Zasluge: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
STEPHEN BROOK deluje kot vodnik po obilnih proizvajalcih Volgoja, pridelovalcih vina in vina
- Volnay je Chambolle-Musigny s Côte de Beaune, zaznamuje ga bolj eleganca kot moč.
- Najbolj zanimivo posestvo v Volnayu je zagotovo posestvo Huberta de Montille.
- Za kontinuiteto morate pogledati proti severu proti Nuits-Saint-Georgesu.
- Cene so bolj razumne kot za vina primerljive kakovosti na severu Vosne ali Chambolle-Musigny.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
Volnay
Če bi bil v restavraciji s seznamom bordogov malo znanih pridelovalcev, bi verjetno izkoristil priložnost in se zataknil za Volnaya. To je zato, ker je težko najti slabo vino iz Volnaya. Vas je blagoslovljena z nekaterimi že dolgo uveljavljenimi in kakovostnimi posestvi ter številnimi manj znanimi nepremičninami, ki so skoraj tako dobre. Širjenje vin iz zasebnih domen pomeni, da sorazmerno malo vina pride v roke negociantov.
Volnay je Chambolle-Musigny s Côte de Beaune, s čimer mislim, da ga bolj kot moč zaznamuje eleganca. Njegova vina lahko pijemo mlada z velikim veseljem, toda najboljša se bodo brez težav starala in razvila čudovito aromatično kompleksnost.
peklenska kuhinja 17. sezona 3. epizoda
Je pa precej zapletena komuna. Sama vas je kompaktna in v bližini se nahajajo nekateri znani premieri crus - Volnay nima velikega crusa. Obzidan Clos des Ducs je podaljšek vrta markiza d'Angervillea v bližini cerkve, Clos de la Bousse d'Or in Clos du Château des Ducs (oba monopola v enem lastništvu) pa sta prav tako v neposredni bližini. cerkev. Toda vinogradi se nekaj časa pomikajo proti severu in jugu po nižjih pobočjih doline Saône in se spuščajo tudi daleč čez glavno cesto do Pommarda, dokler ne dosežejo meje z Meursaultom. Dejansko je rdeče vino iz Meursault Santenots običajno (in zakonito) označeno kot Volnay Santenots.
Številne pridelovalce sem vprašal o posebnih značilnostih Volnayjevih 26 premier crus. Poleg številnih odličnih monopolov bi se na splošno priznalo, da so Volnayeva najboljša mesta Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes in Santenots. Taillepieds in Clos des Chênes na pobočjih, ki se nihajo proti jugu proti Monthelieju, ponavadi dajejo vina izjemne finosti, medtem ko so drobci nižje po pobočju, kot so Champans in Caillerets, na rdečkastih tleh, ki dajo vinom več moči in strukture . Vinogradi, kot so Fremiets, Pitures in Chanlin, na pommardski strani vasi so ponavadi nekoliko močnejši, a markiz d'Angerville svari pred posploševanjem in pravi: 'Starost trte je zelo povezana z značajem vina Volnay. '
Jacques D’Angerville
Med mnogimi lepimi pridelovalci v Volnayu je Jacques d’Angerville verjetno najbolj starejši in najbolj spoštovan. Njegov oče je bil tisti, ki se je v tridesetih letih 20. stoletja boril za visokokakovostno in pošteno označevanje, tako navdušil nekatere lokalne dogovarjalce, da je bil prisiljen polniti svoje vino in tako postal ena prvih zasebnih domen v Burgundiji.
To je konzervativno posestvo s klasično vinifikacijo in malo popuščanja sodobni modi. Jacques d'Angerville ima rad, da so njegova vina dostopna mlada. Niso močno pridobljeni, uporabljen je malo novega hrasta, vina pa rahlo filtrirajo. Čeprav so vina Angerville zelo cenjena, si ne morem pomagati, da bi bila nekoliko ohlapna, lahka in včasih pomanjkljiva zbranost. So zvočni, prijetni, lahko se dobro starajo (Champans iz leta 1990 je zdaj okusen), vendar jim nekako primanjkuje vznemirjenja. Markiz je imel v zadnjih letih zdravstvene težave in morda je zaradi teh standardov dovoljeno zdrsniti.
dnevi našega življenja 7-12-16
Domaine Lafarge
Sprememba generacij pri Domaine Lafarge ni prinesla nobenega padca kakovosti. Michel Lafarge še vedno dobronamerno spremlja delovanje svojega posestva svojega sina Frédérica in ni imel nobenih težav, ko je sprejel Frédéricovo odločitev, da bo leta 1996 sprejel biodinamično vinogradništvo, čeprav so nekateri domači delavci potrebovali čas, da so se sprijaznili s kontroverznim sistemom. Posestvo ima monopolni premier cru, Clos du Château des Ducs, včasih pa so najboljša vina odišavljeni Caillerets ali močnejši Clos des Chênes. Lafarges ne uporablja več kot 30% novega hrasta, drobljenje in filtracija sta redka.
To so izredno nasitna vina, elegantna, ne da bi bila lahka, mesnata, brez zastojev, strukturirana, ne da bi bila močno taninska. Dejansko je vse v zvezi z njimi dobro presojeno. Vina so spretno narejena brez dogme, tako da je dolžina cuvasona prilagojena slogu vsakega letnika. Tudi v manj cenjenih letnikih vina Lafarge ne razočarajo, v vrhunskih letih pa so preprosto čudovita. Leta 1998, ki so jih okusili tik pred stekleničenjem, so bila zelo obetavna, z gostim, veličastnim Clos du Château des Ducs in bolj prožnim, očarljivim Clos des Chênes. Tudi leta 1997 so zelo dobra za letnik.
Hubert de montille
Najbolj zanimivo posestvo v Volnayu je zagotovo posestvo Huberta de Montille, katerega vsakodnevna služba je odvetništvo. Monsieur de Montille in zdaj njegov sin Etienne imata zelo trdne ideje o tem, kako naj pridelujejo vino. Njihova vrhunska vina so ponavadi Champans in Taillepieds. Ni sistematičnega destemminga, udarjanje po kapici je pogosto, vendar z rahlim dotikom, da se prepreči pretirano pridobivanje, ni kaptalizacije nad 12% abv in minimalna uporaba novega hrasta. Vina se stekleničijo brez drobljenja ali filtracije.
splošni bolnišnični spojlerji sam in jason
Hubert de Montille je odločno proti modi za alkoholno bogata vina. Večina bordo tehta med 12,5–13% abv, vendar le redko presega 12. To je pogumna doktrina, ki jo je treba upoštevati, saj to pomeni, da se vina v mladosti ne kažejo dobro. Ko so ga v steklenicah poskusili pred stekleničenjem, kar je dober trenutek za oceno mladega vina, je v devetdesetih letih primanjkovalo arome, sladkosti in šarma. „Pridelujemo vina, ki so povsem naravna,“ je pojasnila gospa de Montille, „toda cena, ki jo plačujemo, je, da so v mladosti lahko tanka in stroga. Lahko traja 15 let, da pridejo ven iz svoje lupine. '
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
In ali res pridejo naokrog? Po mojih izkušnjah s starejšimi letniki to sicer počnejo, vendar je enostavno razumeti, kako lahko nekateri ljubitelji vina izgubijo potrpljenje z vini Montille. Eno je kletati vino 15 let, da bi uživalo v njegovem razvoju, nekaj drugega pa je, da ga moramo kleti 15 let, preden postane prijetno. Toda Montilce je treba občudovati, ker se držijo pištole, in ko so v obliki, so to vina najvišje kakovosti.
Zlati poganjki
Zadnja izmed velikih domen Volnaya je Pousse d'Or. Že desetletja ga je vodil zelo občudovani Gérard Potel, ki je postal guru generacijam pridelovalcev, ki iščejo kakovost. Bil je zelo dobrodošel, kot sem odkril leta 1991, in si je želel deliti svoje znanje in izkušnje. In pridelal je nekaj čarobnih vin, zlasti v slabih letnikih. Toda v devetdesetih letih posestva ni več imel v lasti - upravljal ga je za avstralski konzorcij. Leta 1997 pa se je podjetje odločilo prodati in Gérard Potel je umrl na dan podpisa pogodb o prodaji.
Morda je bil to znak zlomljenega srca ali zgolj naključje, a je novemu lastniku, navdušenemu medicinskemu inženirju Patricku Landangerju, otežilo življenje. Čeprav si je postavil pogumen obraz, je očitno moral prestati dokaj težek sprejem, ko je prevzel to znamenito posestvo. Zagotovo se je z vsem srcem vrgel v svoje novo življenje. Po prodaji uspešnega posla je študiral vinarstvo v Beauneju, svojo družino preselil v graščino, ki jo je prenovil, ter razširil in moderniziral klet.
Posestvo ima dva monopola, Clos d’Audignac (ki daje lahka, a elegantna vina) in Clos de la Bousse d'Or, ter izjemno parcelo znotraj Caillerets, imenovano „60 Ouvrées“, ki jo polnijo posebej. Značilnost vin Potel je bila vedno njihova intenzivnost in eleganca, tako značilna za Volnay, a tako težko dosegljiva. Tako je Patrick Landanger težko sledil (in to ve). Ne želi kopirati pristopa Potel in je naklonjen nekoliko bolj okroglemu slogu, ki daje vinom daljše staranje sodov, da bi ga lahko doseglo. Ni drobljenja ali filtracije, uporaba novega hrasta pa je omejena na 30%.
splošna bolnišnica sam in jason
Landangerjevi prvi letniki so bili sprejeti ostro in gotovo je res, da so bila leta 1997 šibka. Leta 1998 so bila boljša, voljna in prijetna, če ne celo posebej elegantna. Najdem opazen napredek v letih 1999 (najel je novega enologa za ta letnik), ki so bogati in močni. Nima smisla jih primerjati z vini Potel, ki imajo drugačen značaj, kar je povsem legitimno, Landanger pa si močno prizadeva za izboljšanje kakovosti, vendar je zaman pričakovati kontinuiteto.
Nuits-Saint-Georges
Za kontinuiteto morate pogledati proti severu proti Nuits-Saint-Georgesu, kjer ima v neumestni lopi blizu postaje svoje kleti Gérardov dinamični sin Nicolas. Nicolas je dolga leta sodeloval z očetom in leta 1994 dal pobudo za preusmeritev Pousse d'Orja v ekološko vinogradništvo. Veliko je delal tudi v Sonomi in v Avstraliji ter s Christophejem Roumierjem v Burgundiji. Ko je po prodaji Pousse d'Orja zapustil Volnay, se je postavil za negocianta, ki je modro izkoriščal svoje številne stike med vodilnimi pridelovalci Burgundije in dobro voljo, ki mu je bila dana po očetovi prezgodnji smrti.
Grozdje in vina kupuje na starih trtah v različnih delih Burgundije, vendar je ohranil močno naklonjenost Volnayu, od koder je leta 1999 pridelal nič manj kot 14 vin. Nima določenega načina vinifikacije ali staranja: vse je odvisno od narave in kakovosti sadja, ki ga ima na voljo. Všeč mu je dolga kovčka in minimalno regalo. Novi hrast se razlikuje od nobenega leta 1997 do 25% leta 1999. Pri tem išče čistost okusa in mesnatost in ne ekstrakcijo tanina. Od Volnaya poznam samo njegova leta 1997, ki so bogata in čedna, brez trdih robov in bogate sadnosti. Nicolas Potel, ki uživa prilagodljivost negocianta in uporablja spretnost izbranega vinarja, je nekdo, ki ga lahko opazuje.
Drugi zanesljivi pridelovalci
V samem Volnayu so številni drugi pridelovalci, ki so zelo zanesljivi. Jean-Marc Bouley je odločen lik, vendar všečen in brez napak. V preteklih letih je izboljševal svoja vinogradniška gospodarstva in poskušal izboljšati splošno kakovost svojih lokacij. Njegova vina so mi bila všeč konec osemdesetih let, zdaj pa so postala še boljša, zlasti Clos de Chênes in Caillerets. So uravnoteženi in združujejo finost z dobro strukturo. Finančne omejitve mu preprečujejo, da bi uporabil toliko novega hrasta, kot bi si želel, a morda to ni slabo.
Druga vzhajajoča zvezda je Yvon Clerget, ki svoja vina izdeluje po tradicionalnih linijah, fermentira v odprtih lesenih posodah in z nogami udari pokrov. Vina so na splošno nefinirana in nefiltrirana. Njegovo najbolj strukturirano vino je ponavadi Caillerets, pogosto pa pripravi okusna vina iz svojega prvovrstnega cru Clos du Verseuil, monopola. Tako leta 1997 kot tudi leta 1998 so bila tu zelo uspešna, z ljubkim malinovim dimljenim sadjem na nosu in prožnostjo na nebu, vendar ne na račun koncentracije.
šef za pripravo mišic na žaru
Pascal Roblet iz Roblet-Monnota je prejel veliko priznanj, odkar je leta 1994. prevzel družinsko posestvo. Med njegovimi premieri je Robardelles in Taillepieds. Vina so zelo dobro izdelana, s precej več novega hrasta, kot je običajno v vasi. Vina se mi zdijo mesnata, voljna, z bogatim sadjem kupine, vendar jim manjka nekaj volnajske tipičnosti in finosti. Raje imam vina Carré-Courbin (še eno majhno posestvo s sedežem v Beauneu), kjer so bila leta 1997 in 1998 odlično. Drugi dobri viri so Rossignol-Changarnier in Joseph Voillot, katerih vina so narejena v precej močnem slogu.
Prav tako ne gre spregledati razkošnega in dolgo živečega Volnaya Santenotsa iz Lafona v Meursaultu, ki je, kot bi pričakovali, eden najbolj doslednih in sočnih Volnaysov, za katerega bi lahko kdaj okusili. Med izjemna negociantna vina spadata Drouhin's Clos des Chênes in Volnay Champans iz Faiveleyja in Leroya.
Volnay ostaja vas, kjer je človek razvajen, saj je splošni standard tako visok. In ker je manj modna Côte de Beaune, so cene bolj razumne kot za vina primerljive kakovosti severneje v Vosnem ali Chambolle-Musignyju.
