MARGARET RAND najde okno v mazohističnem urniku Bena Glaetzerja, da sliši njegove načrte za preoblikovanje občudovalne avstralske družinske dinastije
Beseda, ki se mi spomni ob pogovoru z Benom Glaetzerjem, je »tekalna steza«. Zdi se, da je njegovo življenje veverice na kolesu, zaprte zaradi potrebe, da vse naredi sam. On je zadolžen za vinarstvo in dela mešanice, ki jih želi, da vina izražajo svoj terroir, a na etikete napiše 'by Ben Glaetzer', kot da jim ne more povsem zaupati, da govorijo sami, in preživi šest mesecev v letu ki potujejo prodati stvari.
Ne predstavljam si, kako najde čas, da prešteje zračne milje, kaj šele, da bi imel življenje. Vendar pravi, da v tem uživa, in junija lani je našel čas, da se poroči z Lucy, ki jo je spoznal na londonskem mednarodnem sejmu vina, dogodek, za katerega običajno ne velja, da bi bil naklonjen romantiki (ali pa morda je, in prav vsa leta sem pogrešal).
Primer tega bi lahko razložil nekaj od tega. Z očetom Colinom si nista podobna - Colin je nagnjen in bradast, medtem ko je Benova glava gladka in sijoča kot biljardna žoga -, Colin pa je rojak, ki ne mara degustacij ali prodajnih potovanj. 'Predvideval je, da bodo ljudje kar trkali na vrata', da bi kupili njegova vina, pravi Ben. Toda tudi Colin je vinar - prav on je ustanovil vino Glaetzer - in tu se zaplete.
Bodite z mano, medtem ko tečem skozi formalnosti. Vse je osredotočeno na Barossa Vintners. Skupino je kot predelovalni obrat začela skupina 10 delničarjev - vsi vinarji, razen enega računovodje in enega inženirja -, da bi jih lahko uporabili kot kraj za izdelavo majhnih serij vina, ki jih v lastnih vinarijah niso mogli: morda bi želeli narediti daljši stik s kožo, kot bi ga imeli doma, takšne stvari.
Barossa Vintners je dom obeh vin Glaetzer, ki jih je Colin ustanovil leta 1995, medtem ko je delal v Barossa Vintners, in Heartland, ustanovljenega v letih 1999-2000, da bi pridelal cenejša vina iz Langhorne Creeka in apnenčaste obale, 'oba pa sta bila pod radarjem v tistem času ', meni Ben, ki je vinar za oba.
Potem je tu še Mitolo Wines, ki se osredotoča na McLaren Vale, ki sta jo leta 2000 ustanovila Ben in vrtnar Frank Frank Mitolo. Glaetzer Wines ima le dva: delničarja: Colin in Ben, torej je tehnično edino družinsko podjetje in dober primer, kaj se zgodi, ko družine ne vzgajajo povsem pravih talentov. Zagotovo bogati talenti: le ne tisti, ki bodo Bena kmalu spravili s tekalne steze.
Colin Glaetzer je kariero preživel v Tyrrellu in Seppeltsu, preden je začel z vini Glaetzer. Ima tudi brata dvojčka Johna, ki je imel vzporedno vinarsko kariero, vendar bi mnogi rekli,
nikoli ni dobil priznanja, ki si ga je zaslužil za sodelovanje pri uspehu vin Wolf Blass. Ne skrbi. Danes ima John vlogo pri povezovanju z pridelovalci v Heartlandu, in potem ko je Foster’s (ki je zdaj lastnik podjetja Wolf Blass) odložil nekaj svojih dobaviteljev grozdja, je John hitro podpisal najboljše za Heartland.
Ben ima dva brata in sestre, oba v vinu. Starejši brat Sam je eden od vodij operacij pri Fosterju. 'Sčasoma upam, da se bo hotel vrniti, ko bo končal z globalnimi izzivi, ki si jih je sam zastavil,' pravi Ben. Mlajši brat Nick v Tasmaniji dela vino. Vprašajte Bena, kdo iz družine je najboljši vinar, in dobite predvidljiv odgovor: 'Vsi smo slogovno zelo različni.
Po mamini oceni je najboljša. «(Njegova mati je dejansko študirala morsko kemijo, dokler ni ugotovila, da jo strašno morsko oboli. Zdaj odrasle poučuje fiziko, kemijo in matematiko.) Je Ben boljši vinar od očeta? „Da. Je precej rustikalen, veliko ameriškega hrasta. To je slog, ki mi ni všeč, čeprav je klasično Barossa. Všeč so mi bolj slana, teksturirana vina.
masterchef sezona 6 epizoda 12
Čeprav je naredil nekaj odličnih vin. «Je Ben boljši vinar od svojih bratov? ‘Nikoli nisem okusil vina, ki ga je naredil Sam. Vključen je v mešanice, v resnici ne v vinarstvo. Nick se res dobro znajde z rizlingom in pinoti - ima oko za ta slog. Letos je to njegov prvi letnik, zato ga bom poskusil na božič in preveril, ali je tako dober, kot pravi, da je. ’Nobeden od treh pravzaprav ni začel želeti biti vinar.
Sam in Nick sta se za začetek lotila različnih oblik inženiringa. In Ben je hotel biti otroški kirurg - ‘Hotel sem imeti vpliv, vendar nisem hotel ves čas popravljati bolnih ljudi.’ Toda vonji in zvoki kleti v letniku so ga povlekli nazaj. ‘Delal sem letnike 10 ali 12 let. Prišel sem s precej običajnega medicinskega predavanja
in vstopil v klet in pomislil, da ne bo boljše od tega. '
Preusmeril se je na študij na Roseworthy, kmetijski fakulteti univerze Adelaide, nekaj časa je delal v Tyrrellsu, nekaj potoval in leta 2000 prevzel mesto v podjetju Barossa Vintners in leta 2002 v Glaetzerju. Bruce Tyrrell pravi, da 'bo vedno imel svojega podjetja in založbe. V kleti je bil zelo pozoren na detajle in vrhunsko nebo. '
Grozničavi urniki
To nepce in njegova izpostavljenost svetovnim vinom sta ga odvrnila od tradicionalnega barossinega sloga njegovega očeta, sloga, ki ga opisuje kot 'dokončni avstralski slog, ki izhaja iz sekundarnih značilnosti: toast hrast in vanilija.
To je slog, ki ga je imel Wolf Blass v zgodnjih dneh, tisti polnokrvni, polnomalolaktični chardonnayji iz poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih let. ’Seveda pa ta izjemno bogat, hrastov slog v resnici ni vse tako tradicionalen. „Barosso so v resnici izvozili šele v zadnjih 30 letih, kar je malo časa na svetovnem trgu.
Imamo nekatere najstarejše trte na svetu, vendar so šle v utrjene ali na domači trg. ’Številna vina so svoj slog prilagodila spreminjajočim se časom in okusom, izjemno bi bilo, če se ne bi. „Barossa gre k bolj čistemu sadju, zlasti manjšim proizvajalcem.
Ljudje so močno v regiji. Smo v Ebenezerju, ki je majhna regija na severu. Značilnosti Ebenezerja so velikodušnost neba, slani tanini, fenolna hrbtenica, dobra barva - imamo nizke donose in debele kože - ter ravnovesje teksture in bogastva.
Obstaja brezšivna zaobljena struktura brez ostrih robov. ’V vinogradu to za Ben pomeni debelejše, gostejše krošnje, ki ščitijo grozdje pred sončnimi opeklinami in oljnatim učinkom, ki ga lahko povzroči izpostavljenost soncu. Pomeni tudi natančen čas obiranja: 'Idealno okno žetve imam do dva do tri dni.'
In v kleti pomeni hrast 'kot strukturna komponenta, ne kot aromatična komponenta'. Se pa vsako leto poigra z različnimi tehnikami. ‘Neprestano se morate razvijati. Ne ustvarjam istega sloga iz leta v leto. To ni nič, kar še ni bilo preizkušeno -
podaljšana maceracija, hladni fermenti.
Nikoli ni isto leto drugemu. Ne načrtujem, da bo to hiter trenutek. ’Kaj misli, da bi lahko počel v letniku 2009? ‘Če je kot leta ’08, bom verjetno zaposlil 100 ljudi z dežniki, da ne bo sonca!’
Glaetzerjev urnik se zdi smešen. Kako lahko izdeluje vina in jih prodaja tam zunaj? To stori tako, da blokira sredino januarja do sredine maja za letnik in ves avgust za mešanje. Mešanice je že izdelal in vse je organizirano
in pripravljen za odhod. 'Nič se ne zgodi, ko me ni.'
Njegov kletar - brez formalnega izobrazbe, vendar z 30-letnimi izkušnjami - deluje kot drugo nebo. Če bi moral izbirati, pravi, da bi raje izbral vinarstvo kot prodajo, 'vendar me ne vidi, da bi odvrgel trg'. In potem obstaja strah, da če boste upočasnili, vas bodo videli kot staro kapo, medtem ko pozornost pritegne nekdo novejši in manj zaostali jet.
Ampak to mora biti sev.
'Tik preden sem prišel, je nekaj časa deževalo in mislil sem, da bi bilo lepo zasaditi zelenjavni vrt - potem pa sem pomislil, jutri grem stran ...' Organizira potovanja po svojih petletnih starega sina Wilburja, ki ga vidi vsak drugi vikend, potem pa so tu še družina, prijatelji in kuhanje - še posebej tajska hrana. ‘Nisem tisti, ki vrže zrezek na barbiko.’ Tajska hrana se očitno ne ujema z njegovimi vini, kajne? ‘Doma res ne pijem svojega vina. Pijem 90% italijansko, 5% šampanjca in penine, ostalo pa je mešanica. ’Vsaj včasih si oddahne od tekalne steze.
Napisala Margaret Rand
