Nemški umetniški vinogradi Rheingau Stielweg in Domdechaney
Moč Rheingauja so suhi rizlingi, čeprav je njegov ugled sladka vina. STEPHEN BROOK ugotovi, zakaj sporočilo še vedno ni prispelo.
lilija odhaja mlada in nemirna
Rheingau bi moral biti vodilna nemška vinska regija. Navsezadnje je osrčje rizlinga, kjer lahko naravno kislost grozdja izjemno uravnotežimo z močno sadnostjo. Toda zdi se, da je bila dolga leta luknja pod vodo in je šepala skozi razburkano morje vinske mode. Ta plemenita bela sorta je bila prvič omenjena v dokumentu leta 1435 in je bila v vinogradih prisotna že desetletja prej. Sama Rheingau je utemeljena na tradiciji in zgodovini: gledano z Rena, ki teče pod 3000 ha (hektarji), ponuja silhueto gradov, dvorcev in samostanov, v njem pa še vedno prevladujejo posestva, ki spadajo med plemiške ali nekdanje cerkvene domene.
Takšno dojemanje slabe vinske regije - z zelo znano, a omejeno priljubljenostjo - je nekaj izkrivljanja. Kakovost vin je zdaj izjemno visoka, kar se je redko zgodilo pred 20 leti, Rheingau pa je prva izmed nemških vinskih regij, ki je uvedla sistem razvrščanja vinogradov. Če se njegova podoba ne ujema z dejansko zmogljivostjo, je to morda zato, ker se njeni pridelovalci že dve desetletji prepirajo o slogovnih vprašanjih. Sredi osemdesetih sem raziskoval knjigo o sladkih vinih in poklical uglednega pridelovalca, mladostnega Bernharda Breuerja iz posestva Georga Breuerja. V svoji degustacijski sobi je postavil na desetine steklenic, modernih in starodavnih, da jih lahko okusim. 'Z veseljem vam pokažem vrsto sladkih vin,' mi je rekel, 'vendar morate razumeti, da so bili rizlingi z Rheingauja v preteklosti suhi.'
Stephen Ress iz posestva Balthasar Ress v Hattenheimu se strinja. „Toda bila so suha, ker so bila vina vsaj tri leta v sodih, nato pa še nekaj let v steklenicah. Šele v zadnjih desetletjih smo razvili tehnologijo za hlajenje in filtracijo, ki je vinarjem omogočila, da ustavijo fermentacijo in v vinu pustijo nekaj ostankov sladkorja. Pred stoletjem to ni bilo mogoče, saj so vina fermentirala, dokler se na koncu niso ustavila, takrat pa so bila po navadi dokaj suha po okusu. «Toda do sedemdesetih let je 70% vin Rheingau, manipuliranih z novo tehnologijo in doziranih s süssreserve (nefermentiran grozdni sok), so bili precej sladki. Ni presenetljivo, da so mnogi kmalu domnevali, da je to verodostojen slog reingaškega rizlinga. Breuer in številni drugi so bili odločeni, da se bodo borili proti tej predpostavki, saj so verjeli, da visoka raven preostalega sladkorja ne pomeni le vin, ki se slabo ujemajo s hrano, ampak da ostanki sladkorja pogosto prikrijejo slabo kakovost in prekomerno grozdje. Leta 1984 je Breuer soustanovil združenje pridelovalcev Charta, ki se je zavezalo, da bo pod njegovim logotipom proizvajalo vina, ki so bila narejena po višjih standardih kakovosti, kot so zahtevali zakoni o vinu iz leta 1971, in so bila stilsko podobna: suha vina z 9–12 g preostali sladkor, uravnotežen z visoko kislostjo. Pokojni Graf Matuschka-Greiffenclau, še en križarski soustanovitelj Charte in lastnik velikega posestva Schloss Vollrads, je organiziral nešteto pogostitev, da bi pokazal, kako dobro se Charta Rieslings ujema s celo vrsto jedi. V zgodnjih devetdesetih letih sta Breuer in Graf Matuschka šla še korak dlje in se zavzela za razvrstitev vinogradov, ki bi pridelovalcem omogočila, da na etiketah poudarijo najboljša vinogradniška območja - Steinberg, Erbacher Marcobrunn in tako naprej, hkrati pa zatirajo imena manjših strani. To je bila tradicionalna praksa v regiji, dokler zakoni o vinu iz leta 1971 niso razglasili, da so vsa vinogradniška območja enakovredna.
Po dolgem in včasih grenkem boju je bila klasifikacija končno odobrena konec leta 2000. Kljub vsem tem pobudam podoba Rheingauja ostaja nejasna. Posestva z močnim domačim trgom običajno sledijo Breuerjevemu usmerjanju, tako da se osredotočijo na v bistvu suha vina, ki se tržijo pod imenom posestva ali vasi - razen kadar vina prihajajo iz znanih vinogradov, in plemenito sladka vina sproščajo le v izjemnih letnikih. V Rheingauju je malo stilske kohezije, čeprav suha vina daleč presegajo sladka.
Pred petnajstimi leti so bili suhi rizlingi Rheingau pogosto preveč strogi za svoje dobro. Celo mnoga vina Charta so bila prekomerno kisla za udobje. Danes so vina bolje uravnotežena, vrhunski pridelovalci pa prostovoljno zmanjšajo pridelek na približno 50 ali 60 hl / ha in upravljajo svoje vinograde z minimalnimi herbicidi in pesticidi, ki uničujejo zemljo. Največji donos v Rheingauju je 88hl / ha, vendar se v širšem obsegu ne zaveda, da se prekomerna proizvodnja lahko prenese v potencialno vitkejša leta. Vodilno nemško združenje pridelovalcev, usmerjenih v kakovost, VDP, vztraja pri največjem pridelku 75 hl / ha v Rheingauju, vendar tudi tu obstajajo vrzeli. „Vse to pravilo pomeni,“ pojasnjuje Breuer, „da če eno leto pridelate 85 hl / ha, lahko stekleničite samo 75 z logotipom VDP, vendar nič ne preprečuje, da bi ostalo uporabili pri običajnem polnjenju. Torej teoretično lahko še vedno pridelujete, kolikor želite, in prekomerni vinograd bo dal razredčena vina, vključno z vini z logotipom VDP! Po mojem mnenju je treba kakršno koli presežno proizvodnjo poslati na destilacijo. '
Raziskovanje Rheingauja
Ko nekdo raziskuje Rheingau, začne razumeti njegovo raznolikost. Območje vinogradov, obrnjenih proti jugu, stoji ob Renu na točki, kjer se je dolgo teče proti severu, približno 30 km zavije proti zahodu, preden nadaljuje pot proti severu pri Assmannshausenu. Med reko in gozdovi pred vznožjem Taunusa ležijo vinogradi, mesta, ki so najbližja reki, uživajo najnižje temperature, tisti v notranjosti pa nekoliko hladnejši in uživajo daljšo rastno sezono. Na vzhodu zaščitena sedimentna tla v Hochheimu dajejo najbogatejša in najmočnejša vina v regiji.
celebs umazano perilo splošni bolnišnični spojlerji
Posestva se po pristopu k vinifikaciji ne razlikujejo močno. Nekateri uporabljajo izbrane kvasovke, drugi raje avtohtone kvasovke. Večina favorizira dolgo hladno fermentacijo, pogosto več mesecev. Številne lastnosti ohranjajo klasične 1000-litrske sodčke, v katerih je vino fermentirano in starano, drugi pa so delno ali v celoti prešli na nerjaveče jeklo. Nekateri stekleničijo zgodaj, da ohranijo svežo sadnost vin, drugi pa pozneje, da razkrijejo kompleksnost vina in ne njegovih glavnih sadnih lastnosti. Morda so najpomembnejše razlike med tistimi, ki vztrajajo pri visokotehnološkem vinarstvu, po katerem je zaslovela Nemčija, ki mošt pred fermentacijo razčistijo pogosto s centrifugiranjem in tistimi, ki imajo raje naravno usedanje in staranje na drobnih drožeh. V zadnjih letih so se lastniški vzorci spremenili. Številne drobne posesti so izginile, njihovi vinogradi so jih absorbirali večji sosedje in nekaj večjih posesti, kot sta Groenesteyn in Aschrott, se je razprodalo.
Prišlo je tudi do sprememb v generacijah, prej nejasna posestva, kot je Spreitzer, pa so se preoblikovala v vzhajajoče zvezde Rheingauja, v tem primeru pa ponujajo vrsto elegantnih, pikantnih vin po razumnih cenah. Med drugimi relativno novimi družinami sta družini Flick in Barth, ki se hitro uveljavljata. Mladi Johannes Eser zdaj prideluje vina v Johannishofu, ki proizvaja večji delež nesuhih vin kot večina drugih posesti. Druge zvezde v regiji so Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (večinoma zaradi elegantnega modrega modrega modrega pinota), Breuer, Weil (znan po najbolj bleščečih in dragih TBA-jih, ki si zasluži tudi svoj ugled za koncentrirana suha vina) in Peter Kühn v Oestrich. Kühn je do sramežljivosti skromen, toda sprehod z njim po vinogradih vam pove vse, kar morate vedeti o njegovi predanosti: rešetkasti sistemi v burgundskem slogu, večja gostota, vztrajanje pri nadzoru pridelkov s hudo obrezovanjem. Vina so veličastna: tudi najpreprostejši Rheingau rizling je okusen.
Še vedno je peščica slabih posesti, zlasti med večjimi plemiškimi domenami, ki nimajo osebnega stika tesno vpletenega lastnika / vinarja. Toda na splošno je kakovost v Rheingauju izjemno visoka. Če se svet kot celota tega ne zaveda, to še ni povsem, ker smo preveč utripani, da bi cenili slavo reingaškega rizlinga. Večinoma zato, ker so v regiji prevladovale spopadi in stilske vojne, da bi predstavljale enotno fronto vinskemu svetu.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
modra kri konča in pomeni
Stephen Brook je sodelujoči urednik pri Decanterju.
