Trta, ki raste v puščavi Bardenas
selena gomez 2015 vma izvedba
V kolumni tega tedna Jane Anson vidi vinograde v narodnem parku Bardenas, kjer v puščavskih razmerah rastejo sorte Bordeaux.
Ta teden, Igra prestolov snema svojo šesto serijo v narodnem parku Bardenas. Predvidevam, da za to ne bo slišalo veliko od 8 milijonov gledalcev ali celo 1200 statistov, pripravljenih za snemanje Unesco -zaščitena, polsuha puščava v Navarri na severozahodu Španije. Toda za tiste, ki so, je odločitev povsem smiselna.
Pusta pokrajina Bardenas Reales na 42.000 hektarjih površin je lahko v Mehiki, Nevadi, Egiptu, Tuniziji, Marsu ... (ali celo na Essosu, Igra prestolov oboževalci). Enotirne ceste vas vodijo do kanjonov, planote in na soncu spečenih skalnatih skalov, ki se dvigajo iz peska. Težko je verjeti, da se ta marsovska pokrajina, ki jo šibijo veter in erozija, nahaja nekaj več kot eno uro od zelenih gorovja Pireneji. Tu je bilo posnetih nekaj špageti vesternov Clinta Eastwooda, prav tako nedavni muzikal Duniya Soori Bollywood in množica španskih trilerjev.
Če ga želite raziskati sami, je samo en hotel, ki vas resnično pripelje. Aires de Bardenas stoji tik pred prašno stezo, ki vodi v park. Je tako oster in sanjski kot okoliške badlands, s starimi zaboji s sadjem, ki tvorijo zunanje stene parkirišča in bazena. In če se odpravite le malo naprej, ko puščavska pokrajina zavzame in se razpoke na soncu zasušeni zemlji začnejo zlovešče širiti, je vinograd.
Prvič, ko sem videl, da je bil trenutek 'slam-on-the-Brakes'. Trta je, kot vsi vemo, trpežne in trmaste rastline. Radi rastejo tam, kjer poleti druga vegetacija. Toda le malokje pripelje ta dom bolj brutalno, kot če bi videli, kako uspevajo in zdravi na robu puščave Bardenas.
Trte same po sebi niso bile označene, toda poizvedbe na tem območju so mi povedale, da pripadajo Bodegas Viña Magaña, zelo cenjenemu posestvu, ki ga je družina Magaña ustanovila v zgodnjih šestdesetih letih na tem jugovzhodnem robu Navarre. Niso edine vinske trte v Bardenas Reales, čeprav jih ni veliko tako natančno vgrajenih v peščeno srce mesta. Samostansko vino Abadia de la Oliva je sosed (najstarejša neprekinjeno delujoča klet v Španiji z 900 leti pod pasom), pa tudi biodinamična in resnično odlična Bodega Azul y Garanza.
Za vse njih gojenje na Bardenah pomeni soočanje s pogoji, ki jih ni mogoče najti drugje v Navarri. Poleg očitnega vpliva pomanjkanja sonca in vode obstajajo velike razlike v temperaturi med nočjo in dnevom, zlahka 15 stopinj Celzija, pogosto veliko več. To pomeni nizke donose, drobno grozdje, visoko koncentracijo, svežino in ravnotežje, ki prihaja iz tega dnevnega nihanja. Stare trte pomagajo, vendar bodo ti vinogradi neizogibno del vseh prihodnjih razprav o kmetovanju v svetu, ki je vedno bolj obremenjen z vodo. Tu so vodni kanali s potoki, ki prečkajo pokrajino, vendar je tok neenakomeren in večina potokov ostane večino leta suha. Namakanje je dovoljeno, vendar se uporablja zmerno, pri čemer lastnik Juan Magaña raje to počne le, če so razmere še posebej suhe in nato šele, ko trta najprej vzklije, nato ob cvetenju in še zadnjič pri verazoni.
V preteklosti je bila Garnacha izbrana grozdje v presahlih tleh južne Navarre, čeprav je danes Tempranillo prehitel kot najbolj priljubljeno zasaditev. Viña Magaña za trte Bardenas ne izbere nobene od teh sort (čeprav za druga mesta). Namesto tega med temi sušnimi tlemi veselo rastejo mednarodne priljubljene vrste Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon in Malbec, ki so vse mešane - včasih s tradicionalnimi sortami - v začinjeno, dišečo in močno strukturirano Magaña Dignus. In obstaja primerna kinematografska zgodba - ali morda prav tako impresivna zgodba - o tem, kako so prvič prišli tukaj. Juan Magaña je bil prvi v Navarri, ki je zasadil sorte Bordeaux, in naj bi v sedemdesetih letih od Pétrusa kupil klon Merlot # 181 od Pétrusa. Takrat je bilo v Navarri prepovedano sajenje mednarodnih sort (Syrah in Malbec teoretično še vedno nista dovoljena), zato je Magaña svoj dragoceni klon pretihotapil čez gore Pireneji. Temu je sledil s potaknjenci cabernet sauvignona iz Médoca.
caroline drzna in lepa
'Na naših drugih vinogradih imamo zelo stara Tempranilla in Garnacha,' mi je ta teden povedal po e-pošti, 'toda sonce in teroir Bardenas dajeta močnim koncentracijo francoskim sortam.'
Koncentracijo je dosegla prav tako impresivna svežina, ko sem jo prejšnji teden okusil, pri čemer je imela Syrah po okusnem profilu prednost pred Merlotom. Poskusil sem letnik Magaña Dignus leta 2012 skupaj z njihovimi drugimi vini in ugotovil, da je suho sadje, toplotno prepojene lastnosti, ki bi jih pričakoval v puščavskem vinu, popolnoma odsotno. Da, bilo je alkohola (14%), toda sadje je prijelo in zibalo močno mineralnost, zraven pa je utripala močna pikantnost.
Samo ena stvar. Sovražim uničiti popolnoma odlično zgodbo, vendar sem poklical Jean-Clauda Berroueta, častitljivega vinarja Pétrusa, ki je delal na posestvu v sedemdesetih letih, da bi preveril zgodbo o starševstvu. Rekel mi je, da še nikoli niso prodali nobenega klona Pétrusa. Še več, do osemdesetih let v vinogradu niso sadili klonov.
Vendar od kod so trte prišle (postavil sem vprašanje in o tem bom poročal, ko bom dobil dokončen odgovor), vendar so najverjetneje prišli iz drevesnice na Pomerolu, ki je z mladimi rastlinami oskrbovala številna največja lokalna posestva, vključno s Pétrusom. , so zagotovo med najstarejšimi kloni merlota v Španiji, zasajenimi pred 42 leti, z devetimi hektarji proizvodnje. In zdijo se popolnoma doma v tej skriti, strašljivo lepi puščavski pokrajini.
Posodobitev 24. 9. 15: Bodegas Viña Magaña je Jane Anson potrdila, da je klon prišel iz Pomerola in je bil kupljen od francoskega drevesničarja.
