Pokrajina Bergerac
Regija je znana mnogim dopustnikom, a njena vina so pogosto skorajda pozabljena, zahvaljujoč množici zmedenih imen in podobmočij, da ne omenjamo tudi bližine Bordeauxa. Toda vztrajajte, pravi Stephen Brook, in našli boste nekaj najbolj kakovostnega vina v Franciji.
mladi in nemirni žajbelj
Bergerac na kratko:
Bergerac AC: Površina pod trto: 12.800 ha, od tega 59% rdeče
Grozdje : Merlot (60%), cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec
Največji donos 55hl / ha (50hl / ha za Côtes de Bergerac)
Pridelovalci: 1.150
Tla glineno-apnenec
Montravel AC (od 2001) Površina pod trto: 1.747ha
Največji donos : 50hl / ha
Pécharmant AC Površina pod trto: 460ha Največji pridelek: 45hl / ha
Laurent de Bosredon, lastnik Château Bélingard v Bergercu, pripoveduje zgodbo, morda apokrifno, čeprav precej verjetno, ameriškega turista v Bordeauxu, ki je bordoške vinske turistične pisarne vprašal, ali lahko priporočijo katera posestva, ki bi jih lahko obiskali v Dordogni. 'Gospod,' je odgovoril odgovor, 'v Dordogni ni vinogradov.
'Britanci vedo bolje, saj so postali okupacijska sila v Bergercu in podrobno poznajo regijo, njene restavracije in vina. Toda mnogim ljubiteljem vina Bergerac odzvanja najmanj zvono. Da, proizvaja vina številnih vrst, vendar jih je težko našteti le nekaj. Nomenklatura je lahko zmedena. Regija je znana kot Périgord, vendar se po glavni reki pogosto imenuje Dordogne. Bergerac z vinogradi zaseda jugozahodni kot Périgorda. Kot vinski naziv je Bergerac krovno ime za vrsto vin, pogosto precej osnovnih, ki so lahko bela, rdeča, suha ali sladka. V območju Bergerac so bolj specifična podobmočja, kot so Montravel (rdeča, suha in sladka), Monbazillac (sladka vina iz vinogradov, ki proizvajajo tudi Bergerac), Pécharmant (samo rdeč), Saussignac (sladki) in drugi.
Vse je zelo zmedeno in 13 različnih oznak nedvomno predstavlja zmedo, s katero številni vinski navdušenci gledajo na regijo. Toda za zanemarjanje Bergeracovih vin obstaja globlji razlog. Meji na Bordeaux - dobesedno v primeru Montravela - in sorte grozdja so v bistvu enake. Kljub temu se ne more izogniti temu, da bi ga zasenčila njegova večja in slavnejša soseda na zahodu. 'Bordeaux in Dordogne sta bila vedno v vojni,' pravi Luc deConti, eden najslavnejših proizvajalcev Bergerca. Torej obstaja politična poteza, da se Bergerac poveže s tistim, kar je splošno znano kot jugozahod, širjenje regij z malo kot so Buzet, Madiran in Irouléguy v Baskiji. Nisem tržnik, toda meni je to sedem manj smiselnih, čeprav se Conti med drugim zdi koristno, da se v promocijske namene poveže z izbranimi proizvajalci na jugozahodu, saj med seboj niso konkurenčni.
Težki izzivi
Mračnost teh vprašanj - in se sploh ne sprašujete o razliki med Bergerac AC in Côtes de Bergerac AC - je obžalovanja vredna, saj so vina lahko zelo dobra, cene pa ponavadi več kot primerne. Rustikalnost lahko škoduje ugledu rdečega Bergerca. Rdeče grozdje, ki leži v notranjosti Bordeauxa, običajno dozori približno 10 dni kasneje. Tako pogosto grozdje nabiramo z manj kot optimalno zrelostjo, vina pa so lahko trpka. Pri tem je ključno upravljanje s taninom, kar tudi pojasnjuje, zakaj je prej dozoreli merlot širše zasajen kot grozdje cabernet
Drugi dejavniki se zarotirajo proti stalno visoki kakovosti. Polovica grozdja se proda zadrugam, ki niso vedno osredotočene na kakovost. Gostota zasaditve je še vedno dokaj nizka, čeprav si prizadevajo za večjo gostoto, ki bi povzročila bolj koncentrirana vina. In čeprav naraščajoče število prestižnih cuvejev dokazuje, da je Bergerac sposoben proizvajati rdeča vina z bogastvom, močjo in kompleksnostjo, večina trgov še vedno vidi regijo kot vir poceni in veselih vin. François-Xavier de St-Exupéry, solastnik Château Tiregand, pripomni, da čeprav obstaja veliko proizvajalcev, ki še vedno izdelujejo rustikalna vina, obstaja močan domači trg za ta slog in s tem malo spodbud za proizvodnjo bolj elegantnih vin.
David Fourtout iz Clos des Verdots je eden izmed producentov, ki se ne boji biti ambiciozen. Poleg svojih lepo izdelanih osnovnih sortimentov izda tudi precej pretenciozno imenovan Le Vin Selon David Fourtout (vino po ...). Zdi se mi, da so ti vrhunski cuveji nekoliko garagiste, ki so preveč bogati, ekstrahirani in alkoholni. Prizadevajo si, da bi naredili vtis, in sumim, da je Bergeracu v bolj skromnem okviru uspelo bolje. Franck Pascal iz Château Jonc-Blanc prav tako uživa v posebnih cuvéejih, a žal se vsi ne obnesejo dobro, čeprav je njegovo najboljše rdeče vino Sens de Fruit uravnoteženo in dolgo.
V nadaljevanju srednje poti Yann Vergniaud v Le Clos du Breil pripravi rdeče vino, imenovano Expression, ki je zagotovo hrastovo, vendar ima tudi dvig in eleganco. V podobnem slogu so tudi vina, kot je Mirabelle Hugha Rymana iz Château de la Jaubertie. V nasprotju s tem, čudno poimenovana Cuvée Julie Jolie, Château Le Tap, se odreka finesi in daje Merlotu dramatično teksturo in silo.
beli ovratnik še zadnji vložek
Napredek
Če se številni proizvajalci zanašajo na nov hrast, da bi svojim vinom dali bujnost, začimbnost in kompleksnost, se Luc de Conti iz Château Tour des Gendres loti drugače in svoje sode zamenja z velikimi sodčki iz Avstrije, nato pa sledi še ena imenitna lastnost, L ' Ancienne Cure. Conti ni bil nikoli ljubitelj pridobivanja tanina in kot svojega mentorja navaja Jean-Clauda Berroueta iz bordoške skupine Moueix.
Yann Jestin, bordeauxski posrednik, je obnovil posestvo Château Vari, ki ga je pridobil pred 20 leti, in se preusmeril v ekološko kmetovanje. Njegov cilj je narediti preprosto, a uravnoteženo vino po skromni ceni. Njegova rdeča barva, v kateri prevladujejo Merloti, starana tako v barikih kot na palicah, pretirano prinaša vrednostne vmesne izdelke. To je popolnoma prepričljiv izraz Bergerca, ki uspe poleg bolj strukturiranih cuvéjev bolj ambicioznih pridelovalcev.
Montravel, ki se prilepi na Castillon v Bordeauxu, je leta 2001 za svoja rdeča vina dobil AC, dokaj stroga pravila o gostoti vinske trte pa so privedla do presenetljivo visokih proizvodnih standardov. Obstajajo dobri primeri iz dvorcev Masbureland Le Raz v obliki radodarnih, živahnih rdečih barv velike intenzivnosti. V Saussignac AC, ki je še vedno vir prvovrstnih poceni sladkih vin, nekateri pridelovalci sproščajo tudi izvrstna rdeča vina: na dvorce Les Miaudoux in Le Payral je vredno biti pozoren.
A če je med enakimi prva oznaka, je to zagotovo Pécharmant, vzhodno od mesta Bergerac. Tu so tla bolj rdeča glina, kremen in gramoz, ne pa glinasto-apnenčasti Bergerac, vina pa so ponavadi precej strukturirana. Domaine Haut-Pécharmant in Château Tiregand sta najbolj znana, obstajajo pa tudi druga izvrstna vina iz Domaine des Costes, Château Les Marnières in Les Chemins d’Orient. Slednji je specializiran za vrsto mikrokuvejev intenzivnosti in bogastva, čeprav jih lahko pokvari visok alkohol.
Kakovost med zmedo
Bergerac kot celota ima vsekakor svoje težave: nima jasne identitete, saj ga (če je sploh na radarju) dojemajo kot drugega wornabeja Bordeauxa ali kot mešanico jugozahodnih apelij preveč blatnih standardnih vin, da bi zadovoljili potrošnike, ki iščejo poceni in preprosto , ker najboljši vinarji vedo, da lahko veliko bolje storijo pomanjkanje lokomotivskih posesti, ki bi lahko delovala kot regionalni paradni konj, in astistična raznolikost, ki prispeva k pomanjkanju identitete. Ogromna turistična industrija izbriše dovolj vina, večina je drastično polsladkega, da posestva ostanejo na površju, kar pa lahko prikrije resnično kakovost najboljših vin v regiji. Treba je poudariti, da ponujajo nekaj najboljših vrednosti v Franciji.
Napisal Stephen Brook
Naslednja stran
