Launay je pojasnil, da je leto 2001 zdaj bolj dostopno z večjo toploto, ki jo poganja Merlot. Kljub temu so bili tanini le za dotik težji od tistih v letu 2000.
Nato je prišel izjemen letnik 2005: nekoliko srednjega telesa in prefinjen za letnik. Zagotovo je vseboval moč, vendar morda ne tako obsežno ali slutnjo (iz tanina), kot bi si lahko predstavljali iz tega letnika ... Kljub temu je bil zelo čist in čist.
Leto 2006 je trpelo, ker je sledilo bolj medijsko privlačnim naslovom leta 2005, je dejal Launay. Toda leto 2006 je lahko med najmočnejšimi od vseh vin na pokušini, je dodal, kar vključuje leti 2009 in 2010. Vsekakor je prineslo svežino, nedvomno 11-odstotni Cabernet Franc, zelo visok odstotek za to posest.
Najbolj zanimivo se je izkazalo leto 2007, ki je v Gruaud Larose začelo novo obdobje. Georges Pauil, ki je bil direktor vinarstva od leta 1968, se je upokojil leta 2006. Njegov nadomestek je bil nihče drug kot Eric in Olivier Boissenot slavna - in slavna diskretnost - oče in sin vinska svetovalna ekipa s sedežem v Medocu. Za boljše prilagajanje ravni koncentracije uporabljajo več stisnjenega vina, je pojasnil Launay in poudaril večjo eleganco v vinarstvu, tako da je leto 2007 eden največjih uspehov Gruauda, je vzkliknil Launay. Ne morem se bolj strinjati: vino je gladko in prečiščeno, brez trdih ali zelenih vidikov na koncu, ki so značilni za nekatera leta 2007.
Leto 2008 je bilo zaradi časovnega okvira nedvomno bolj zaprto, čeprav se zdi, da ima več karoserije kot leto 2007, čeprav ne tako elegantno.
Launay je še pojasnil, zakaj se je posestvo v zadnjih letih odločilo, da malbeca ne bo uporabljalo pri prvem vinu, ker so trte sadili na območjih, ki so bila veliko bolj primerna za cabernet sauvignon. Pojasnil je tudi, zakaj je Petit Verdot tako pomemben za mešanico pri Gruaud Larose, in ga primerjal z močnim napitkom, ki ga uporablja izmišljeni francoski lik Asterix: vinu daje moč, mišice in kompleksnost.
Zadnji dve vini sta bili morda najbolj privlačni na splošno: izredno zapeljivo leto 2009 in slutljivo klasično, a bogato leto 2010. 'Verjetno najboljši letniki, kdaj pridelani v Gruaudu,' je dejal Launay.
Naročnik Decanterja in udeleženec mojstrskega tečaja Ian Newbury je leto 2010 izbral za svojega najljubšega in v tej degustaciji prepoznal napredek v kakovosti: 'Všeč so mi bila starejša vina, nekatera novejša vina pa jih bodo s staranjem presegala,' je dejal. 'To je bil fantastičen dogodek, samo da bi razumeli, kaj se z vinom dogaja skozi njegovo življenje.'
Druga poročila mojstrskega tečaja:
Chateau Lynch Bages - Jean-Charles Cazes
Legendarna vina iz Pessac-Leognana - Olivier Bernard in Laurent Cogombles
Poročilo seminarja Decanter’s Discovery Theatre:
Chateau Suduiraut in Chateau Coutet - Pierre Montegut in Aline Baly
Decanterjevo Veliko bordojsko srečanje finih vin : dan v slikah
Spisal Panos Kakaviatos
