Stopnja sladkosti nam žalostno pripomore k vinu Alzacije. Sue Style preučuje, kako bi lahko nova pravila povrnila privlačnost regije
Alzacija je na suhi strani Rena. «Ali tako je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja rad govoril Pierre-Etienne Dopff iz Dopffa au Moulina. V tem pogledu ni bil sam. Tradicionalno podobo vin - bogato, aromatično, sadno, a zanesljivo suho - so ustvarili in negovali vinarji in organ za promocijo vin Alzacije, CIVA, ter ga potrošniki razumeli in cenili.
Adam zapusti mlade in nemirne
A zdi se, da so stvari zdrsnile in trditev, da postaja veliko vin preveč sladko za njihovo dobro, hitro postaja glasna. Jancis Robinson MW v The Financial Timesu, Eric Asimov v New York Timesu in Tom Stevenson v svojem letnem poročilu o vinu se vsi pritožujejo, da je vse težje dekodirati Alzacijo in nemogoče vnaprej povedati, kako suho (ali ne) bo vino . V prejšnji mesečni degustaciji plošče Alzaske grand cru rizling 2007 je bila glavna - skoraj edina - napaka okuševalcev težava napovedovanja sladkosti vin, celo oboroženih s podrobnostmi o ravni preostalega sladkorja.
Je vse to govorjenje o naglici sladkorja v Alzaciji zgolj nekaj, kar se strokovnjaki že zanimajo, ali obstaja resnična težava? Zagotovo obstaja, pravi Jean-Louis Vézien, direktor CIVA. ‘Ljudje nas zapuščajo zaradi drugih, enostavnejših imen. Novinci k našemu vinu ne moremo privabiti zaradi zmede glede verjetnosti sladkosti. «Marcel Orford-Williams, strokovnjak za Alzacijo vinskega društva, ki kupuje pri 14 različnih proizvajalcih, se strinja:» Naše stranke vztrajajo, da želijo suha vina, ne težka , preveč sladke, ki ne delajo s hrano. '
Podobno odločen je tudi Etienne Hugel, katerega družinsko podjetje (skupaj s Trimbachom in Beyerjem) je bilo nosilec suhih vin v Alzaciji: „Naša podoba regije s suhimi vini je ogrožena.“ To skrb potrjuje tudi primerno po imenu Philippe Dry, vodja zadruge Cave de Ribeauvillé. 'Alzacija se nenehno bori z očitki, da so njena vstopna vina preprosto presladka. Tudi v Nemčiji to slišimo! '
Preostalo tveganje
Kje je torej težava? Ne z vini Vendanges Tardives ali Sélection de Grains Nobles, ki so po definiciji sladkosnede. Niti pri starih, uveljavljenih hišah (Hugel, Trimbach, Beyer), ki so se poimenovale s suhimi vini. Prav tako ni težav s tistimi vinogradniki (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann), ki so oblikovali nišo z doslednimi, dobro razumljenimi in občudovanimi vinskimi slogi, za katere je pogosto značilen nekaj ostankov sladkorja.
Težava je predvsem v vinih AC na začetni ravni, pa tudi v nekaterih velikih drobcih in lažjih jamah (imenovanih vinogradniška območja), od katerih je lahko vsako presenetljivo sladko. Takšna vina se ne morejo povezati s svojim najbolj očitnim trgom - neodločen kupec, ki išče sveža, značilna, sortna vina, ki so prijetna, a ne poenostavljena (če citiramo svetovalnega vinarja Denisa Dubourdieuja, ki svetuje jamo Ribeauvillé (glej okvir na spodnji strani) Večina potrošnikov, ki se soočajo z nepredvidljivimi stopnjami sladkosti vina Alzacija, se namesto tega zadovolji z jasnostjo generičnega sauvignona ali chardonnaya.
Kako je Alzacija - že leta znana kot pridelovalec aromatičnih, sadnih, zanesljivo suhih belih vin - na zatožni klopi pridelala preveč sladkih? Številne možne razlage se izločijo, in sicer od globalnega segrevanja (povprečne poletne temperature v tej že tako privilegirani sončni regiji so se v zadnjih 20 letih povečale) do zmanjšanih donosov (s absurdno visokih 120 hektolitrov na hektar na 80-96hl / ha za navadna AC vina in 55-66hl / ha za grande crus).
Obstaja celo predlog, da bi lahko strastni naklonjenost regije biodinamiki prispevala k temu. Kateri koli od teh predlogov je primeren za dviganje obrvi - navsezadnje nobeden od njih ni izključno za Alzacijo, večina pa je skupna drugim vinogradnikom na podobnih zemljepisnih širinah, kjer na videz povišana raven sladkorja ni problem.
Merite po meri
Kaj je torej treba storiti? Za začetek in najbolj očitno so potrebne boljše informacije o verjetnih stopnjah sladkosti, pravi Jean-Louis Vézien. V preteklih letih je bilo nešteto predlogov, vključno z oznako za pokritje suhih vin (s posledico, da so vsa druga bolj sladka), samo sladko oznako za vina nad predpisano preostalo vsebnostjo sladkorja (s poudarkom na lastnosti, ki bi jo najbolj radi videli pri umiku ) piktogram, ki prikazuje sladkost na lestvici od 1 do 10 (Zind-Humbrecht uporablja lestvico od 1 do 5) in zgornjo mejo ostankov
sladkor v rizlingu.
Najnovejša ideja CIVA, ki jo je januarja 2009 predlagala svojim 7000 članom, je sprejeti evropske predpise o ravni sladkorja. Po tem sistemu bi vina AC in grand cru spadala v eno od štirih kategorij: sec, demi-sec, moelleux ali doux (suha, srednje suha, srednje sladka ali sladka), pri čemer bi bila za vsako kategorijo določena določena raven sladkorja in kislosti . To je sistem, za katerega se toplo zavzema Dry, ki ga je z uspehom sprejel v zadrugi Cave de Ribeauvillé.
Težava je v tem, da bi bila ta štiristopenjska kategorizacija le neobvezna (če bi bila obvezna, bi zahteval odlok francoske vlade zapleteno in dolgotrajno poslovanje). CIVA lahko tako le poziva, ne pa tudi obvezuje svojih članov, da jo sprejmejo. Hugel denimo ne zadržuje sape. 'To je Francija,' se zareži. 'Nismo znani po tem, da spoštujemo pravila - še posebej, kadar jih ni mogoče uveljaviti.'
Razprave bodo nedvomno še vedno divjale in zdi se, da obstaja malo tveganja za neizbežno rešitev. Medtem obstaja en zanesljiv način, da težavo zaobidemo: poskusite degustacije iz regije ali poiščite pomoč specializiranega trgovca z vinom v Alzaciji. Nato se potrudite med različnim grozdjem in različnimi hišnimi slogi ter se sami odločite, katera vina ustrezajo vašim nebom, žepu in jedilniku. To bo potovanje bogatega, vinorodnega odkritja in na koncu boste upravičeno govorili z avtoriteto o tem, katera vina v Alzaciji so suha, katera sladka in katera nekje vmes. Vendar nam ne olajšajo.
Napisala Sue Style
