„Argilo Calcaire“: apnenec in glinena tla v St-Chinanu. Zasluge: Gaylord Burguière
- Poudarki
- Dolgo prebiranje vinskih člankov
Andrew Jefford se je udeležil prebojne pokušnje terroirja ...
Končno bi lahko nekam prišli.
Redni bralci se lahko spomnijo mojega Marec 2017 kolumna o degustaciji, ki jo organizira skupina ‘Terroirs de Schiste’ , poskušali odkriti, ali obstaja skupna senzorična nit za vina, pridelana na tej vrsti tal. Bilo je zahtevno, nenazadnje zato, ker so vina prišla iz najrazličnejših podnebnih pasov in so temeljila na številnih različnih sortah grozdja. V tem blogu sem predlagal, da bi bil korak naprej poskus poskusiti organizirati degustacijo na podlagi Vina St-Chinian sam, saj ima ta oznaka tla v neposredni bližini tla, ki temeljijo na obeh vrstah kamnin. Pred tednom dni je Terroirs de Schiste pripravil ravno tak dogodek, posneten za Inštitut mojstrov vina v Londonu.
Rezultati so bili fascinantni. Pregledali smo mlada, nedokončana, večinoma eno sortna rdeča vina letnika 2017. Mlada vina so bila izbrana, da se čim bolj zmanjša vpliv kletnih del po fermentaciji, vzorci posamezne sorte pa se osredotočijo na razlike v tleh.
Schiste tla v St-Chinianu. Zasluge: Gaylord Burguière.
Po mehkem uvodu v geološki kontekst območja avtorja uporabnega Jean-Claude Bousquet Vinski terroirji: pokrajine in geologija v Languedocu , specialist za terroir in nekdanji poznavalec INAO Jacques Fanet je podal zgodovinske vpoglede. Razkril je, da je INAO sprva želel ustvariti en sam šist AOC iz severnega dela St-Chiniana skupaj s Faugèresom in Cabrièresom, a da je socialna enotnost St-Chiniana kot širše skupnosti videla ta izziv.
sramotni povzetek sezone 6, epizoda 7
To poudarja pomen človeškega elementa v koncertih terroirja - in se je nato v veliki meri izkazalo v korist St-Chiniana, kar mu daje trajno zanimivost. (Fanet je tudi predlagal, da so takratni komisarji INAO prihajali pretežno iz francosko uveljavljenih regij finega vina in so bili odločeni, da bodo razvrstili čim manj zemljišč AOC v Languedoc, da bi preprečili grožnjo, kot so jo takrat videli, ' speči velikan 'krade lastni tržni delež.)
Pomembno je poudariti, da ta primerjava okusa ne bi izpolnjevala strogih znanstvenih meril - nismo okusili slepo, vzorci pa niso prišli samo iz sadja z več krajev, ampak so bili narejeni tudi v različnih posodah v različnih kleteh z uporabo različne tehnike primarne fermentacije. Kljub temu imam svoj občutek, da je bil to korak naprej na območju, ki običajno vidi le kaj premetavanja sem in tja, ki ga spremlja obilno piskanje v temi. Morda bi druga območja, ki bi lahko organizirala takšne degustacije (zlasti Alzacija in Roussillon), morda želela podvojiti to območje?
Rezultati
Ne bom posredoval posebnih opomb za ta nedokončana in mešana vina - vendar je vredno povedati, da je bilo tukaj nekaj zelo vznemirljivih vzorcev iz leta 2017, zlasti od Vivien Roussignol iz izjemne Domaine des Païssels in od nekdanjega trgovca s sladkorjem Toma Hillsa na prihajajoča Domaine La Lauzeta. Celoten seznam domen, ki ponujajo vzorce, je naveden spodaj.
V večini primerov smo delali s pari vin, eno iz apnenca in drugo iz škrilja, začenši z dvema paroma Grenache, nato pa skozi dva para Carignan, dva para Syrah, dva para Mourvèdre in na koncu en par mešanih Syrah in Grenache vina. Najmanj zadovoljivi izmed teh parjenja so bili zame tisti, ki temeljijo na Mourvèdreju, sorti, ki je bila včasih slabo v hribih Languedoc: vprašanja zrelosti so tu pomešala sliko primerjave tal. Druge primerjave pa so bile zgovorne. Tu so moji zaključki, za katere poudarjam, da so okvirni in začasni ter da se nanašajo predvsem na vina, pridelana v St-Chinianu.
Barve
Vsa vina so bila temno obarvana, toda vina iz sadja, pridelanega na škriljastih tleh, so bila nekoliko temnejša od vin iz apnenčastih tal, morda najpomembneje iz dveh parov, ki izvirajo iz iste domene in so zato narejena na enak način in enako posode: dve grenaški vini Clos Bagatelle in mešanice Syrah / Grenache Borie la Vitarèle.
Aromatski profili
Jasna točka razlike je bila v tem, da so vina iz sadja, pridelanega iz apnenca, imela vsaj na tej zelo zgodnji stopnji svojega razvoja bolj aromatičen čar, dvig, energijo in živahnost kot vina iz sadja, pridelanega iz schist so bili na splošno aromatično veliko tišji in bolj umirjeni.
Glede na natančne aromatične lastnosti so vina, pridelana iz apnenca, predlagala cvetje, češnje in črni ribez, medtem ko so vina, pridelana v škalah, ponavadi predlagala suho sadje (suhe slive in fige) v bolj tekočem slogu, skupaj z zemeljsko in včasih malo zadimljenosti. Na splošno se mi je zdelo, da se 'sortni značaj' jasneje kaže pri vinih, pridelanih iz apnenca, kot pri vinih, pridelanih iz škriljaca. Pričakovali smo nekaj zmanjšanja od teh nedokončanih, surove kadi vina in ga resnično našel, in zdelo se je, da na apnenčasta vina vpliva bolj kot na škrilna vina, čeprav je to verjetno stvar ravnanja ali je lahko povezano z večjim odstotkom gline v nekaterih vinogradih.
Okusi
Na brbončicah so vina, pridelana iz apnenca, naletela na bolj živahna, bolj sveža in živahna kot vina, pridelana s škasta. Nasprotno pa je bila moč pridelanih v schist vinih večja gostota, stiskanje in intenzivnost kot njihovi apnenčasti bratje, morda na podlagi splošno nižjih pridelkov v tem na splošno 'žilavem' prstnem mediju.
St-Chinian je območje, kjer ravnovesje ne izhaja toliko iz kislosti kot iz tanina in repertoarja aluzij na okus. Zdi se, da so bile kisline v apnenčastih vinih nekoliko višje, saj so imele tudi manj močne, bolj graciozne in včasih bolj živahne taninske strukture (čeprav niso bile nujno nič manj taninske ali manj obilne) v alkoholnem smislu, zdele so se nekoliko manj tople. Škranjska vina so bila toplejša in bolj botanična, bolj sočna, bolj eksotična v aluzijah, čeprav v svojem energetskem profilu pogosto mračna in zaležna.
Kar se tiče natančnih aluzij na okus, so se apnenčasta vina obesila v svojem slogu koščičastega sadja, medtem ko so bila škrobna vina na videz bolj mehka in začinjena (predvsem sladki koren), pa tudi pruney in druge note suhega sadja. Zame so bila zagotovo vina, ki so učinkoviteje prenašala note, ki kažejo na drobljen kamen in razbito kamnino, medtem ko je bila „mineralnost“ apnenčastih vin bolj fino, bolj sladko, bolj v prahu in včasih bolj ubežno. Ravnovesje v schistnih vinih izvira iz slastne kapljice močnega tanina in gnojnice. Če iščete klasične note Languedoca grmičevje nasprotno pa se je zdelo, da apnenčasta vina to zagotavljajo bolj jasno kot škranjska vina, ki so le redko predlagala te note.
Nekoliko ugibam, toda na splošno sem čutil, da bodo vina na osnovi sadja, pridelanega iz apnenca, pripravljena prej, medtem ko bodo na osnovi sadežev iz slanine potrebovali dlje časa, preden bodo predstavljiva.
Najbolj neizpodbiten od vsega je bil močan občutek, da imajo vina na osnovi sadja obeh poreklov svojo lastno obliko lepote, v nobeni skupini pa po naravi ni ničesar boljšega. Ko sem nato klepetal z Jacquesom Fanetom, me je opozoril, da je še en razlog, zakaj je INAO St-Chinianu dovolil, da ohrani dvojno zemeljsko poreklo, testament nekdanjih trgovcev, ki poudarjajo, kako dobro so se vina vsakega izvora mešala. Tudi to je nekaj, kar bomo v prihodnosti lahko videli še več s tega zelo obetavnega območja.
Območja in pridelovalci, ki zagotavljajo vzorce:
Apnenec
- Mas Champart (Isbelle in Matthieu Champart)
- Ch Coujan (Florence Guy)
- Domaine Sacré-Coeur (Luc Cabaret)
- Ch Viranel (Arnaud in Luc Bergasse)
Schist
- Moulin de Ciffre (Miren de Lorgeril)
- Dom Lanye-Barrac (Bernard Backhaus)
- Dom La Lauzeta (Tom Hills)
- Dom des Païssels (Vivien Roussignol)
- Ch Mourgues (Jérôme Roger)
Obe vrsti tal
- Clos Bagatelle (Christine Deleuze in Luc Simon)
- Ch Belot (Lionel Belot)
- Borie la Vitarèle (Cathy Izarn)
