Glavni Drugo Letnik 1982: leto, ki je bilo...

Letnik 1982: leto, ki je bilo...

Leta 1982, ki so ga mnogi obravnavali kot največji letnik sodobnega časa, so ZDA doživele
dobil svoj okus za en primeur in Bordelais odkril zrelost. Petindvajset
leta po prvem okusu NIKOLAS VERA sega v preteklost

Leta 1982, za katero mnogi menijo, da je največja letnica sodobnega časa, so ZDA dobile svoj okus po vrhunskih cenah, Bordelais pa je odkril zrelost. Petindvajset let po prvem okusu se Nicholas Faith vrne v preteklost.

The Letnik 1982 nikoli ne bi bil normalen. Za začetek, kot Christian Moueix (zdaj Pétrus, nato njegova družinska izgovarjajoča firma JP Moueix) poudarja: 'Bilo je popolno poletje, kot leta 1989 in 2005'.

Za Jean-Bernarda Delmasa, ki je takrat vodil Haut-Brion, je bilo 'poletje v naslonjaču, vroče in suho, zato ni bilo nobenih bolezni, nobenih žuželk, ki bi nas skrbele'. Ni pretiraval. Zima je bila blaga, april je bil suh in sončen, maj pa je bil, razen nekaj razpršenih neviht s točo, obetaven. Junij in julij sta poskrbela za izvrstno, čeprav zelo toplo mešanico sonca in ploh, medtem ko avgust in začetek septembra s temperaturami pri 30 ° C nista nič škodovala grozdju ali preprečila zgodnje trgatve - od 15. septembra celo na severu Médoc. Rezultat tega je bil Merlot z več kot 13-odstotnim potencialnim alkoholom, celo boljši od Caberneta, ki je dosegel več kot 12-odstotno raven, ki se je takrat zdela izjemna.

To ni bil prvi takšen povojni letnik. Leto 1959 je bilo potencialno enako dobro

zaradi takratnega slabega vinarstva je 'polovica končala kot kis', je dejal Moueix. Leta 1982 je bilo 'vse enostavno'. Njegov oče, legendarni Jean-Pierre, je bil Pétrus tisto leto podoben letu 1947, vendar z dvema glavnima razlikama: da je bil 'koncentriran in močan', vendar je bil 'manj gost' kot njegov predhodnik. Skoraj neverjeten komentar zame, glede na to, da je bil Pétrus iz leta 1982, ki sem ga okusil v začetku leta 1983, najbolj gosta, koncentrirana klaret, kar sem jih kdajkoli imel.

Kljub temu vsak komentator pripomni, kako popolno ravnovesje teh vin pomeni, da so po besedah ​​enega pesniškega strokovnjaka 'kot veliki možje, ki plešejo lahkotno'. Morda je bilo grozdje zrelo in poletje vroče, vendar ni bilo tako vroče kot leta 1947, zato ni bilo znakov zažganega okusa, ki je zaznamoval vina. Kljub temu pa je zrelost grozdja in toplota v času trgatve zahtevala ustrezno hladilno opremo, ki jo je imelo le nekaj posesti. V Château Margaux se je normalno neomahljivi Emile Peynaud panično zaskrbel, da bi previsoke temperature v starih lesenih kadih dvorca ustavile fermentacijo. Poklical je Corinne Mentzelopoulos, ki je upravljala posestvo po smrti njenega očeta Andréja

prejšnje leto in jo prosil, naj sankcionira nakup 20.000 funtov hladilnih črpalk.

Zanimivi Članki