- Poudarki
- Dolgo prebiranje vinskih člankov
- Domov novic
Po nedavni kritiki letnika Bordeaux 2011 je Andrew Jefford vložil zahtevo za ponovno oceno tega 'škodljivega' leta.
Vsako januarja vrhovno sodišče za pokušino vin sedi v brezmadežnem obmorskem mestu Southwold v Suffolku, da razsodi eno samo štiriletno Bordeaux letnik (zadnji, ki je bil fizično sproščen na trg). Enkrat sem se udeležil tega dogodka, čeprav že tako dolgo nazaj, da številni moji degustatorji ob tej priložnosti zdaj oporekajo angelovemu deležu.
Med trenutnimi degustatorji so številni prijatelji, katerih brbončice sem zelo cenjen, med njimi pisatelji Jancis Robinson, Steven Spurrier in trgovci Neal Martin Stephen Browett, Barry Phillips in Alex Hunt ter nekdanji posrednik Bill Blatch.
Najnovejša degustacija, o kateri je v njej poročal Jancis Robinson Financial Times stolpec 13. februarjathLeto 2016 je bilo iz letnika 2012, toda tisto, kar mi je še posebej padlo v oči, je bila skupinska uvrstitev 13 letnikov rdečih bordojev med letoma 2000 in 2012, s katerimi je bil članek zaključen (glasovanje o tej hit paradi je letni ritual).
izvirniki 4. sezona 2. epizoda
Ne mislim na prepir za prvo mesto med letoma 2005, 2009 in 2010 (v skupini je v tem vrstnem redu): okusna vaja v subjektivnosti, ki jo je treba preteči še mnogo desetletij. Kar me je šokiralo, je bil letnik na zadnjem mestu: 2011, ki je bil v članku opisan kot 'beden' in 'nejasen'.
Septembra 2015 sem preživel dva srečna dneva, ko sem poskusil večino najboljših rdečih Bordeauxov 2011 (čeprav ne, žal, First Growths, Petrus, Cheval Blanc in Ausone). Zdi se mi, da bi bila ta letnica postavljena kot slabša od skinny-latte 2002-ih, brezmadežnih 2004-ih in včasih šibkih 2007-ih ter bi ji okoli vratu obesili pridevnike kot 'bedne'. Osebno mi je leto 2011 bolj všeč kot včasih tesna in preveč resna leta 2008 in vsaj toliko kot prijetna, sproščena, drobna leta 2006 (letnik, s katerim ima veliko skupnega), in mislim, da primerja ugodno z leti 2002, 2004 in 2007.
Najboljša leta 2011 so klasična, velikodušno izdelana, dobro zgrajena in trajna vina z resničnim gastronomskim potencialom, ki bi jih rada imela v lasti in kleti in za katera verjamem, da se bodo izkazala za priljubljena pri legijah izkušenih ljubiteljev rdečih Bordeauxov, ki še vedno trpijo na svetovno dobro -vinski trg, pod pogojem, da jim dozori vsaj kakšno desetletje kleti, preden se usedejo na večerjo.
Iskreno ne razumem, zakaj so moji učeni prijatelji podrli leto 2011 na tla in ga hudičevo brcajo.
Njegove cene en primeur so bile sicer napačne, toda to je ločeno vprašanje, ki ga je trg zdaj odpravil zaradi velikega nelagodja bordoških zavezancev (lastnike dvorcev za to vsekakor brcnite, vina pa ne). Zdaj ni enostavno okusiti letnika zaradi njegovega na splošno taninskega sloga, a degustatorji nimajo nobene koristi, razen če so pripravljeni delovati kot nadomestni pivci in če tanini delujejo na povsem drugačen način, ko pijete rdeče vino s praženo govedino in jorkširskim pudom, tako da bi jih kmalu po zajtrku v obmorskem mestu pozimi lahko osamljeno okusili. (Moji prijatelji to seveda vsi vedo.)
Tudi leto 2011 je nedosledno, največji vinogradniški problem je mešana zrelost, tudi znotraj iste skupine. Bilo je globoko atlantsko poletje, kar je pomenilo odmerek skoraj vseh možnih vremenskih razmer na neki točki in z grozečim, vlažnim koncem. Niso idealni pogoji za tiste, ki se niso želeli obremenjevati z vsem tem novoveškim razvrščanjem, treba pa je tudi povedati, da gre za letnik, ki daje prednost najboljšim najdiščem.
Toda za tiste, ki imajo vire in voljo, da jih lahko hitro razvrstijo, kar pomeni veliko večino resnih proizvajalcev danes, je bilo v času zgodnje trgatve v začetku septembra že dovolj, vendar ne pretirano zrelosti sladkorja. Na splošno je bilo toplo poletje, kot vsi največji bordojski letniki (in za razliko od 2002, 2004 in 2007).
Resnična posebnost trgatve je bila, da se je bogastvo in amplituda tanina prehitela pred zrelostjo sladkorja, in v kolikšni meri ste taninom omogočili dostop do vina pri vinifikaciji, je bilo potrebno zelo pronicljivo. Noben nabor brbončic nikjer na svetu taninov ne razume bolje kot brbončice, in mislim, da so jih mnogi, ki so nadzirali ekstrakcije in maceracije, pravilno ocenili. Ne skrbite za tanine, samo dajte jim čas. Fino taninsko rdeče vino z zmožnostjo modulacije s starostjo je še vedno redkost, tudi v današnjem močno razširjenem vinskem svetu. Je dragocen del privlačnosti rdečega Bordeauxa.
Po tem se edino vprašanje nanaša na zrelost plodov. V nekaterih vinih lahko opazite zelene tone in sled kerozina, zame pa gre za neuspeh letnika. Večina vin Médoc jih je dosegla približno 13%, medtem ko mislim, da bi bili verjetno boljši s 13,5%, zato je sadje v tej fazi nekoliko sramežljivo od tanina, toda poziv k obiranju je bil večinoma spot-on in sortiranje je zagotovilo, da so sadni okusi zreli.
Osebno mislim, da je bil to odličen letnik za Margaux, katerega bolj peščena tla in drobni grušč pomenijo manj tanina in zgodnejše zorenje: Palmer in Rauzan-Ségla sta dve absolutni zvezdi letnika. Na splošno se zdi, da je Leftbank 2011 namenjen tradicionalnim pivcem stare šole, ki se pritožujejo nad visokimi alkoholi v letih 05, 09 in 10, a jim je kljub temu všeč 'klasična klaret'. In kakovost taninov je svet stran od brutalnosti, ki se je nekoč pokazala v letniku, kakršen je Bordeaux iz leta 1975 nadaljeval.
9. krvava sezona, 8. sezona
Ker je merlot to, kar je, so alkoholi nekoliko višji na desnem bregu, sadje pa čuti mesnatost, ki dobro deluje z bogatimi taninskimi strukturami, če se je zelenim tonom uspešno izognilo. Pomerol se mi, tako kot Margauxu, in iz nič drugačnih razlogov zdi bolj uspešen kot višje, hladneje umazan St Emilion, kjer boste občasno našli nekaj zelenja. (Cabernet Franc pa je bil v St. Emilionu leta 2011 pogosto zelo uspešen.)
Tu je tako ali tako majhen izbor izjemnih vin iz tega škodljivega leta. Leto 2011 ni odličen letnik, je pa nekje med dobrim in zelo dobrim (in nikakor bednim). Mislim, da bodo najboljši rdeči Bordeaux 2011 dobro zdržali in prinesli ogromno užitka, ko bodo pijani ob zrelosti, v glavnem konec 2020 in 2030, ko bom verjetno sam čakal v čakalni vrsti za delež angela.
Pet (skoraj) cenovno dostopnih vin Bordeaux 2011
Alter Ego de Palmer 2011
Globoko obarvan, z neustavljivimi vonji: črni sadeži, lilija, jasmin. Veliko lažji tanini kot bratje in sestre, a zelo lepa Margaux z izbirnim sadjem in čudovito aromatično zapletenostjo: ves plašč, brez bodala. 92
Chateau Angludet 2011
as of lopatica šampanjec recenzija
To vino je preprost šarmer z vonji jesenskih jagod, sladke smetane in cvetov potonike. Nežen, neizsiljen, nedemonstrativen, a obilen, plišast in sočen. Kdo je rekel, da mora biti leto 2011 težko? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
Leto 2011 je za nov režim tukaj velik uspeh: to vino ima nekaj pikantnih, mesnih zalog in podrasti, ki zaznamujejo druga vina v soseščini, nebo pa je fino, rafinirano, koncentrirano, prijetno prijeto, z odmevnimi okusi tako v taninih kot tudi v teksturni sili. 93
Château d'Ussan 2011
To je vino, ki sem ga imel srečo večkrat okusiti in je razorožujoč Issan: polno cvetličnega dviga in šarma, medtem ko ima na okusu privlačno aromatično zapletenost, jedro trajnega, izenačenega, skoraj hrustljavega sadja, medtem ko se zdi, da so celo tanini dišeči. Najboljše v naslednjem desetletju. 91
Château Phélan-Ségur 2011
Stvari se lahko leta 2011 v St Estèpheu zelo zaostrijo (Montrose je monumentalno grob), ekipa Phélan-Ségur pa je letnik ocenila do popolnosti. Če ste siti s 'sladko' klaretko, samo potisnite nos v hladno, rosno, zgodaj zjutraj svežino tega vina, nato pa uživajte v istem razdraženem sadnem slogu z neprimernim strukturnim bogastvom, ki se je skrivalo v lupine grozdja. To bo zlahka razvidno nekaj desetletij. 92
as of pikes šampanjec jay z
Pet luksuznih vin Bordeaux 2011
Flower Pétrus 2011
Kaj je boljše pri enajstih, Trotanoy ali Fleur-Pétrus? Težko je poklicati, Trotanoy pa ima zagotovo več trebušnega mesa, vendar mi je všeč kontrast yin-yang med prikritostjo, milino in finostjo občutljivega sadnega sloga La Fleur-Pétrus in njegovimi trdnimi, korektivnimi, a nebrutalnimi tanini. Tudi tu je čudovita žareča prodnata zrelost brez okornosti, ki bi jo v letu 2011 lahko prinesla glinasta tla. 93
Château Valandraud 2011
Nisem bil vedno občudovalec Valandrauda, toda Jean-Luc Thunevin je leta 2011 uspel izdelati zelo lepo vino. Arome so resnično elegantne (Eglise-Clinet, na primer, je v tej fazi bolj 'okorna'): slive, cvetje, usnje. Okus je nežen, spreten, sočen - tako kot Rauzan-Ségla, mojstrski tečaj, ki je na razpolago in ne nakopičen. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
Legendarna vitalnost, trdnost in budnost Eglise-Clinet se tu zelo kažejo, čeprav je treba vinu dlje, da se otrese svojih elementarnih lastnosti, in takrat lahko zasluži višjo oceno. Češnjev sadež je svež in športne zrelosti je odmeven, prsni tanini so odkriti in naravnost. Ukazno uhaja in ne bo prišel kamor koli že nekaj prijetnih desetletij. 94
Château Rauzan-Ségla 2011
V tej fazi je boljši aromatski profil kot Palmer, čeprav je vino svetlejšega odtenka: parfumske začimbe, usnje za rokavice, liker iz črnega ribeza. (Čista Chanel.) Zelo bogat in brezšiven na nebu: teksturno obilen, sveže roden, a hkrati razkošen in privlačen. Je nekoliko bolj eleganten in eleganten od Palmerja, vendar zgrajen dolgoročno in veličastna razporeditev njegovih delov bo še vedno očitna, prepričan sem, čez dve desetletji. 95
Chateau Palmer 2011
Temno vijolično-črne barve, z aromatičnim profilom, ki se mora dlje položiti in razviti. Glede na zrak in toploto v ustih pa lahko vidite veličastnost vina, ki se ga arome (koreninska začimba, citrusov cvet, vrtnica) skrivajo na nebu, namesto da bi se pravkar pokazale na nosu. Je mehak, širok, teksturiran in brokatni tanin, zrela kislost in sadje sta popolnoma očesa. Višji rezultat vabi, ko se arome ustalijo, osvežijo in dvignejo. 96
Več kolumn Andrewa Jefforda:
Vinogradi Balbaina v Sanlucarju Zasluge: Ramiro Ibáñez
povzetek prve sezone na črnem seznamu
Jefford v ponedeljek: Izziv Jerez terroir
Zadnja tri desetletja so bila za Jereza travmatična ...
Zasluge: Andrew Jefford
Jefford v ponedeljek: Natolijev dotik
Andrew Jefford si ogleda delo enega najvplivnejših vinskih svetovalcev v Languedocu in nekaj okusi
Trta pri Emerichu Koeberniku. Njegova vina priporoča Jefford spodaj. Zasluge: Weingut Emerich Koebernik
Jefford v ponedeljek: nemški Big Dry
Andrew Jefford najde novonastalo skupino nemških vinarjev, imenovano Generation Riesling, ki prihaja iz države z močnim vinogradom
Métairie Grande du Théron v Vignobles Sigaud v Cahorsu. Zasluge: Andrew Jefford
Jefford v ponedeljek: Za ljubezen do apnenca
'Apnenec je najboljša zabava v vinskem svetu,' pravi čilski strokovnjak za tla Pedro Parra, ki se pridruži Andrewu Jeffordu na
